Pierre PLANA

Il y a un certain nombre d'avantages à rouler en Campagnolo... Au-delà du look, de la finition qui est probablement un peu au-dessus de Shimano/SRAM, le fonctionnement est toujours très bien, le freinage à disque pour l'avoir essayé me semble au-dessus de Shimano et SRAM. Et Campagnolo a une politique de pièces détachées qui est louable. On peut par exemple changer un levier sans changer toute la poignée... Enfin, en ce qui concerne les roues, personnellement j'ai essayé plein de roues différentes (Zipp/Shimano/DT/Easton/ artisanales...) et je suis toujours revenu vers Campagnolo (ou Fulcrum). Si Campagnolo est en perte de vitesse, ce n'est pas à cause d'un recul technique mais à cause d'une concurrence accrue sur les roues (là où il y a 10 ans on avait un marché de 5/6 fabricants, aujourd'hui il y en a 50), et d'une moindre puissance de marketing sur les groupes, et peut-être aussi à cause de l'absence de groupe électronique de moyenne gamme. SRAM avec le Rival en a largement profité... Pour quelqu'un qui cherche un groupe mécanique au bon rapport prix/performance, je conseillerais le Chorus...

Sur le tube horizontal, ça va être dur de le faire prendre en garantie... ça ressemble fortement à un choc... Pour le serrage de selle, la règle c'est que quand tu as un soucis tu vas voir ton vélociste et au moins tu le signales... Ton problème de serrage aurait probablement pu être réglé par la garantie, mais maintenant que tu as subi un choc ça va être beaucoup plus délicat... La bonne nouvelle c'est que ton tube horizontal peut être réparé...

J'ai eu ce Scott Addict RC qui est un très bon vélo. Et je roule avec des pneus de 25 à 30mm selon mes humeurs et le routes choisies. Tes Sirocco font 19mm de large, pour moi hors besoin d'améliorer le confort, la meilleure largeur de pneu pour ce type de jante c'est 25mm. Par contre si elle sont récentes elles doivent pouvoir se monter avec des tubeless. C'est un plus sur le confort de roulage et ça permet de diminuer la pression de 1 bar environ. En ce qui concerne le 28mm, c'est très bien sur des jantes larges, en terme au moins "d'impression de rendement" ça ne change rien par rapport au 25mm, j'ai des ZIPP404 qui font 23mm de largeur que je monte avec de 28mm et c'est très bien. Aujourd'hui c'est même une tendance d'augmenter et la largeur de jantes et la section des pneus, y compris dans le peloton professionnel chez qui ont trouve de plus en plus de 28mm du plus en plus de tubeless et des sections jusqu'à 32mm sur des épreuves spécifiques comme Paris-Roubaix. Donc ce n'est pas vraiment le 28mm qui te pénalise. Je disais au-dessus que pour moi avec des jantes de 19mm je préférais les 25mm, d'une part parce que (hors épreuves spécifiques) je ne me sens pas plus secoué que ça en 25mm d'une part et que d'autre part avec des 28mm pas trop gonflés sur des jantes "étroites", je ressens un peu de flou sur les grosses relances... mais pour rouler fort sur le plat, j'ai monté jusqu'à 30mm et ça ne change rien

Absolument, ma langue avait fourché... Tu as partiellement raison, je crains même que la marque ne disparaisse... leur mode de commercialisation est extrêmement flou et globalement pour avoir un cadre Time il faut un peu se débrouiller. En ce qui concerne les cadre dits "endurance", leur paris est certainement que cette catégorie va disparaitre au profit des gravel. Après ni la géométrie, ni les rigidités ne sont extrêmes au moins sur L'ADH21 que j'ai aujourd'hui. Si bien que je suis posé sur un taille S. Il n'en reste pas moins que la fabrication sort du lot et que le niveau de finition est même bien au-delà des cadres C68 que le confort vertical est incroyable et que le comportement dynamique est incompréhensible... Je sais que ce sera quasi impossible à revendre par contre...

Pierre-Yves, l'écart de poids entre roues en aluminium et roues en carbone existait déjà avant les FAD... Et pour avoir roulé deux fois avec des roues en aluminium et à disques en montagne dans l'année écoulée (les deux fois avec des Fulcrum Racing 4) ce ne sont pas des enclumes non plus malgré un poids annoncé >1700g. Quand à l'intérêt d'acheter des roues en aluminium il est double : d'une part économique et d'autre part à cette heure je ne me vois pas aller rouler sur des pavés avec des jantes en carbone. J'ai fait Paris-Roubaix et le Tour des Flandres avec des jantes en aluminium et il a fallu que je les redresse délicatement à la pince en plusieurs endroits... Le matériel actuel pas trop cher est lourd par rapport à nos anciens vélos à patins. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est moins performant, et si on veut "léger", ça existe mais l'enveloppe est souvent violente... Pour recentrer le débat sur la Zonda, il peut y avoir deux explications : - soit Campa a décidé de "confier" le moyen/entrée de gamme à la marque Fulcrum - soit c'est juste qu'ils attendent les nouvelles roues en aluminium. La Zonda n'était pas encore passée en 2-Way-Fit... (ce qui est le cas de la Sirocco encore présente sur les site, ainsi que des Fulcrum 0/3/4/5/6).

Il semblerait que cette roue mythique du catalogue Campa n'apparait plus sur le site...

Mavic ce n'est jamais mauvais... Mais pour un budget proche, à choisir je partirai plutôt sur une Fulcrum Racing 3 qui font mieux finies...

C'est fait en Slovénie... c'est un peu le low cost de l'Europe. Mais ce qui est intéressant c'est la technologie quei est très différente de tout ce qui existe par ailleurs. Sur le terrain, la finition est exceptionnelle et le comportement me bluffe à chaque fois que je monte dessus.

Celui qui te plait le plus...

pas tous : TIME Perfection in Every Strand – TIME - EU (timebicycles.com) Pas tout à fait d'accord avec toi... même si de nombreux constructeurs reprennent les solutions des autres (par exemple les haubans surbaissés des BMC...) les moules ne sont jamais les mêmes et tous ne font pas construire les vélos au même endroit. De plus, même si les forme extérieures se ressemblent, les comportements peuvent être assez différents... Pour avoir eu dans un passé proche un BMC SLR01/Scott Addict/Specialized Tarmac/Colnago V4RS quasi identiques sur les formes, je peux t'assurer que leur comportement est assez différent...

Il va très bien sur 50km à 30+ de moyenne 🙂

Les vélos rouges sont trop exigeants pour moi, je le mets en vente !!!

Ca dépend si tu es en tubeless ou en chambre. Je roule en GP5000S TR ou Pirelli P Zero Race tubeless et avec mes 85kgs c'est 5.5 bars sur les 25mm, 4.5 bars sur les 28mm...

Alain, Le supersonic a disparu du catalogue il était vraiment trop fragile... Je l'ai essayé sur... 30km. J'avais prévu de faire un cyclo montagnarde avec et ses 150g m'ont fait rêver. Malheureusement, lors de la sortie de rodage, j'ai pris un gravier entre l'étrier et le pneu et celui-ci s'est ouvert en deux sur 15 centimètres...

Tu as assez de recul sur ce pneu ? il est quand même sorti assez récemment donc combien as tu fait de km ?

Putaing il est bleu !!! je le veux !!!

Ca dépend vraiment des vélos... et des outils dont on dispose : Kit de Guidage de Câbles Internes PARK TOOL IR-1 | Probikeshop

Donc si tu as le boitier sous la potence, ce doit être ça : UM-7FE0B-000-FRE.pdf (shimano.com)

Ce doit être la météo !!! 🙂 dans le sud nous n'avons pas de soucis... Toute plaisanterie mise à part : - il faut faire attention à être chargé - dans le transport il faut faire attention à ce que les boutons de changement ne touche pas (sinon, ça fait des changements de vitesse pendant tout le transport et quand on arrive, patatras, plus de batterie) - il faut faire attention à bien clipser les câbles au montage Sinon, en 4 ans de Di2 j'ai eu zéro problème et autour de moi c'est pareil (certainement le bon climat de l'Ariège). En ce qui concerne les chutes, la géométrie des dérailleurs a changé et ils sont plus protégés (sous la cassette). Il n'en reste pas moins que le matériel est effectivement très cher, et son utilité discutable et que par ailleurs, le mécanique fonctionn(e) (ait) parfaitement.

Bonjour René, comportement bizarre... Normalement en Di2 quand la batterie baisse, tu as d'abord le dérailleur avant qui est désactivé, et le dérailleur arrière fonctionne encore à peu près 100km. Sur l'autonomie, malheureusement si le 11V permettait de faire plus de 2000km, le 12V est environ à 1000km donc suivant ton utilisation il faut charger plus souvent. Pour vérifier la charge de la batterie : - soit tu as un téléphone Android et tu peux charger l'application E-tube Project qui te donne les infos - soit tu as comme moi un Iphone et tu ne peux pas la télécharger... auquel cas un petit appui sur le bouton de contrôle te donne l'info : Vert = chargé, Vert clignotant = chargé à 50%, Rouge = à charger Selon les générations/les modèles de vélos, le bouton de contrôle est sur le dérailleur (12V), ou sur un boitier de connection sous la potence ou en embout de cintre ou dans un logement dédié sur le cadre. A noter que sur les 12V (sauf montage particulier), les poignées ne sont plus alimentées par la batterie mais par de petites piles (CR1624 je crois). Il vaut mieux en avoir une dans la sacoche... C'est aussi vrai pour le SRAM

Olivier, des divers "progrès" que j'ai cités, les dérailleurs électroniques sont probablement les moins utiles à la pratique. En effet, en Shimano depuis toujours, je n'ai pas de problème de déréglage de l'indexation, y compris en mécanique depuis fort longtemps. Par contre les disques... Par contre le tubeless... Par contre le confort vertical des cadres... Pas de commentaire sur la câblerie intégrée dans la direction, hormis l'esthétique je n'en ai pas encore trouvé l'utilité... mais c'est probablement parce que je n'en suis pas à 5 watts près... Quand aux cadres aéro... un peu pareil... Les roues hautes et larges oui, quand on roule à 40+, les artifices aéro sur les cadres, je ne sens rien... mais c'est probablement parce que je ne roule pas assez vite. Ne pas oublier que les pros qui font le développement des vélos roulent à 70-80km/h dans des faux plats descendants de 2%, où pour ma part en me mettant au taquet j'arrive à rouler un peu en dessous des 50km/h...

Dois je remplacer celui-là ? 🙂

Si je reprends le "vieux vélo" de Rosa King de 2002 (relooké au milieu de année 2010) avec : - groupe chorus 11V - tige de selle/cintre/Selle rails carbone Fizik - roues Zonda - Pneus/chambres GP 4 seasons 25/28mm A l'époque, le cadre seul m'avait coté 3600€, et entre les périphériques et les roues de l'époque, le budget total devait être autour des 5000€. Et que je le compare à mon vélo de budget similaire de 2023, Time ADH21 avec : - périphériques Alu Pro/Selle Prologo rails Alu - Groupe 105 Di2 - Roues Fulcrum Speed 25 - pneus Pirelli tubeless Pzero 25mm Le de Rosa pèse 7.8kg et le Time ... 7.9kg. Avec des roues/pneus en carbone, j'avais descendu le de Rosa à 7.3kg et les vélos à patins, les plus légers que j'ai eus pesaient un peu moins de 7kg (le tout prêt à rouler avec pédales et porte-bidons). J'ai essayé quelques vélos plus légers (jusqu'à 6.4kg), pour mon gabarit c'était contre-productif (périphériques trop souples, roues trop souples, vélos nécessitants des relances permanentes, sans inertie). Le Time, je pourrais aussi le descendre de quelques centaines de grammes en gagnant sur le groupe et périphériques. Je vais démonter le V4RS pour le remplacer par le nouveau Time et je vous dirais ce qu'il en est mais je devrais être à 7.4 - 7.5kg. Donc on ne peut pas vraiment parler de "prise de poids" quand c'est moins de un kg sur un ensemble roulant avec les bidons autour des 95kg... Mais c'est vrai que quand on soupèse les vélos "modernes" ils sont clairement un peu plus lourds que à une autre époque. En ce qui concerne le groupe : "Est-ce que le 105 d'aujourd'hui est techniquement l'Ultegra d'hier (matériau aussi léger?) " Je ne sais pas le dire en terme de poids, mais à priori les groupes à disque ont pris 500/600g par rapport aux groupes à patins et quand on regarde les différences de poids entre les trois groupes en 2023, l'écart de poids est essentiellement du aux cassettes et inférieur à 300g entre chaque groupe (C'est à dire que passer en DuraAce avec une cassette 11-34 comme celle que j'utilise fait gagner environ 500g entre le 105 et le DuraAce pour une surcout de plus de 2000€) Pour le reste, le fonctionnement du 105 Di2 est juste parfait, tout comme l'Ultegra, tout comme le DuraAce. Je ne peux pas préjuger d'un vieillissement moindre de l'un ou l'autre, mon groupe le plus ancien ayant 2 ans et 5000km environ. Il y a quelques composants qui sont effectivement "plus jolis" en DuraAce que sur les deux autres groupes (notamment les poignées et les étriers de freins). Les divers composants du groupe 105 2023 sont mieux finis que ceux d'un Ultegra de toutes les générations précédentes, pour le Di2, je vois peu de différences de fonctionnement entre les deux dernières générations, si ce n'est que pour moi le 12V permet d'avoir une cassette 11-34 étagée comme la cassette 11V 11-32...

L'an passé nous sommes passé un poil plus au Nord (col de la croix de Berthel) superbe coin et vue magique

Le mien est un M. Il date à peu près de la même époque...