Pierre PLANA

Mon niveau ne justifie pas le budget que j’alloue à mon matériel. Je ne connais pas toutes les roues importées, il y en a de nouvelles qui apparaissent régulièrement. Personnellement, je suis très Campa/Fulcrum pour des raisons de comportement dynamique et de fiabilité ( ce qui est très important pour un gars de 85kg qui fait 100000m de D+ par an), par le passé j’ai eu plusieurs marques de roues (American Classic, Easton, Shimano, Mavic, Chinoise rebadgees, montage artisanal avec jantes et moyeux chinois par deux monteurs dont un est devenu assez connu), avec des bonheurs mitigés en termes de fiabilité ( pas de problèmes sur les jantes Mavic carbone, mais les jantes alu… pfff, jantes brûlées sur les Easton, voile régulier sur les AMC, roulements bof, bof sur les moyeux chinois, casse de rayon très rapide sur les Shimano) et si les Shimano, les Easton et les Mavic avaient un comportement à la hauteur, les autres étaient en retrait (y compris par rapport à des roues alu type R0).Il y a deux ans j’ai acheté des Zipp404 et depuis je n’ai pas eu de problème avec et leur comportement dynamique est génial y compris dans des pentes moyennes (jusqu’à 6/7%).

Ça fait longtemps que je n’ai pas essayé de DT, les dernières que j’ai essayées c’était des modèles ultra légers en aluminium et donc sous dimensionnés pour mon gabarit. Pour les roues Chinoises, c’est un point de désaccord avec V.C. Celles que j’ai essayées (comme les roues « fabriquées» par les constructeurs de vélos qui viennent probablement du même endroit) ne m’ont pas vraiment convaincu. Pas mauvaise, mais pas au niveau des roues avec lesquelles je roule (campa/fulcrum, Zipp, Mavic), certes beaucoup plus chères. Pour un budget de 1500€ en étant un peu patient je pense que tu peux avoir mieux…

Prostatite 😩

Le boyau n’a pas que des désavantages… j’ai longtemps été rebuté par le collage puis j’ai découvert les rubans velox qui sont très simples a utiliser très fiables aussi. Bon j’ai arrêté aussi le boyau suite à un dejantage, un boyau collé par un « spécialiste » mais pas vraiment collé. sinon la sensation de roulage est excellente… bon en tubeless avec un bon tubeless c’est aussi bien mais trouver une jante à patins en tubeless c’est compliqué

Pose la question chez Aeroplug mais en fait tu as de inserts sous le cintres pour viser les prolongateurs non ?

Bonjour André, je ne pourrai pas t’accompagner. Je suis à l’arrêt pour quelques temps. Je n’ai pas encore monté Soulcem cette année. L’an passé la route était bonne jusqu’au replat. La montée raide jusqu’au barrage était un peu gravillonnée après c’était ok. La route est une petite route de montagne mais pas pire que Goulier après le village. A noter qu’il y a eu une montée chronométrée organisée par l’Ariegeoise en début de mois donc la route doit être correcte.

Tu vas avoir du mal à trouver un cadre à patins neuf… sauf un vieux stock. apres tout dépend du budget que tu veux y mettre. J’ai une copine qui a trouvé un très beau Pinarello Gan déstocké pour 900€. je te recommande d’aller sur des sites spécialisés plutôt que sur le bon coin

Essaie d’en trouver près de chez toi pour les voir…

J’ai eu les SLR32. C’étaient d’excellentes roues de montagne avec très peu d’inertie mais aussi très peu d’inertie pour rouler fort sur le plat. les roues en U offrent un comportement en vent latéral vraiment différent mais pour moi sensible sur des jantes encore plus larges (28/30mm externe) qui n’existent pas je crois pour des jantes à patins. Donc pour des zones ventées 35 à 40mm de hauteur est un bon compromis. Ma meilleure roue à patins a été la Bora one 35

Sur les boîtiers pressfit le problème vient souvent de l’interface entre le roulement et le cadre…mais si on n’a pas les outils (pour sortir le roulement et le ré-comprimer il faut être très délicat pour ne pas déformer la boite

Bonjour, si tu as un shimano 12V, le remplacement de la 11-30 par une 11-34 ne demande que le remplacement. Normalement tout va être OK. Ta chaine de 150km c'est bon. Peut-être tu auras un ajustement d'indexation. Si tu es en 11V, la cassette 11-34 n'est pas terrible terrible... notamment si tu aimes bien rouler dans les faux plats descendants. En effet, en bas de cassette tu as 11-13-15... ça fait de bonnes marches et ça demande d'adapter son rythme de pédalage. Sur les version 8000 le 34 passe sans soucis. Sur les version 6800 il faut avoir la chape longue... sinon, avec la chappe moyenne je crois me souvenir que au-delà de 30 c'est un peu compliqué...

Bouhou... ce matin réveil avec 40° de fièvre... ma prostatite est revenue... c'est pas beau de vieillir les gars... J'étais dans une forme étincelante (à mon niveau), c'est mort pour l'Ariègeoise...

Est ce que tu as trouvé ton bonheur chez Aeroplug ?

Mon expérience des modèles de vélo récents de marque c'est qu'ils sont tous confortables verticalement (même les poutres comme le V4RS de Colnago). Suivant les modèles et les marques, latéralement c'est plus ou moins rigide sur la douille de direction, la boite de pédalier ou le triangle arrière, et donc plus ou moins adapté à chaque profil. Par contre, des fourches qui secouent... sur des vélos récents, je n'ai pas eu cette sensation... Pour améliorer les choses, tu peux augmenter la section des pneus, passer en tubeless, diminuer la pression...

Ce n'est pas ma façon de faire... tant que je peux prendre des relais, je le fais. Après quand tu peux pas, je comprends mais si tu mets de mines derrière... c'est que tu peux...

Le caoutchouc de la poignée ça peut se trouver en pièce détachée. Si tu trouves un cadre à ta taille c’est la solution la plus pertinente sûrement

Je te laisse la convivialité 😄 Moi je suis caustique.

C’est pour être assorti au canapé de Michel !!!

Bravo ! Tu vois quand même et c’est tout à ton honneur que tu as une condition un peu atypique pour un homme de ton âge et très au-dessus de la grosse majorité des cyclistes… tes conseils sur les braquets et sur les positions ne sont donc peut-être pas applicables à tout le monde… dans les gens qui viennent poser des questions et qui sont souvent de béotiens, je crains que le pourcentage de ceux qui sont capables de faire 100km à 37km/h est très près de zéro. Petit commentaire en aparté : si tu te planques dans les roues pendant 70km pour mettre des mines dans les bosses sur les 30 derniers km, tu dois être très populaire dans les pelotons 😄

Je pose régulièrement les avants-bras sur le cintre (près de la potence) à peu près au milieu de l'avant-bras (la fameuse position interdite par l'UCI). Mais bon, je suis encore très souple : les jambes tendues, j'arrive à poser mes mais à plat sur le sol... J'ai participé il y a trois ans à un triathlon et pour l'occasion j'avais acheté des prolongateurs Deda Blast mais je m'étais trompé... en effet il sont trop courts, donc je pouvais poser les avants bras sur les coussinets mais j'avais les mains bien au-delà de l'extrémité des prolongateurs, j'aurais du prendre les plus longs. Dans ce cas (le chrono) effectivement j'avais relevé et avancé ma selle... et j'étais assis très en avant

Je n'ai pas de capteur de puissance, mais je fais des sorties récurrentes avec différents vélos et il y a des vélos qui vont plus vite que d'autres. Dans ton cas, entre un gravel et un route normal, il est probable que tu sois plus relevé sur le gravel et que ça influe fortement... Dans mon cas, je fais reproduire ma position sur mes vélos au laser... je ne comprends donc pas vraiment... si ce n'est l'aéro du cadre et deux roues... et pourtant je ne roule pas bien vite... ou un effet placébo systématique.

Tu sais quand même qu'il y a plein de cyclistes qui sont atteints d'un trouble physique pas trop spécifique qui s'appelle le manque de souplesse ? Je pense que toi et moi, par chance, nous faisons partie des "souples". Pour moi, faire 40km avec les mains au creux du guidon, ce n'est pas un soucis... autour de moi il y a très peu de collègues de mon âge qui en sont capables et j'ai environ 10cm de drop selle/cintre, la plupart on 2/3 cm de moins... Ca change complètement les appuis. Il n'y a pas longtemps j'ai essayé le vélo d'un jeune ex-pro retraité, on a la même taille et la même EJ mais il roule avec la selle beaucoup plus avancée, et une potence 1 cm plus longue et le bec de selle très penché vers le bas. Ca modifie complètement les appuis. Sur son vélo, j'étais complètement sur les bras.

Pas autant je dois flirter avec les nouvelles règles UCI mais l'objectif c'est quand même aussi de pouvoir freiner. Un peu moins que sur la photo

Je pense que vous ne parlez pas tout à fait de la même chose. Pour ma part, j'arrive à passer d'une position à l'autre sans bouger les fesses de la selle et en lâchant les mains. Ca prend une demi-seconde et si tu es un peu gainé tu peux la demi-seconde tenir sans tomber ... Ceci dit, mon appui sur la selle change dès que le buste change de position et si je suis déjà bras à l'horizontale en haut du cintre (mains sur le maitre-cylindre des FAD voir photo) puisque mon buste va encore descendre. idem si je reviens en haut de cocotte je me redresse un peu. Mais nous n'avons pas tous la même façon de nous appuyer... pour ma part j'ai l'impression que je répartis le poids sur les fesses, les jambes et les bras... et par exemple dans les longues descentes, je ne suis jamais ou très peu assis sur la selle (généralement la selle coincée entre les cuisses)

En fait nous autres les "gros" on ne se rend pas bien compte que si pour nous rouler à 45-50 dans un faux-plat descendant, c'est "cool", pour une "frite" qui fait 20kg de moins c'est un peu énergivore et souvent, les "frites" ne comprennent pas non plus que quand on "roule fort" en faux-plat descendant ou sur le plat, ça nous demande beaucoup moins d'énergie de de rouler lentement dans du 10% 🙂