Pierre PLANA

Quand j’en ai marre de ma femme je change de vélo 😄

Ce n’est plus trop le cas… 10€ d’écart entre les versions pneus et tubeless d’un même modèle

Vérifie ton fond de jante. Trop ou trop peu de pression n’est jamais à l’origine d’un petit trou. Sinon pour la pression, à mon avis autour des 2-2.5 bars

Ouf... les animaux sauvages c'est un peu ma hantise... Nous avons beaucoup de cerfs vers chez nous... si un jour vous n'avez plus de nouvelles c'est que j'en ai pris un !

pfff... sur le Ventoux, globalement il faut surveiller tout le monde... Il y a tellement de gens qui y montent (en prenant le temps qu'il faut) et qui n'ont jamais fait une descente de col de leur vie... sans parler de ceux qui montent en vélo électrique et qui savent à peine faire du vélo...

Si quand tu rentres tu enlèves la chambre ça se passe bien... Si tu laisses bien sécher, tu as des problèmes. Ceci dit pour ma part, la seule fois où j'ai eu à faire l'opération, j'étais à coté d'une fontaine donc j'ai tout nettoyé... Et au retour, j'ai démonté pneu et chambre et j'ai mis un point de cyanolite à l'extérieur, une rustine spéciale à l'intérieur.

oui, bon l'assurance Belge tarde un peu à me rembourser mais ça va arriver un jour 🙂

James, James, James... le liquide c'est globalement de la colle, donc forcément si tu laisses sécher une chambre à air dans un tubeless avec du liquide... ben ça colle. J'imagine bien la galère que ça a du être 😂 Et effectivement les nouveau GP5000 S TR est bien plus simple à monter que l'ancien GP5000 TL mais il est moins étanche... Pour moi, il n'est pas plus simple à monter que les PZero...

Je suis partiellement d'accord avec toi, il y a eu effectivement des avancées plus "utiles" que d'autres. Les durites intégrés dans la direction notamment, c'est une aberration, idem pour les câbles si tu as une transmission mécanique... mais c'est esthétique et aujourd'hui, c'est quasi impossible pour un vélociste de vendre un vélo neuf avec des câbles apparents... Le Di2, personnellement, je ne trouve pas ça indispensable... mais c'est beaucoup plus simple à monter et à régler qu'une transmission mécanique (surtout chez SRAM) Le 12V, utilisant l'intégralité de la cassette 11-34 quasiment toute l'année (avec le réchauffement, on fait même des cols en hiver), je trouve ça génial. Sur les roues et les pneus, le confort a vraiment évolué. Ca découle de plusieurs changements, les jantes plus larges, les pneus plus larges en tubeless et le carbone a autorisé d'avoir des jantes plus larges sans trop grever le poids et le dynamisme. J'invite toujours les dubitatifs à essayer mes vélos... Néanmoins, Je me pose aussi la question parfois d'un vélo "de voyage" simplifié (transmission méca/patins/câbles apparents) mais quand je remonte sur un vélo à patins, je me rends compte que au bout de 4 ans d'utilisation, je ne sais plus freiner... et d'un autre coté, une fois un freinage révisé, sauf incident tu es tranquille pour 1000km au moins. Pour les dérailleurs électriques, je ne sais pas ce qu'ils font tes copains mais hors changement de roue, pour moi c'est plus stable que du méca et pour ajuster une indexation, le 11V était magique sur certains vélos (tu pouvais même ajuster l'indexation en roulant), sur le 12V il faut être beaucoup plus souple, le bouton d'accès au réglage étant sous le dérailleur...

Quand tu ne freines pas... disque ou pas disque...

Non, non je m’insurge 😄, c’est de la faute d’une de tes compatriotes ! Pu.ain de belges !!!

It was a joke 🙂

Le TCR est un excellent vélo qui a une très bonne réputation de polyvalence. Elle est méritée. Le point négatif du TCR c'est que c'est un vélo "un peu ancien"... il est au catalogue Giant depuis 4-5 ans. Si tu comptes le garder plusieurs années ce n'est pas un problème. Si tu veux le remplacer régulièrement, il y a sur le marché des vélos qui ne seront pas meilleurs mais un peu plus récents avec notamment les câbles cachés (aucun intérêt aérodynamique mais esthétique plus prisée en 2024), comme le Trek Emonda par exemple, ou le Cannondale SuperSix Evo2...

On est d'accord là-dessus mais en montagne aussi c'est important, pas tant pour la montée que pour la descente et pas tant pour la vitesse que pour la sécurité et le confort. En descente de cols, il faut avoir une position mains en bas, coudes rentrés et pliés, pour avoir les mains sur les freins et amortir les éventuelles irrégularités de la route... Et idem pour les vêtements "Montgolfière", très dangereux en descente car ils peuvent te déstabiliser. Les descendeurs catastrophiques que j'ai autour de moi, sont quasiment tous des adeptes de la veste coupe-vent un peu lâche (qui gonfle dans le dos) avec des vélos un poil trop grand et des potences trop longues, donc bras tendus vers l'avant quand ils arrivent à se mettre en bas du guidon... et tu as beau leur dire... "de toutes façons je ne veux pas prendre de risque en descente, toi tu es un fou"...

Johan, tu ne tentes pas les 10000m de D+ ? 🙂 Donc Michel pour moi, les 10000km avec 100000 de D+ . Pour les équipes, s'il y en a un solide (qui fait dans les 12/13000) qui veut tenter avec moi le 20000/200000de D+, je peux aider (un peu pour le D+), pour moi la distance c'est compliqué...

j'ai déjà 75km au compteur !!!

David a tout dit... pour moi dans l'ordre de gain/prix : - la tenue : si tu mets une veste "montgolfière" c'est une calamité. - les pneus, en montant en gamme tu auras du matériel plus réactif et plus confortable et donc tu rouleras un peu plus vite, mais c'est à la marge. La position est entre le deux... mais il ne faut pas dire que c'est gratuit... ça peut l'être (baisser un peu le guidon, relever/avancer/reculer sa selle), mais ça peut ne pas l'être (changement de potence, de tige de selle, voire de vélo car pas à sa taille). Le dernier poste avant le changement complet, ce sont les roues, mais qu'est ce que signifie "sans casser sa tirelire" ? il y a certaines roues qui coutent le prix d'un vélo complet. Ensuite, ton entrainement fera la majeure partie de la différence...

La c'est mieux 🙂 En fait il faut calculer en relatif : si tu as une cassette étagée de 1 en 1, le pire cas est en bas de cassette avec des variations de braquet au-dessus de 8% (8.33% entre le 11 et le 12), puis, plus tu montes et plus du décrois. Si tu sautes le 16 tu as un saut un peu sous les 12% entre le 15 et le 17 et à 10.5% entre le 17 et le 19... C'est un peu plus que les 8% entre le 11 et le 12 certes... Pour moi, dans ma pratique ce n'est pas insurmontable. Je ne le sens pas à la montée, un peu plus à la descente.

Sur la porosité des pneus : sur ceux que j'ai essayés, les Continental et les Pirelli sont bien étanches, par contre les Veloflex sont très poreux (premier liquide qui suinte des parois). Les anciens Continental (TL) était très étanches et sur les WTO33 non percées) il n'avaient pas besoin de liquide. Avec les S TR et les Pirelli P Zero, il serait presque possible de rouler sans liquide (avec des jantes non trouées au moins), ça perd à peu près comme une chambre en latex mais c'est irrégulier et de temps en temps il y a un pneu qui fuit plus au niveau des tringles. Ceci dit, le liquide outre l'étanchéité initiale permet la réparation des crevaisons...

La réponse est oui et non... On galère si : - on a serré l'écrou de compression de la valve comme un malade - si on ne fait pas l'exercice de dévisser/revisser cet écrou de manière régulière (il m'est arrivé récemment d'en avoir un "collé" et ça a été effectivement la galère - heureusement c'était lors d'un changement de pneu à la maison). Sinon, globalement le nombre des crevaisons est bien diminué car le liquide rebouche la plupart. En quatre ans de Tubeless (environ 7000km/an) j'ai eu une seule crevaison qui n'a pas été rebouchée. En fait le morceau de silex est resté dans le pneu et donc, d'une part le trou était assez gros et d'autre part le fait que le silex était dedans a empêché "l'auto-réparation". Je n'ai pas eu de pb pour enlever le pneu/mettre une chambre mais je m'en suis mis un peu plein les mains (il vaut mieux avoir de l'eau disponible ou des l'herbe...) D'un point de vue économique, si tu compares des pommes et des pommes entre un tubetype et un tubeless tu as un écart de 10€, soit le prix peu ou prou d'une chambre à air. Si tu ne crèves pas tu es gagnant avec le tubetype... Sur le poids le tubetype sera plus léger la différence de poids étant la quantité de liquide qu'il faudra mettre. Sur le confort, je n'ai pas essayé les chambres TPU, les chambres latex étaient trop dangereuses pour mon utilisation, donc il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus souple. Pour le "rendement", je suis incapable de quantifier des différences... Le "vrai" point négatif du tubeless c'est le montage initial... il demande un peu d'énergie (mais de moins en moins avec les pneus récents - moi j'ai la pince BBB) et il faut parfois un compresseur pour le claquer. Pour moi la balance penche pour le tubeless...

Pour moi, l'évolution du vélo tend à en faire une machine plus polyvalente, que ce soit vis à des utilisateurs ou des usages. Cette discussion avait déjà été menée sur le disque : le disque permet au lourds comme moi de mieux freiner en montagne et à ceux qui roulent sur des routes pourries d'augmenter les sections de pneus pour améliorer le confort et/ou l'adhérence. Pour ceux qui sont légers, roulent en plaine, sur des billards, ça n'amène rien... mais ça n'enlève pas grand chose non plus... Pour le 12V c'est un peu pareil, c'est bien mieux pour ceux qui ont besoin d'aller jusqu'au 34 mais qui utilisent aussi le 11, bon ça enlève le 18 dents pour ceux qui utilisaient les cassettes 11V resserrées. Ceci dit, personne n'est obligé de passer en 12 dents, les cassettes 11V sont toujours dispo pour un bon moment. J'ai une vision "positive" de l'évolution du matériel, je renouvelle très souvent et donc j'essaie beaucoup de matériel parce que par ailleurs, j'essaie aussi d'autres matériels que je n'achète pas, et j'ai aussi autour de moi pas mal de monde qui aime le matériel et ce sont des gens qui ont plus un gabarit de cycliste que moi, et qui marchent bien à super fort... Aujourd'hui les vélos sont "globalement" plus performants/confortables/sécurisants que ceux d'il y a une dizaine d'années mais ce n'est pas vrai dans toutes les circonstances. En cols, ça ne monte pas mieux, mais ça descend mieux avec plus de sécurité, sur le plat, sur des billards ça n'a pas trop changé, mais dès que tu as des routes granuleuses, voire mauvaises, voire pavées, le changement est flagrant et tu roules plus vite... Et je m'oppose aux "passéistes" et autres "complotistes" qui descendent le matériel "moderne" juste par polémique avec des arguments "étranges"... Quand tu commences un message en expliquant que c'est insupportable de pédaler 10 tours/min plus vite pour passer du 17 au 19 et que tu le finis en disant que si tu n'es pas capable de monter une bosse à 60t/min sur le 25, ça ne sert à rien de faire du vélo... Que veux tu que je réponde...

P-Y, je parle des CRD-351 en carbone de 38mm de haut. Elles sont assez molles... (peut-être que pour un gabarit plus léger...) J'avais commencé à essayer le SLR01 avec les WTO33 que j'avais sur les Scott et le vélo n'était plus du tout le même et donc j'avais profité d'une super promo sur les Mavic et ça avait aussi vraiment modifié le comportement du vélo.

Quand je dis lourd, c'est bien entendu relatif au prix du vélo et ce qui se faisait en termes de prix/poids avant les disques.

O.56 ??? C'est quoi ton calcul ?

Michel, tu es extrême... sur une voiture tu vas globalement passer lors du changement de vitesse à la montée de 2200-2500 t/min à 1000t/min, soit un rapport > 1 à 2... quand on passe du 15 au 17 on parle d'un changement de 10 tours/min par rapport à 80t/min... Mr Shimano, vient de lire ton message, comme il est un peu vieux il s'est pissé dessus en riant 🙂