Pierre PLANA

il a un problème ton émaillage ! je viens de revendre le BH, au bout de 2 ans il est comme neuf. Pour les pneus, 32 c'est certainement extrême, j'avais fait la montée du Teide avec un Scott de location avec des 30mm, ça ne m'avait pas choqué outre mesure et pourtant ce n'était que de la montée (pas très raide). Pour ma part l'oscille entre 26 et 28mm. La remarque sur la pression vaut déjà pour les tubeless de ces sections. Si tu achètes des Ultegra, tu peux mettre 25 dessus, même si elles sont plutôt prévues pour 28mm. Et il faudra que tu gonfles autour des 5 bars en 25mm, des 4 bars en 28mm. Après, il y a pneu et pneu, mais c'était déjà vrai avec des 23mm.

Sylvain, en fait les trois montées prennent à peu près le même temps pour "les gros". Ca fait un bon moment que je n'ai pas fait Malaucène mais les deux dernières ascensions : - Bédouin (Mai 2024) = 2H11 - Sault (Mai 2022) = 2h09 en Mai 2022, j'avais aussi monté Bédouin en 2H21 mais en attendant un copain. Dans tous les cas j'étais en 34/34. Coté Sault, tu ne l'utilises que sur le dernier km, coté Bédouin, tu l'utilises aussi dans la forêt. Coté Malaucène, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas monté (plus de 10 ans - je n'aime pas ce coté !!!)

Pierre-Yves, les Ultegra sont des C21, donc tu peux monter dessus des pneus de 25mm. Pour la pression, pour ma part (remember --> 85kg) sur des C21 montées en Pirelli Pzero de 26mm, je mets un peu plus de 5 bars. Il faut que tu changes ton logiciel et que tu t'habitues mentalement à rouler avec des pneus "mous" tu verras que "in fine", tu n'iras pas moins vite, au contraire.

Pour le Triatlon de VICE ? un string peut-être ? Les prolongateurs de patte permettent généralement de résoudre le problème... mais parfois pas... Le remplacement de ton plateau de 38 par un plateau de 36, serait peut-être plus secure, plus économique aussi, et entre 38/32 et 36/30, la différence serait imperceptible.

Bon, deux sorties de plus depuis cette première prise en main. La première impression de confort incroyable est confirmée : sur un route un peu granuleuse, on a l'impression de rouler sur un billard. Vraiment bluffant. Sur la géométrie, sur le 53 je suis posé comme sur mes autres vélo avec une potence de 100mm et j'ai 1.5cm de bagues entre le capot du jeu de direction et l'entretoise spécifique qui permet le passage des durites sous la potence, le tout faisant 3.5cm. Sinon, le vélo grimpe très très bien, je l'ai testé sur des bosses assez raide jusqu'à 3km,assis ou en danseuse, le pédalage est "doux" et on ne se fait pas planter même avec une erreur de braquet. En descente technique c'est très bon aussi, le vélo ne bouge pas et on peut le mettre très facilement sur l'angle. Il n'y a que quand ça va très vite que ce n'est pas aussi efficace qu'un aéro avec des jantes hautes. C'est très agréable parce que on va quand même vite et que le confort donne l'impression de "glisser" sur la route mais ça à l'air d'aller moins vite que le Factor avec les Zipp. Et il n'aime pas trop être brusqué. Par rapport au Time, il est beaucoup plus "doux", plus confortable en toucher de route (à roues identiques). En réactivité, là où le Time va être très à l'aise avec un pédalage très nerveux, ce sera moins le cas avec l'Orbéa, mais celui-ci se relance facilement même avec un braquet un peu improbable. Au global, je pense que ça va être un excellent vélo de montagne. Quelques mots sur la finition qui est parfaite, Orbéa soigne des petits détails comme la couche de clearprotect déjà collé qui protège la boite et le bas du tube diagonal ainsi que les bases. Le bleu n'est quand même pas aussi beau que celui de Time et les logos que j'ai commandés "Metallic White chic", sont trop blancs : il faut mettre le nez dessus pour voir que c'est métallisé et c'est beaucoup moins gris que sur le site Orbéa. J'aurais du prendre "Metallic spark silver". Mais il est pas mal quand même (pour ceux qui aime le bleu 🙂 ). Le poids mesuré est de 6.9kg prèt à rouler (porte-bidons, pédales)

Hier je me suis contenté d'une petite marche mais aujourd'hui, retour aux affaires avec sorties 12-14h, 55km, 500 D+ avec l'Orca. Il fallait profiter du beau temps, le weekend est annoncé comme pas terrible.

J'ai pris une telle gamelle et j'avais tellement mal, que je suis passé direct en radiologie...

J'ai cassé L1 au ski en 2009. Je me souviens d'avoir porté un corset qques temps et d'avoir été handicapé jusqu'au moment où j'ai eu le temps de nager beaucoup (1 semaine de vacances avec 30 minutes de natation tous les jours). Depuis, zéro séquelles pour moi... mais je crois que j'ai perdu presque 1cm sur le coup 🙂

Gérard, tu dois pouvoir diminuer la taille des tes pneus. Peut-être pas à 25mm (ça va dépendre de la largeur des jantes) mais plus surement à 28 ou 30mm. Mais pour quoi faire ? quand tu dis : "ça fait un peu camion" tu fais référence à quoi ? A l'esthétique ou au comportement dynamique ? Et par rapport à quoi tu compares ?

Les clés Alen étant bien faites, ta clef de 6mm qui va serrer ta axe traversant est bien plus longue que la clefs de 3 ou 4mm qui va serrer ton blocage de TDS, donc avec un peu d'expérience, tu arrives à gérer. Ceci dit, l'idéal c'est la clef dynamométrique évidemment. Ce qui me pose question c'est l'étalonnage de la dite clef. Quand je travaillais dans l'industrie et que j'étais amené à en utiliser de manière régulière, nous avions des outils pour vérifier que les clefs étaient bien au couple désiré. Sur ta clef qui a 15 ans (même si tu l'utilises peu), comment fais tu pour vérifier ? Si elle vieillit, le remède peut être pire que le mal... C'est pour ça que je n'ai jamais acheté de clef dynamométrique et aussi parce que je n'ai jamais eu de pb de trop faible serrage ni foiré de pas de vis, en serrant "au nez".

Jacques, si j'ai bien tout lu et compris, le boitier a déjà été changé

c’est donc soit la tige de selle soit le chariot de selle soit l’insertion des rails dans la selle. 1 : enlever la tige de selle : regraisser, la remettre, vérifier l’état du système de blocage, regraisser partout. 2 : procéder de même pour le chariot de selle 3 : mettre un coup de bombe de graisse à l’insertion des rails dans la selle

Le SL7 est réputé comme le moins bien réussi des Tarmac… personnellement je n’ai pas aimé. C’est quand même un vélo assez difficile à emmener… le SL6 et le SL8 sont plus réussis pour le commun des mortels

J’ai lu l’article : il y a un certain nombre d’imprécisions mais pas mal de choses que j’ai relevées déjà à mon petit niveau : l’arrivée des freins à disques n’a été en soit qu’une avancée pour ceux qui sont assez lourds et qui font pas mal de descentes. Pour les autres, les avantages sur le freinage sont plus limités. Par contre, il y a quelques conséquences induites ou autorisées par les disques : - la possibilité d’augmenter le diamètre des pneus permet d’être beaucoup plus confortable quelles que soient les conditions et d’avoir une meilleure adhérence. - les FAD ont aussi permis l’augmentation de la largeur des jantes. Je n’ai pas fait de mesures avec un protocole précis donc je ne peux pas dire si le gain en vitesse est significatif. Par contre, la moindre sensibilité au vent latéral est incontestable. Par ailleurs, autant les premiers vélos à FAD étaient assez fermes, autant depuis les premiers qui ont été exclusivement conçus pour les disques, le confort vertical est très bon, y compris pour des vélos dont ce n’est pas le programme. tout ça mis bout à bout, fait que le vélo de 2025 est plus agréable à rouler que celui de 2020. pour nous, êtres humains « normaux » ça ne va pas forcément se traduire par une vitesse supérieure sur des circuits variés. Mais par exemple, sur un circuit plat avec des pavés je suis certain que ça va faire des différences de plusieurs km/h.

Bonjour à tous, de bonnes fêtes pour vous et plus particulièrement à Michel. On va quand même essayer de se motiver sans le tableau Excel. je propose que le fil 10000 2025 soit malgré tout créé. Charge à chacun de tenir à jour ses km.

Je dois essayer les DuraAce en 50mm

Les ressorts sur les axes dans les blocages rapides servaient à remonter les roues plus rapidement. Sur les axes traversants ils sont inutiles. Pour le serrage, comme sur toutes les vis, tu peux faire avec un clé dynamométrique, ou bien faire « aux sensations » sans clé. Sachant que forcément, si tu crèves il faudra faire aux sensations. Mais c’était déjà le cas avec des blocages rapides…

Mon premier vélo à disques en 2020 (Scott Addict RC) marquait une vraie rupture en terme de confort par rapport à ce que j’avais connu au préalable. Depuis les vélos que j’ai eus son très confortables (excepté le SLR01 qui était un peu en retrait). Celui-ci est un cran au-dessus. En terme de comportement dynamique, les aéro montés avec des roues aéro c’est impressionnant quand tu roules au-dessus de 40km/h sans être trop pénalisant (pour moi) tant que tu roules au-dessus de 15km/h. Ce que je n’ai pas essayé c’est un vélo non aéro avec des roues hautes. Il faut vraiment que je le fasse.

En ayant trois vélos et si tu es costaud, moi je trouve que c’est un peu dommage de ne pas en avoir un sur les trois qui est une machine. D’autant que tu as des vélos aéro pas si rigides que ça… a contrario tu as des vélos qui ne font pas plus aéro que ça et qui sont super rigides. Détester les vélos aéro pour une autre raison que l’esthétique, c’est une posture.

Il a raison… pour lui… D’une part parce que les cadres italiens ont souvent des géométries proches, et d’autre part parce que certains d’entre nous ont plus de souplesse vis à vis de la position. Tu peux « vivre » sur un vélo en étant posé un peu différemment mais souvent tu sais que tu as un vélo sur lequel tu te sens mieux… ce n’est malheureusement pas le cas de tout le monde, ni de tous les changements de position.

J’ai regardé les données Strava de deux sorties similaires effectuées avec l’Orbea et un Factor Ostro VAM équipé de roues hautes le 15/11 et le 26/12. C’est toujours délicat de comparer des sorties car les paramètres (forme physique et mentale, météo), peuvent faire varier les performances. Mais globalement entre les deux : plus vite avec le factor dans les faux plats descendants, quasi pareil sur le plat et faux plats montants, plus vite avec l’orbea dans la bosse dure.

Je ne peux pas répondre exactement pour l’Orbea M30i. Celui que je viens de recevoir est la version haut de gamme (même moule mais fibre un peu plus « luxueuse ». C’est un vélo qui est hyper confortable. Tu ne sens pas le route (monté avec des tubeless 26mm), c’est juste incroyable !!! En ce qui concerne le comportement dynamique, la limite est peut-être sur des sprints… mais ça roule très bien et c’est facile à relancer. La géométrie affichée est assez agressive mais sur le M30i il y a un cintre relevé de 1.5cm qui relève la position. Mon expérience est avec des roues Hyperon que je n’aime pas trop ( trop souples pour mon poids de 85kg je pense). Pour l’instant je n’ai fait que un cinquantaine de km avec mais avec des montées significatives (3.5km 8%) Je ne connais pas les autres vélos.

J’ai un tableau Excel sur mon pc permet de calculer tous les points d’appui par rapport à l’axe de pédalier. Envoie moi ton mail en MP et je te le passerai. Le 485 chez Colnago correspond à peu près à un 53. je suis en vacances jusqu’au 2 janvier.

Pour les non-souples comme Pierre-Yves par exemple, Orbea propose des solutions de « contournement » avec dans le configurateur une potence avec un angle de +15 degrés et un cintre avec 1.5cm de rise…

Dans mon souvenir le gros inconvénient de la réunion c’est qu’il n’y a pas énormément de routes… pour randonner à pied par contre, dur, mais superbe !!!