Pierre PLANA

c'est toujours délicat les cotes de vélo car tu n'es jamais sur que tout le monde prend ses cotes au même endroit (notamment pour l'angle de selle). Mon choix quand j'ai pris mon dernier vélo l'an passé s'est orienté sur un vélo qui avait un STACK/REACH/ANGLES pas trop éloignés de mon vélo de référence et surtout avec une TDS ronde pour laquelle c'est facile de trouver des solutions avec de reculs différents. En effet, pour moi le point principal du vélo c'est le pédalier donc il faut "construire" sa position à partir de là. En commençant par la position de la selle par rapport au pédalier, mais là ça devient compliqué car avec les TDS spécifiques et pour certains constructeurs sans choix de recul, il ne faut pas se planter car finalement le réglage de la selle n'a pas tant de latitude que ça surtout avec les selles de plus en plus courtes et autres rails carbone (sur ma Fizik Aliante j'ai +/-1cm). Et donc on peut se retrouver avec des géométries incompatibles… j'ai fait l'exercice avec le nouveau Cannondale Supersix. Pour être parfait (centré) par rapport à la selle il me faut un 51 (en supposant que le recul de tds est de 27mm). Avec le 54, il va falloir que j'avance le TDS au max ou quasiment. Par contre sur le 51 du coup, le REACH est bon (avec une potence de 100mm comme j'ai actuellement) mais le STACK m'oblige à mettre 3.5cm de bague (alors que sur mon vélo Parlee la potence est posée sur le capot). et avec le 54, le REACH me fait mettre une potence de 90mm, le STACK est ok (1.5cm de bague). Dans tous les cas, je suis sur un bricolage… donc pas de Cannondale pour moi

J'ai l'impression sur les photos que autant le cadre a l'air nickel, autant les pistes de freinage des roues ont l'air fatiguées... Tu peux le voir ce vélo avant de l'acheter ?

si une chaine s'allonge au point de se rallonger de 2 maillons (un intérieur + un extérieur), c'est que : - le mec est très très costaud ! - le mec a pédaler très très longtemps avec ! enfin je crois 😃

Pour ma part j'utilise la méthode 2 ou la méthode Berthelet, mais ca qu'il manque dans la vidéo c'est une comparaison entre les 3 méthodes (qui devraient arriver au même nombre de maillon. Je suis très dubitatif sur la méthode 1 : à mon avis, chaine trop courte. Si qqu'un sur le forum a le temps de comparer les 3 méthodes + Méthode Berthelet (marque déposée) pour voir si on arrive au même résultat, l'info m'intéresse à titre de curiosité.

Voir le corps de roue libre/le moyeu arrière Voir les cheminées Voir le boitier de pédalier

Benoit, la bonne longueur pour la chaine c'est comme t'a indiqué Christian, la chape et la déformation du dérailleur sont là pour absorber les pignons plus élevé et chez Campagnolo, par expérience tu peut croiser 50x29 (même si ce n'est pas mécaniquement optimal). Sur petit plateau, sur le vélo que j'ai en Campa Chorus, c'est comme sur les autres que j'ai soit en Shimano soit en SRAM, les deux derniers pignons de droite passent mais frottent un peu. Pour ta cassette ça concernera le 12 et le 13. Shimano sur les derniers Di2 a résolu le pb : les deux pignons de droite ne sont pas accessibles sur le petit plateau

Ca dépend comment on te les monte… J'ai un ami qui en avait fait monter une paire dans les années 2000, tendues à mort + ligaturées, elles étaient tellement rigide que c'était un calvaire !!! Mais sinon, ce sont de très bonnes jantes. Perso, je suis pas fan des jantes à œillets… j'ai trop souvent eu les œillets usés autour des rayons sur les mavic helium

Denis, comme toi je laisse un peu de marge au-dessus de la potence en cas de revente mais sur trois de mes vélos j'ai entre 1 et 1.5cm de bague en dessous, sur le quatrième, la potence est posée sur le capot du jdd (douille haute sur le Parlee)... Donc tu peux un peu couper...

l'idéal serait d'avoir les deux système… car avec le Tacx Spider, il y a des opérations que tu ne peux pas faire (nottament passer les câbles sous la boite de pédalier ou ouvrir les trappes sous la boite de pédalier pour les vélos qui en ont). Sinon, c'est un super outil, j'ai un ancien modèle depuis une dizaine d'année maintenant, super stable sur tous terrains, réglable en hauteur, pratique dans 90% des cas : un excellent investissement. Je vais néanmoins probablement le compléter par un autre à pince pour le VTT car j'ai des axes traversant… ou acheter l'adaptateur chez Elite...

Non, je n'ai pas de clef dynamométrique du tout… J'ai déjà écrit ce que j'en pensais...

Non, la cassette c'est vraiment très simple, il te faut ça : https://www.decathlon.fr/fouet-chaine-demonte-cassette-id_8309913.html et ça : https://www.probikeshop.fr/bbb-demonte-cassette-lockout-shimano/81665.html Pour les clefs alen, les multi-outils c'est pour faire du dépannage, il vaut mieux un jeu dédié à ton atelier. Ca c'est pas mal car tu reconnais rapidement la bonne taille : https://www.chainreactioncycles.com/fr/fr/cles-allen-x-tools-lot-de-9-couleurs-/rp-prod175040 (ne jamais utiliser le coté "boule" pour serrer)

Paul installer une cassette c'est super simple… le B-A BA plus simple que changer des patins... Si tu veux te mettre sérieusement au vélo, il va falloir un peu faire de mécanique. Il n'y a rien de compliqué, il faut qques outils et un peu de bon sens. Pour le collage des boyaux, moi qui suis aussi un novice j'ai opté pour les rubans Velox : très simple à mettre en œuvre. Sinon, l'outillage à avoir : - un jeu de clefs Alen - Une clefs pour démonter les cassette + un outil pour bloquer la cassette au démontage (le DKT est super bien, mieux que le traditionnel fouet à chaine) - un cutter, une paire de ciseaux (pour remplacer la guidoline) - un petit tournevis (pour les indexations) Avec ce minimum tu fais 90% des interventions... Les puristes te diront que pour ton jeu de clefs alen, il vaut mieux prendre une dynamométrique+embouts...

Pour moi dans tes valeurs de budget il y a Corima et Campagnolo. J'ai essayé des Makadam, c'est un cran en dessous. J'ai vu des Astérion c'est un cran en dessous… sauf si tu prends les modèles haut de gamme auquel cas, les prix s'envolent... Sinon, tu as des jantes générique je pense en UD mais vu qu'il y a un vernis noir mat on ne sait pas trop... Sur les jantes Campa/Corima/Mavic, tu voies le tissage et la finition. J'ai des Campa et des Mavic, pas encore de Corima mais j'ai un ami qui en a et qui en est enchanté(WS32)

D'une part la montre est moins gourmande, et d'autre part comme je la porte tt le temps je n'oublie pas de la charger 😆

l'utilisateur note quand même que sur les pignons les plus élevés ça force... Il est possible d'aller au-delà des spécifications du constructeur, mais d'une part le 1X élimine une donnée de réglage et d'autre part ça demande un réglage/montage un peu plus pointu… Tu peux déjà voir si sur ton 42 tu as de la marge dans l'extension de ton dérailleur... Après mettre un peu plus de chaine pour être vraiment à la limite de tension sur le pignon du bas... Mais bon, c'est toujours du bricolage, comme dirait l'autre : "il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes !!!"

plus la couleur est foncée et plus d'utilisateurs Garmin sont passé à l'endroit de la trace...

le problème des téléphones c'est l'autonomie... Pour ma part j'ai deux compteurs : un compteur basique Sigma à impulsion pour donner la vitesse instantanée à titre indicatif + une montre Suunto sur laquelle j'ai un récapitulatif de la sortie mais que j'utilise aussi pour d'autres sports (rando, CAP, rando ski, natation…). Les compteurs GPS j'ai arrêté car j'oubliais en permanence de les charger

Jantes carbone un peu ancienne ? peut être que les pistes de freinage ne sont plus lisses...

Remet comme tu étais avant et regarde si tu as toujours le soucis. Peut être tu étais déjà "à la limite" et comme les entretoises n'ont pas l'air toutes identiques, l'appui d'une entretoise sur la potence ou bien du capot sur l'entretoise du haut est légèrement différent et a un peu modifié la hauteur totale. Dans tous les cas, comme l'a dit Christian, tu devrais un peu limer le haut du pivot (ou scier un peu pour enlever une entretoise au-dessus)

Paul dans ton budget, la roue qui est la plus fiable, et l'un des meilleurs rapports prix/performance est la Bora One 35 (on la trouve à 1500€). Les Corima sont aussi très sympa et tu peux panacher une 32mm devant et une 47mm derrière largement dans le budget. Tu dis dans un message plus haut que tu hésites à prendre les Corima car il faudrait que tu les monte toi-même… Je crains de ne pas comprendre... Concernant la prise au vent je ne suis pas compétent… avec mon gabarit de pistard il faut que le vent soit très très fort pour me bouger...

C'est le drame de ma vie… vivant au pied des Pyrénées je me rêve grimpeur svelte de 60kg mais quand je me réveille, c'est toujours avec un gabarit de pistard… Donc effectivement sur le plat je ne fais pas trop rire les mouettes, mais je t'assure que dès que je passe le moindre pont d'autoroute, elle sont mortes de rire !!!

Bonjour SRAM donne l'APEX pour 42 dents maximum donc il n'y a pas de solution avec l'Apex pour les chemins plus raides. Pour ton manque de braquet dans les descentes, tu peux effectivement mettre un plateau plus gros mais ça va détériorer ton problème dans les chemins raides... Les limites du mono plateau...

Patrick, ces très compliqué de comparer des dimensions de cadre en regardant la longueur et la hauteur de douille : à cause des angles. Aujourd'hui quand je change de vélo, je regarde le REACH (distance horizontale axe de pédalier/haut de potence) le STACK (distance verticale axe de pédalier/haut de potence) et l'angle du tube de selle ainsi que la possibilité ou pas de jouer sur le recul de selle (pb récurrent des vélo Aero dont beaucoup n'ont pas de TDS réglable). Dans ton cas, ce qu'il te faudrait c'est reculer un peu plus ton bassin (soit angle de selle inférieur à ce que tu as, soit tds plus reculée) et avoir un vélo un peu plus long (REACH plus élevé). Il faut que tu retrouves les valeurs de géométrie de ton vélo de 2011 et que tu compares ces dimensions (et pas uniquement la longueur). Ensuite, malheureusement, Cervelo et Canyon, proposent peu de tailles donc les écarts entre deux tailles (surtout pour les grandes tailles) sont importants. Peut être aurait tu intérêt à porter ton attention sur d'autres marques (qui vont avoir des géométries entre les deux tailles qui te font hésiter ou bien plus de tailles). Si tu veux rester sur un vélo "Aero", regarde Colnago (Concept) et Bianchi (Oltre). Chacun propose 8 tailles...

Paul, ne pas faire de compétition ne signifie pas que tu ne recherches pas de performance… si on pousse ton raisonnement jusqu'au bout, on pourrait rouler sans dérailleurs en 34x34, on est sur de passer partout... Personnellement je ne fais plus de compétition mais il y a toujours de moments ou je vais me faire plaisir avec 50x11 soit en faux-plat descendant soit sur des sprints de panneaux. Même si généralement sur le plat c'est le 50x13/14 que j'utilise.

C'est un très bon choix pour une roue à pneus.