Pierre PLANA

Les continental GP5000 ne sont pas « mauvais » mais ( et notamment en tubeless) ils sont plus raides donc plus délicats à monter que les autres pneus plus souples que j’avais cité, aussi moins confortables. En contrepartie ils sont réputés comme plus robustes que ce soit à la crevaison ou à l’usure. Ca fait environ 3 ans que je n’en monte plus. Pour les crevaisons, j’en ai tellement peu que je ne peux pas vraiment donner une statistique raisonnablement fiable et pour l’usure c’est un peu pareil : je roule avec plusieurs vélos et plusieurs paires de roues donc je ne regarde pas trop le nombre de km que je fais. Mais en rapport poids/usure les Gp5000 me semblent plutôt pas mal. mais comme dit au-dessus je les ai abandonnés pour plus confortables…

Un Solex c'était de base un danger public !!! Je ne suis pas monté trop souvent sur un Solex avec un moteur mais dans mon souvenir, entre un avant à la stabilité improbable et un freinage aléatoire c'était quand même assez dangereux 🙂 Par contre, le châssis était très robuste : j'ai pas mal fait de c.nneries avec des Solex sans moteur !

Chez nous, Look reste majoritaire, malgré de nombreux cyclistes qui passent sur Shimano. Pour ma part j'ai fait des aller-retour entre les deux depuis que je me suis remis au vélo de route en 1994. Je n'ai jamais eu trop de problème de jeu avec les Look mais des problèmes de déclenchement intempestifs sur les PP296 au début de années 2000 et plus récemment le fameux couinement des cales Look qui m'a fait revenir chez Shimano doit j'apprécie effectivement la fermeté d'enclenchement/déclenchement plus nets que Look et j'ai l'impression d'avoir une meilleure surface d'appui sur les dernières Shimano. Et j'étais repassé chez Look à la fin des années 2000 pour passer sous les 7kg et parce que les copains avec lesquels je pouvais échanger les vélos pour les essayer étaient en Look. Peut-être que Look paie la recherche du gain de poids... Une paire Look de haut de gamme c'est 40g de moins que des Shimano de haut de gamme... Quand on cherche les gains marginaux 😉 Bon, c'est un peu Coca et Pepsi, non ? Pour en revenir au sujet principal qui était les pédales Look avec lumière intégrée, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, surtout pour ceux qui roulent la nuit.

je me pose la question des VAE aussi qui permettent de rouler vite même sans trop forcer avec des "pilotes" qui n'ont pas un super vécu de vélo...

Ecoute, tu es toujours bienveillant et toujours objectif ! C'est d'ailleurs pour ça que tu ne t'embrouilles avec personne 🙂 Je te souhaite une bonne soirée !

Ha la la… ces esprits chagrins ! 🤣 heureusement que tu es là avec ton esprit normal est équilibré !

Il faut essayer de changer la patte…

Je suis en Di2 depuis 2021 et je n’ai jamais eu ce soucis… ce n’est pas un défaut du Di2

On te remercie tous de ta bienveillance... C'est fort dommage, tu as la plupart du temps des avis pertinents et une vraie connaissance de la pratique. Arrête d'agresser tout le monde et ça se passera bien mieux. Tu as même trouvé le moyen de t'en prendre à André Massol... le plus gentil des gentils... tu as un peu désespérant... Si on te tombe dessus "à bras raccourcis" c'est parce que tu énonces des contre-vérités... S'il faut 20 minutes pour démonter un tubeless et monter une CAA et trois personnes, c'est soit qu'on n'a pas le bon matériel soit pas les bonnes personnes. Je n'ai pas de Dynaplugs comme André (mais je devrais probablement) car en 5 ans de Tubeless (et donc environ 40000km), j'ai eu une seule crevaison qui a nécessité la pose d'une CAA. J'avais un tubeless pas particulièrement souple (GP5000TL) et le temps pour remonter le pneu et la CAA a été peu ou prou le même que celui qu'il me faut avec un pneu classique (hors pneu de brouette). Je change régulièrement des tubeless et le démontage/remontage ne pose pas de problème particulier. Dans mon club, à peu près la moitié roule en tubeless. Si on doit s'arrêter pour réparer, 9 fois sur 10 c'est pour un CAA... Et quand c'est un tubeless, 1 fois sur 2, c'est effectivement parce qu'il n'y a plus de liquide. Donc la technologie est très fiable quand elle est utilisée correctement. Il faut faire attention à : - avoir du liquide. - ne pas serrer trop les écrous de valves (à la main ça suffit). - choisir des tubeless assez souples (mais c'est vrai aussi avec les tube type, il y a des pneus qui sont plus difficiles à monter). Si on respecte ces quelques règles simples, le tubeless ce n'est pas "la galère" comme tu l'énonces à chaque fois que tu interviens sur le sujet. Je ne doute pas que les TPU soient très performantes, mais n'ayant pas essayé je ne me prononce pas sur leur fiabilité. Elles ne font juste pas gagner autant de poids que tu le dis et gagner 30g en périphérie, c'est de l'effet placebo...

C'est vrai que rouler en groupe avec du vent fort c'est assez dangereux... moins fatiguant que de rouler tout seul mais incontestablement plus risqué. Mais en montagne et plus particulièrement en descente, tu ajoutes du vent apparent et avec le relief effectivement le vent peut changer de direction et/ou de force et il faut donc être un peu vigilant. Après, on est pas tous égaux dans notre sensibilité au vent... Mon gabarit fait que je suis un piètre grimpeur. En contrepartie, je résiste pas mal aux rafales. Sur la sortie avec Thierry, je n'ai pas souvenir d'un vent terrible... j'ai vu sur Strava que j'avais atteint 83km/h dans la descente, c'est donc que le vent ne m'avait pas perturbé outre mesure. et enfin, tu peux venir quand tu veux dans les Pyrénées. Il faudra que tu patientes dans les montées mais je tu comprendras mieux certaines chose comme le vent, l'importance du freinage... par exemple

Avec tes Shamal tu as déjà une excellente base de roues... Essaie déjà de monter des pneus de meilleure facture, soit avec des CAA légères (TPU) soit en tubeless. Si tu montes en tubeless, les BlackBird ont un bon rapport prix/performance. Je ne suis pas un spécialiste des CCA en TPU mais tu as un sujet dessus. Je pense que ça va déjà changer tes roues et en réactivité et en confort. Ensuite, si ça ne te convient pas tu pourras effectivement envisager de changer de roues. Pour le budget que tu annonces, dans les marques "traditionnelles", tu vas avoir du mal à trouver mieux que les Shamal pour ce type de budget. Reste donc les marques alternatives souvent chinoises. Après quelques expérience mitigées de roues montées en France avec des composants chinois, j'ai acheté l'an passé des Elite Drive Helix 46CS. Ce sont des roues à hauteur variable (39-43mm devant/42-46mm derrière), elles pèsent 1300g et sont suffisamment rigides pour mon gabarit. En toutes objectivité, ce sont les meilleures roues que j'ai jamais eues (et j'ai eu et j'ai toujours de très belles roues...). La hauteur est parfaite pour moi quel que soit le terrain, y compris en cols. Mais attention je suis un cycliste un peu atypique (86kg) et je roule en très vallonné ou montagneux. Je n'ai pas encore trop de recul sur la fiabilité, je pense qu'elles ont fait 2000km. Je les ai montées en tubeless 28mm (Pzero RS) et elles sont sur mon Ridley Noah Fast. Si je les compare aux Zipp404 qu'elles ont remplacées, elles sont plus réactives, plus rigides et aussi efficaces à grande vitesses. Si je les compare aux Hyperon Ultra que j'ai aussi et qui sont mes roues les plus légères, elles sont un peu moins faciles à relancer à petite vitesse mais sont beaucoup plus rigides (les Hyperon manquent pour mon gabarit de rigidité quand on appuie fort).

On va te faire des tutos…

Le vieillissement des cuissards dépend de l’utilisation, du poids du cycliste, de sa façon de pédaler et de la façon dont on les lave. Idéalement il faudrait les laver dans un filet avec des vitesses d’essorage pas trop importantes. pour moi, les coutures cèdent généralement avant que la peau soit inconfortable. J’ai été un inconditionnel de Castelli dont le XXL correspond parfaitement à mon gabarit mais ils s’usent très vite. Je suis passé sur des marques alternatives comme Gobik. Actuellement, mon velociste travaille en direct avec une société espagnole qui fabrique pour plusieurs marques et les cuissards sont confortables et plus durables que les Castelli. je mets de la crème de cuissard lorsque je fais des périples (6-7 heures de velo par jour sur une semaine)

Par rapport à un montage complet, monter des tubeless c’est quand même du pipi de chat. J’y arrive sans compresseur et sans verser une goutte de liquide et je ne suis pas du tout une star du travail manuel… bon je n’ai pas besoin de 20 minutes pour réparer un pneu (sauf sur la brouette)

Tu te fais déglinguer parce que tu prends un exemple de mauvaise utilisation, pour dénigrer une technologie. "paf crevaison pas colmatée, pas de trace de préventif à l'extérieur" --> c'est donc qu'il n'y avait plus de préventif. Si tu mets 30ml tous les 6 mois ça n'arrive pas... "mini 20 mnts à 6 mains" --> une paire de mains (droite et gauche) valent probablement mieux que 6 mains gauche !!! 🙂 C'était quel(s) pneus ? C'est un peu comme si on conspuait les TPU si on en perce une malencontreusement en montant un pneu... Quelle que soit la technologie, si on l'utilise mal, on a des problèmes.

argh... les peintures mates c'est la merde...

Nicolas, Il a 19ans, il est bâti comme un batave (1m83/78kg)... donc dans le roues il doit suivre sans forcer... Mais il ne sait pas encore bien s'abriter d'une part (il a un peu peur de rouler très près), et il avait roulé un peu trop fort dans les bosses avant d'autre part.

Ca c'est pas gagné !!! Si déjà rien qu'en vélo j'avais eu le dixième du Talent qu'il a au piano...

Sortie hier pour continuer la mise en route de mon gamin. Sortie plus difficile 65km/800m D+. Il a tenu le choc, même s'il a un peu souffert sur un tronçon faux plat descendant (6km/-0.5%) qu'on a fait à 40km/h

Argh, les peinture des BMC j'ai l'impression que ça n'a jamais été leur fort. Le mien avait aussi eu un petit éclat de peinture sur un choc ridicule. J'avais masqué par un sticker (c'était au bon endroit pour le sticker de groupe sanguin). Le gars qui l'a racheté a remis un sticker du même type. Sinon, il y a possibilité de faire des retouches. Il est mat ou il est brillant ton cadre ?

Effectivement, les Trek de génération 6 avait un pivot non rond Mais il était beaucoup moins plat que le BMC et autorisait un expanseur avec la forme adaptée. Ils ont abandonné cette solution à partir de la 7eme génération pour revenir à des pivots ronds.

Non, BMC a choisi une solution qui leur est propre. Sur la plupart des cadres, le pivot de fourche reste rond et garde un expanseur. Exemple : DCR TECH Colnago a un moment avait des fourche en forme de D et des expanseurs à l'avenant, mais ils sont repassé sur des pivots ronds. Sur certains des nouveaux vélos (S5, Y1RS) il n'y a même plus de pivot. Quant à l'esthétique des durites... personnellement, aujourd'hui, un vélo avec les câbles apparents ça me choque... Mais tous les gouts sont dans la nature. Je pense que tu devrais revendre ton nouveau BMC que tu n'aimes pas. C'est contre productif de rouler sur un vélo qui ne nous plait pas...

Non, un expanseur rond ne touchera qu'en deux points. Dans le meilleur des cas il va juste glisser, dans le pire des cas tu vas casser le pivot. Ne pas oublier que même dans le cas d'un pivot rond où l'expanseur va "appuyer" sur tout le diamètre, il faut faire attention à monter l'expanseur au niveau de la potence pour qu'il ne fasse pas "gonfler" le pivot. Dans le cas du pivot "plat", là où ton expanseur va appuyer, d'une part se sera plat donc mécaniquement ce n'est pas conçu pour avoir une force latérale et d'autre part ce sera dans le vide... En conclusion, l'expanseur rond... ce n'est pas une bonne idée.

Je ne suis pas un spécialiste des polymères... Mais trouver une mousse suffisamment dense pour retenir l'insert auto taraudant et suffisamment adhérente pour tenir sur les parois, ça ne me semble pas si évident que ça. D'autant plus qu'il va falloir au préalable retirer la mousse existante... Pour avoir essayé avec succès l'Araldite dans de tout autres domaines (inserts de fixations de ski, inserts de foots traps en planche à voile) je sais que ça a tenu. Pourtant sur des éléments qui sont en permanence en traction (contrairement au système de compression qui ne sert que jusqu'au moment où on "serre" la potence sur le pivot.