Pierre PLANA

C'est bien compliqué de te répondre... d'une part parce que d'une marque à l'autre, deux pneus qui ont soi-disant le même diamètre n'auront pas la même largeur sur la même jante... Je ne comprends pas bien comment le diamètre des pneus est calculé/mesuré par les constructeurs. Après pour un même pneu, plus la jante est large et plus il va être "aplati". Donc regarde avec quoi il arrive ton vélo, roule avec et en fonction de test sensations tu seras à temps de changer de pneus quand les beaux jours viendront...

Bonjour, vu ton gabarit, selon les marques, le 2XL est peut-être trop petit... J'ai un gabarit "normal" (1M76/82-83kg) avec des grosses cuisses et dans certaines marques (castelli par exemple), il faut déjà que je mette du XXL... Oriente toi peut-être vers des marques allemandes (CRAFT par exemple) ou au moins de pays qui ont des cyclistes avec des vrai gabarits (ENDURA). Après sans aller à faire une percing + ficelle, au départ il faut bien tirer l'outil vers le haut...

J'ai eu le débat déjà plusieurs fois. J'entends que qqu'un qui freine peu n'a que peu d'intérêt pour un système de freins plus performants, mais globalement les vélos à FAD n'enlèvent rien non plus à celui qui n'en a pas besoin.

Pierre-Yves, le Paris est un vélo plutôt haut de la douille... pour moi plus haut que les vélos que j'ai eus récemment parce que avec qques entretoises j'étais trop haut (mais j'ai aussi un peu d'entretoise sur mes vélos, tu peux le voir sur le BH

Je trouve que tu exagères un peu... certes il y a la potence qui ressemble vaguement ainsi que le "crevé" dans le tube diagonal mais après c'est quand même différent... bon de là à parler de révolution parce qu'il ont monté 4 ailettes... c'est vrai que...

C'est le design du cadre qui ne me plait pas... donc après les couleurs et qques différences de périphériques ne changent pas grand-chose. A la limite je préfère le cintre/potence du modèle le plus basique. En ce qui concerne les FAD, sans relancer le débat, essayez les...

Sur les rails de selle, je pense qu'il faut être très sensible pour sentir des différences en fonction des matériaux. Par contre pour avoir essayé des selles de forme identique avec des matériaux de coque (et de rails) différents, la différence peut être sensible... En ce qui concerne la position, effectivement quand tu es posé normalement il n'y a pas de raison de bouger... Après sur un vélo, tu as beau reproduire les positions, il y a des vélos sur lesquels tu te sens mieux que d'autres...

Personellement il ne me plait pas... je le trouve trop atypique

Le Pinarello Paris, c'était juste un matériel de location... Effectivement sur le schéma du site Pinarello, ils semblent prendre les dimensions au croisement de l'axe de tube de direction et de l'axe de tube horizontal. Néanmoins sur celui que j'ai loué, qui était un 53 (REACH 377.5/STACK 560.5), j'étais à la bonne longueur avec une potence de 110mm et un peu trop haut avec qques bagues. Si je compare par rapport à mes vélos (Par exemple le BH REACH 382/STACK 539) ça me semble plutôt cohérent avec une mesure "normale" en haut de la douille de direction... donc c'est peut-être juste une erreur de dessin.

Argh... si j'avais gardé tous les vélos qu'il ne fallait pas vendre, je n'aurais pas assez de place... Le seul que j'ai gardé c'est mon De Rosa King de 2002 et celui que je regrette le plus probablement le PARLEE

Bon... j'ai déjà eu le Spé, le Scott je les ai revendus, le BMC est en vente 🙂 Pour la rigidité latérale des roues, c'est correct, ce ne sont pas les plus rigides que j'ai eues

Le principe du Gravel c’est d’avoir un seul vélo pour des pratiques différentes : un vélo de route pur ira bien sur la route mais permettra seulement des incursions sur des chemins gravillonnés en bon état, un VTT calme le cycliste dès qu’on roule vite sur la route ( roulement des pneus cramponnés et larges, position plus relevée donc prise au vent). Le Gravel c’est un compromis et dans compromis il y a promis… 😀 les vélos de route normaux permettent aujourd’hui de monter des pneus très larges (32-34mm) et donc d’affronter des pistes gravillonnées ou des secteurs pavés avec un bon confort. sur des pistes en plus mauvais état et des sentiers qui secouent un peu, le Gravel va être vite limité par rapport à un VTT, mais il passe presque partout… quand on regarde un Gravel, les géométries diamètre de pneus craponnages correspondent peu ou prou à des VTT des débuts du VTT, on passait partout à l’époque mais avec le recul on sait pourquoi on a monté des suspensions des TDS télescopiques des pneus plus gros et plus cramponnés. Je vois quand même sur les pistes et où les sentiers des gars qui galèrent bien en Gravel… donc le Gravel pour une pratique très polyvalente au cours d’une même sortie ou pour ceux qui ont un seul vélo et veulent sortir un peu des routes…

Officiellement pour prendre part à une course organisée par l’uci ou une organisation affiliée il faut que ton vélo entre dans des critères de géométrie et dimensions des tubes dictés par l’uci. Sur les courses professionnelles il y a des commissaires uci qui vérifient les vélos ainsi que leur poids. Sur les courses FFC par exemple tu as aussi des commissaires qui sont censé le faire. Sur les cyclosportives personne ne te dira rien sauf si tu as un vélo très très atypique et que tu gagnes. les constructeurs qui ont des équipes pro qui participent régulièrement avec des vélos de série peuvent faire une demande d’homologation. Ça doit simplifier les formalités. ceci dit il n’est pas obligatoire d’avoir le sticker pour participer à une course (sinon il n’y aurait plus personne qui courrait sur des prototypes) mais le vérification avant course doit être plus longue

C’est ce que j’appelle les rails rectangulaires c’est un rectangle un peu ovalisé. Et effectivement il y a plein de TDS qui n’acceptent pas ce type de rails ou avec une modification. En plus tous les rails ovalisés n’ont pas la même forme

Je ne sais pas trop ce que c’est un « fabricant français « mais Look 795 blade, Lapierre aircode, origine fraxxion

Peut-être faut il pester contre tes parents qui t’ont fait avec deux mains gauches 😀

Ah oui effectivement les DT sont lourdes... Après ça va dépendre d'où vient le gain de poids.

Oui, ce n'était pas une boutade quand je disais que c'est ce que je faisais à 30 ans... à l'époque je faisais autour des 76-78kg (j'étais squelettique 🙂 )

Enlever des 60mm pour les remplacer par des 50mm ça ne va pas être d’un effet fou

A priori non mais a voir et à voir aussi avec d’autres roues

320W de moyenne sur un col... si le bébé n'est pas trop gros, ça envoie... moi à 30 ans 🙂

Au-delà du poids "pur" il y a la manière dont le poids est réparti qui compte. Une roue haute avec un moyeux très léger et une jante plus lourde sera plus délicate à relancer qu'une roue basse de même poids ayant une jante plus légère et un moyeux plus lourd. Par ailleurs sans parler de vent latéral, les premiers virages avec des jantes hautes sont un peu surprenants. Ça doit avoir qque chose à voir avec l'inertie de la jante en rotation. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ça va mais les premiers virages on a tendance à tirer tout droit... A noter que les premiers virages avec des FAD c'est un peu pareil... mais une fois qu'on a compris il n'y a plus de pb.

Attention... suivant les cadres et les jantes, au-delà de 25mm c'est parfois compliqué... J'ai un vélo de Rosa sur lequel 28 passe limite devant (sous la fourche) et pas du tout derrière (passage entre la roue et le tube de selle), j'en avais un autre qui passait limite aux bases... et avec des freins à patins, au-delà de 28mm c'est mort... Ça dépend parfois aussi un peu de la largeur de tes jantes : plus une jante va être étroite et plus le pneu monté dessus va avoir un diamètre important et inversement.

La machine en montage finalisé

Les blocage rapides "classiques" sont les vélos à FAD sont en train ou ont disparu pour des raisons de rigidité et d'alignement de l'axe. Aujourd'hui la quasi intégralité des axes sont traversants avec (pour la route) un diamètre de 12mm. Il y a néanmoins deux types de solutions qui "ressemblent" plus ou moins à des blocages rapides : - ce que j'appelle les clefs 6 pans intégrées : proposées par divers constructeurs, il s'agit juste d'un petit levier avec un embout 6 pans qui vient se clipser ou s'aimanter dans l'axe de roue. Ça permet de ne pas avoir à prendre une clef pour démonter sa roue et généralement il y en a un par vélo qu'on peut utiliser pour les deux roues. - il existe une variante (notamment chez BH) avec un levier qui coulisse dans l'axe qu'on peut tirer puis basculer pour dévisser l'axe. Dans les deux cas, il ne s'ait pas de blocage rapide puisqu'il faut dévisser complètement l'axe pour pouvoir enlever la roue. - Il y a une autre solution, c'est les axes Mavic Speed Release : dans le cas du Mavic Speed Release, il y a un levier qui permet de dévisser l'axe mais les cadres compatibles ont une des deux pattes ouverte. Et donc on peut enlever la roue sans avoir à enlever complètement l'axe.