Franck PASTOR

Donner des leçons, peut-être pas, mais c'est pas sûr qu'ils aient des leçons à recevoir dans cette matière… Cuisine de Belgique ou cuisine de France (nordique), c'est en fait quasiment la même chose. Et pas du genre léger, justement. 🙂

En effet c'est le même coin. Quand je veux faire du dénivelé plus ou moins acceptable (façon Ardennes flamandes) sans trop m'éloigner de Bruxelles, c'est l'endroit le plus adéquat. Et esthétiquement pas désagréable, en plus 🙂

sauf l'efficacité sous grosse pluie pour ceux qui ne savent pas sécher leurs patins/jantes. Parfois on n'a même pas le temps de les sécher, le freinage doit être «productif» tout de suite ou c'est l'accident. Pour ce qui est d'user les jantes rapidement par mauvais temps, il y a eu d'autres témoignages que le mien, notamment de Thibaud Cherbonnel, qui lui roulait par tous les temps en montagne avec ses jantes. (Ce serait trop te demander d'arrêter d'être sarcastique et dénigrant envers ceux qui ne pensent pas comme toi ou n'ont pas la même expérience cycliste que toi ?)

Ils ont été créés en effet en vue d'être utilisés sur des vélos à disques (mécaniques ou hydrauliques). Pas d'intérêt particulier sur les vélos à freins sur jante. Pour moi, l'intérêt principal de passer aux freins à disques mécaniques, en venant des freins à patins, est de pouvoir conserver son système de changement de vitesses, tout en offrant un freinage indépendant des conditions climatiques (et donc de préserver les jantes). Les axes traversants sont secondaires. Si on ne roule que par temps sec, je ne vois en effet pas vraiment d'avantages aux freins à disques mécaniques par rapport aux freins sur jante.

C'est de toutes façons le type de cadre que tu choisiras qui va le déterminer (pas nécessairement la roue, donc). Soit il est prévu pour axe traversant, soit il ne l'est pas.

Moi si, suffisamment souvent pour que je ne me rappelle pas le compte exact. Quatre ou cinq fois sur mon vélo précédent, à patins, en 18 ans d'usage sur les routes belges, principalement brabançonnes. En gros, c'était tous les 15000 km. C'est toujours le même refrain : celui qui ne roule que par temps sec sur des routes relativement propres usera ses jantes (et sa transmission) bien moins vite que celui comme bibi qui roule par tout temps et sur des routes couvertes de boue sablonneuse dès qu'il pleut ou qu'il a plu les jours précédents, quand les routes n'ont pas eu le temps de sécher.

Pas nécessairement. Moi je n'en ai pas. On peut d'ailleurs, si on y tient, convertir des roues prévues pour axe traversant au système classique de blocage rapide https://bike-cafe.fr/2016/12/attention-en-traversant-il-ne-faut-pas-se-tromper-daxe/

Et au lieu d'utiliser les jantes comme surface de freinage, on utilise des disques. Les jantes disent merci. 😎

Aller jusqu'à Ronquières et ne pas en profiter pour faire des côtes plus sérieuses, c'est un peu du gâchis. 😇 Un de ces jours, on pourrait se donner rendez-vous là-bas, je te ferai découvrir (si tu ne les connais pas déjà) quelques joyeusetés du coin !

Jamais essayé de freins à disque mécaniques pour ma part, je peux juste reproduire ce qu'on m'en a dit. Avantages : ils sont généralement moins chers que les freins hydrauliques ; comme pour les freins à disque hydrauliques, le freinage est bien meilleur sous la pluie qu'avec des patins ; on peut utiliser des leviers prévus pour des freins à patins ; on peut régler bien plus facilement la garde des plaquettes autour du disque, et donc ainsi diminuer le risque de frottements parasites et les bruits agaçants qui en découlent ; changer de câble et de gaine peut paraître plus simple que de purger un système hydraulique et d'en changer les durites. Inconvénients : le freinage serait beaucoup moins progressif qu'avec l'hydraulique (effet "on-off") ; le câble n'agit que sur une plaquette, qui se rapproche de l'autre (restée fixe) ; d'où une usure asymétrique des plaquettes et peut-être un risque de (léger) voilage du disque. le câble se détend à l'usage, et peut se gripper dans sa gaine, ce qui impose un entretien globalement plus fréquent qu'avec un système hydraulique. Je suis curieux de voir l'avis de ceux qui ont pu comparer sur leurs propres vélos…

C'est quasiment le même climat que chez toi, non ? 😇

Pour la chaîne, sur mon gravel, j'ai résolu le problème de façon drastique : je n'en utilise pas. Avoir un moyeu à vitesses intégrées et un cadre adapté me permet d'utiliser une courroie. Durée de vie généralement 4 fois supérieure à celle d'une chaîne utilisée dans les mêmes conditions. De façon générale, je n'ai pas de périodicité particulière pour changer : j'attends que ce soit usé, selon des critères que j'estime adaptés à chaque objet. Il n'y a que les câbles que je change régulièrement (tous les ans au plus tard).

C'est 600 euros tout compris, leviers + durites + étriers de freins. Normalement je n'ai besoin que des leviers, pas des durites ni des étriers de freins. Ceux que j'ai déjà sont compatibles. Edit : et pour être tout à fait juste, il y avait des leviers de freins à changement de vitesse intégré d'origine, mais quand je les ai testés, ce n'était pas concluant : les vitesses ne passaient pas toujours et surtout le freinage Sram était très déroutant (spongieux, problèmes de garde). J'ai opté pour la sûreté du freinage (TRP Hylex), quitte à perdre en ergonomie, en attendant d'essayer ces leviers Cinq (compatibles TRP Hylex justement) qui sont en rupture de stock actuellement.

67 km aujourd'hui au total pour aller parcourir le premier vrai test de mon vélo gravel Santos Cross Lite à moyeu Rohloff : les 60 km de la Promenade verte de Bruxelles. https://environnement.brussels/lenvironnement-bruxelles/sevader-en-ville/la-promenade-verte J'ai déjà fait ce parcours dans le sens trigonométrique au printemps, cette fois je l'ai fait dans le sens inverse. Dans les deux cas, bien sûr, mêmes revêtements, plus que variés, à la belge : asphalte, béton, gravel, pavés, terre battue, le tout souvent en mauvais état… et à un endroit des marches d'escalier « aplaties » (entre 5 et 10 cm de haut) mais dont je me demande toujours pourquoi on les a mises là, à part peut-être pour emm… sciemment le cycliste. Bref, par endroits, c'est joliment technique malgré le doux nom de « promenade ». C'était donc un bon test pour mon Santos. Réussi, disons, avec mention « distinction », comme on dit ici en Belgique. Mais pas « grande distinction ». Le vélo est passé partout sans encombre, mais quand la pente changeait sur un terrain un peu scabreux (genre terre battue irrégulière), devoir lâcher la cocotte de frein pour actionner la poignée rotative qui permet changer de vitesses cassait parfois le rythme. Heureusement, le changement est toujours instantané, et pouvoir sauter plusieurs vitesses d'un coup de poignet permet souvent de rattraper le coup. Quand même, vivement que ces leviers de freins à vitesses intégrées que je convoite soient à nouveau en stock… https://tout-terrain.de/en/cinq-innovations/shifting-technology/360/shift-r-road-for-rohloff http://www.sintchristophorus.nl/cinq-shiftr-road-voor-rohloff-en-pinion/ Et cette fois-ci toutes les vitesses sont passées sans problème, à part un léger hiatus entre les vitesses 7 et 8 à un moment donné. Ce qui ne m'a pas surpris. Sur le moyeu Rohloff, ces vitesses-là nécessitent de quasiment s'arrêter de pédaler ou de très nettement lever le pied pour passer de l'une à l'autre, bien plus que pour les autres vitesses. Sinon soit ça ne passe pas, soit c'est la vitesse 11 (la vitesse neutre) qui s'enclenche tant qu'on n'allège pas suffisamment la charge des pédales ! Ce n'est pas un défaut mais c'est lié à la conception même du moyeu : quand on passe de la vitesse 7 à la 8 ou vice versa, le mécanisme passe d'abord brièvement par la vitesse 11 avant d'enclencher la vitesse voulue, et il faut donc veiller à ne pas gêner cette transition ! Une habitude à prendre, mais dont on se passerait bien ! C'est expliqué dans l'article ci-dessous (entre autres choses sur le moyeu), en anglais. Notez qu'à l'époque de l'article, c'était la vitesse 14 (la plus grande!) qui pouvait s'enclencher lors d'une transition 7-8 ou 8-7 mal effectuée. Rohloff a fait évoluer son mécanisme de façon à que ce soit la vitesse 11 qui puisse s'enclencher, donc c'est un peu moins gênant quand ça se produit… https://www.sheldonbrown.com/harris/rohloff-impressions.html Pour le reste, bonnes sensations malgré le ciel d'un gris à vous plomber le moral, un vent de nord-est bien sensible qui n'arrangeait pas des températures vraiment froides: 2° maximum. Mes douleurs habituelles au bout des doigts des mains et surtout des pieds étaient bien là… Mais quoi que je fasse pour m'en prémunir, ça revient quand même, donc j'en ai pris mon parti ; tant que ça reste tolérable…

Pour rappel, je suis un «Alpin» aussi, ayant vécu à Grenoble de ma naissance jusqu'à l'âge de 28 ans, puis en Belgique jusqu'à aujourd'hui (j'ai bientôt 51 ans) avec de fréquents retours du côté de la capitale des Alpes, comme on l'appelle localement sans excès de modestie 😉 Moralité : un Alpin ne ressemble pas forcément à un autre. 😇

34/34 peut suffire si tu tiens sans problème du 9 km/h sur du 10%. C'est la vitesse atteinte sur ce braquet pour une fréquence de 70 tours/minutes, toujours avec des pneus de 25, ce qui est une fréquence de pédalage encore raisonnable. Mais si ta vitesse est nettement inférieure sur ces pourcentages et/ou si tu affrontes régulièrement des pourcentages nettement supérieurs, c'est un braquet qui devient vite trop gros également. Sans oublier le fait que sur des pentes à 10 % de moyenne (ou moins), on peut trouver de longs passages à beaucoup plus de 10 %...

(Preuve supplémentaire de l'utilité qu'aurait un triple plateau : avec des dentures du genre 48-38-24, il pourrait sans problème enrouler ses braquets et tenir ses moyennes sur le plat d'un côté et grimper la Planche des Belles Filles de l'autre, et ce avec le même équipement. Mais bon, je râle encore sur ce sujet, et je m'égare…) Ceci dit, avec 38/11, on va déjà à 33 km/h à 75 tours/minutes, à 39 km/h à 90 tours/minutes et à 43 km/h à 100 tours/minutes. Si on ne va pas régulièrement à plus de 40 km/h sur le plat et si on est véloce (au moins sur le plat), le 38/11 peut donc être suffisant. Mais c'est sûr que les temps de roue libre en descente risqueraient d'être plus important…

Vois si tu peux de changer de pédalier pour un qui accepte des dentures plus petites. Si ton vélo accepte un pédalier de type VTT avec des plateaux genre 38 et 24, ce sera tout bénéfice pour toi dans la Planche des Belles Filles. 😎 Avec un braquet minimal de 24/28, en supposant des pneus de 25 soit un diamètre de 2,11 m, si tu tournes les jambes à 75 tours/minutes tu grimpes à 8 km/h. Ça te laissera bien plus de marge pour affronter les pentes raides.

Pourquoi un Français favoriserait-il a priori Pogacar par rapport à Van Aert ? Ou l'inverse ? Il ne sont Français ni l'un ni l'autre ! 🙂

Tu veux dire un cintre comme celui-ci ? https://www.mantel.com/be-fr/cintre-ritchey-comp-ergomax-2020?spec[]=9351&spec[]=9356&utm_source=google&utm_medium=shopping&gclid=Cj0KCQiA4aacBhCUARIsAI55maE6Ejf_Jme1e-jAhJ2GfAtSgGzz1gExQAnQkqrILJgLtdsKVQXHEwkaApj8EALw_wcB L'idée me paraît bonne en soi, donc pourquoi pas ? Seulement voilà, toutes ces formes courbes entraînent toujours le même problème : elle compliquent la fixation des divers accessoires (sonnette, éclairage, compteur, porte-sacoche de guidon…).

Bon courage pour la suite Serge. N'hésite pas à sortir à vélo autant que cela t'est possible et permis. C'est toujours bienvenu de se changer les idées de temps en temps, dans ces circonstances.

J'ai refusé ce type de cintre évasé sur mon vélo gravel, n'en voyant pas l'utilité. J'ai également rejeté l'option du cintre relevé évoqué dans l'article cité par Nicolas, alors qu'on me la proposait également. La direction était par défaut suffisamment haute comme ça : avec l'entretoise de 2 cm que j'ai fait placer entre la potence et le jeu de direction supérieur; le cintre est déjà presque à la même hauteur que la selle. Je me suis contenté d'un cintre classique, mais plus large que sur mon autre vélo (44 cm contre 42 cm) pour un meilleur confort de conduite et une meilleure maniabilité dans les passages un peu ardus. Et pour le moment je ne suis pas sûr qu'opter pour un guidon plus large était une bonne idée : il y a certes un mieux question confort, mais il est minime, et seulement sensible les mains en haut du guidon. Ceci dit, je n'ai pas encore testé son apport sur des pistes techniques.

Merci pour les conseils !

Oui, selon ce que j'ai lu il y a parfois des problèmes de réglage de tension pour les câbles du Rohloff. Mais les miens semblent correctement tendus, si j'en crois mes sources. On verra à la prochaine sortie, samedi ou dimanche.

Oui. Elle a ceci de particulier qu'elle utilise deux câbles, l'un pour monter les vitesses et l'autre pour les descendre. Il existe une version électrique, mais elle est réservée aux VAE 😡, dont elle cannibalise l'assistance.