Pierre PLANA

La réponse est oui et non... On galère si : - on a serré l'écrou de compression de la valve comme un malade - si on ne fait pas l'exercice de dévisser/revisser cet écrou de manière régulière (il m'est arrivé récemment d'en avoir un "collé" et ça a été effectivement la galère - heureusement c'était lors d'un changement de pneu à la maison). Sinon, globalement le nombre des crevaisons est bien diminué car le liquide rebouche la plupart. En quatre ans de Tubeless (environ 7000km/an) j'ai eu une seule crevaison qui n'a pas été rebouchée. En fait le morceau de silex est resté dans le pneu et donc, d'une part le trou était assez gros et d'autre part le fait que le silex était dedans a empêché "l'auto-réparation". Je n'ai pas eu de pb pour enlever le pneu/mettre une chambre mais je m'en suis mis un peu plein les mains (il vaut mieux avoir de l'eau disponible ou des l'herbe...) D'un point de vue économique, si tu compares des pommes et des pommes entre un tubetype et un tubeless tu as un écart de 10€, soit le prix peu ou prou d'une chambre à air. Si tu ne crèves pas tu es gagnant avec le tubetype... Sur le poids le tubetype sera plus léger la différence de poids étant la quantité de liquide qu'il faudra mettre. Sur le confort, je n'ai pas essayé les chambres TPU, les chambres latex étaient trop dangereuses pour mon utilisation, donc il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus souple. Pour le "rendement", je suis incapable de quantifier des différences... Le "vrai" point négatif du tubeless c'est le montage initial... il demande un peu d'énergie (mais de moins en moins avec les pneus récents - moi j'ai la pince BBB) et il faut parfois un compresseur pour le claquer. Pour moi la balance penche pour le tubeless...

Pour moi, l'évolution du vélo tend à en faire une machine plus polyvalente, que ce soit vis à des utilisateurs ou des usages. Cette discussion avait déjà été menée sur le disque : le disque permet au lourds comme moi de mieux freiner en montagne et à ceux qui roulent sur des routes pourries d'augmenter les sections de pneus pour améliorer le confort et/ou l'adhérence. Pour ceux qui sont légers, roulent en plaine, sur des billards, ça n'amène rien... mais ça n'enlève pas grand chose non plus... Pour le 12V c'est un peu pareil, c'est bien mieux pour ceux qui ont besoin d'aller jusqu'au 34 mais qui utilisent aussi le 11, bon ça enlève le 18 dents pour ceux qui utilisaient les cassettes 11V resserrées. Ceci dit, personne n'est obligé de passer en 12 dents, les cassettes 11V sont toujours dispo pour un bon moment. J'ai une vision "positive" de l'évolution du matériel, je renouvelle très souvent et donc j'essaie beaucoup de matériel parce que par ailleurs, j'essaie aussi d'autres matériels que je n'achète pas, et j'ai aussi autour de moi pas mal de monde qui aime le matériel et ce sont des gens qui ont plus un gabarit de cycliste que moi, et qui marchent bien à super fort... Aujourd'hui les vélos sont "globalement" plus performants/confortables/sécurisants que ceux d'il y a une dizaine d'années mais ce n'est pas vrai dans toutes les circonstances. En cols, ça ne monte pas mieux, mais ça descend mieux avec plus de sécurité, sur le plat, sur des billards ça n'a pas trop changé, mais dès que tu as des routes granuleuses, voire mauvaises, voire pavées, le changement est flagrant et tu roules plus vite... Et je m'oppose aux "passéistes" et autres "complotistes" qui descendent le matériel "moderne" juste par polémique avec des arguments "étranges"... Quand tu commences un message en expliquant que c'est insupportable de pédaler 10 tours/min plus vite pour passer du 17 au 19 et que tu le finis en disant que si tu n'es pas capable de monter une bosse à 60t/min sur le 25, ça ne sert à rien de faire du vélo... Que veux tu que je réponde...

P-Y, je parle des CRD-351 en carbone de 38mm de haut. Elles sont assez molles... (peut-être que pour un gabarit plus léger...) J'avais commencé à essayer le SLR01 avec les WTO33 que j'avais sur les Scott et le vélo n'était plus du tout le même et donc j'avais profité d'une super promo sur les Mavic et ça avait aussi vraiment modifié le comportement du vélo.

Quand je dis lourd, c'est bien entendu relatif au prix du vélo et ce qui se faisait en termes de prix/poids avant les disques.

O.56 ??? C'est quoi ton calcul ?

Michel, tu es extrême... sur une voiture tu vas globalement passer lors du changement de vitesse à la montée de 2200-2500 t/min à 1000t/min, soit un rapport > 1 à 2... quand on passe du 15 au 17 on parle d'un changement de 10 tours/min par rapport à 80t/min... Mr Shimano, vient de lire ton message, comme il est un peu vieux il s'est pissé dessus en riant 🙂

Quand j'étais en 11V, j'étais comme toi en 11-32 voire en 11-28 sur mon vélo "de plaine" mais la cassette 12V 11-34 est mieux étagée que le 11V 11-32 puisque 11-12-13-14-15-17-21-23-25-27-30-34 au lieu de 11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32 La 11-30 en 12V est 11-12-13-14-15-16-17-19-21-24-27-30... elle n'est pas si mal... Donc l'an passé j'ai revendu tous mes vélos 11V pour acheter du 12V et aller jusqu'à 34. La 11-34 11V avec le départ 11-13-15, là ça fait vraiment des très gros trous...

Je me suis mis "en condition" pour faire les essais cad des faux-plats montants autour des 3%, que j'ai monté à mon maximum (autour des 30km/h). Je ne suis pas du tout coursier et la moyenne sur la sortie (effectué tout seul) a été de 28km/h sur 75km (il a fallu que je récupère par la suite 🙂) Mais, comme je l'ai dit précédemment, ça fait bien longtemps (début des années 2000) que je roule avec des cassettes "mal étagées" (à l'époque la 11-26 en 10V). Je roulais dans des groupes qui marchaient très fort (avec de moyennes > 35km/h dans ce que vous autres les cyclistes de plaine appelez du vallonné) voire en cyclosportives "de plaine" à > 38 km/h de moyenne (du coté d'Agen), et je ne me suis jamais trop posé de questions... Pour moi, il faut être sacrément pendu pour ne pas pouvoir augmenter sa cadence de pédalage de 10 tours/min... et dans tous les cas, le "1 par 1" n'aide que quelques secondes... C'était le propos de mon message de la semaine dernière (je me suis essayé à varier le rythme de pédalage à puissance constante, proche de mon max sur une durée >10 minutes - au-dessus des 200W - et la plage de pédalage "confortable" est supérieure à 10 tours/min) Le fait que aujourd'hui les coureurs professionnels se passent de la cassette 11-30 pour mettre la 11-34 est quand même symptomatique... S'il y en a qui devraient être perturbés c'est bien eux... Ce que j'ai essayé d'expliquer à nos amis : Shimano a certes fait un choix économique, l'idéal serait certes une cassette resserrée pour ceux qui n'ont pas besoin des pignons supérieurs... mais de la à dire que c'est rédhibitoire... je pense qu'il y a une part d'effet placébo et une part d'habitude à prendre...

David, les 14K€ sont un peu extrêmes... avec le même cadre et un montage moins luxueux c'est très sympa aussi. J'ai eu une SLR01 Four (maintenant il s'appelle Five), à un peu moins de 8000€. J'avais remplacé les roues CRD-351 (pas terribles) par des Mavic SLR32 (surcout de 500€ entre la vente d'occasion des CRD-351 et l'achat en super promo des Mavic) et le vélo était génial. Je ne suis pas sûr que le cockpit et le groupe DuraAce changent quoi que ce soit au comportement dynamique... Dans les vélos intéressants d'un point de vue prix/performance, je cite toujours le Time ADH21... le cadre se trouve à moins de 2000€, on peut faire un superbe montage en 105Di2 avec une bonne paire de roues. C'est ce que j'avais jusqu'il y a peu de temps pour un budget autour de 5K€. Le montage est certes lourd (7.8kg avec Campa WTO33) mais le poids n'est pas du tout sensible dans le comportement dynamique.

J'ai continué, hier mes essais (les commentaires des collègues qui ne peuvent pas rouler sans le 18 me perturbent). Donc hier sortie avec la cassette 11-30 (celle qui a le 16 mais pas le 18). A la montée, le passage de 1 en 1 (jusqu'au 17) puis de 2 en 2 ne me perturbe pas du tout... en fait je ne sens pas vraiment de différence, j'augmente un peu le rythme de pédalage, mais pas beaucoup plus. C'est un peu, plus compliqué à la descente, mais un coup de pédale plus appuyé rétablit un peu plus de vitesse assez facilement.

Ca y est j'ai rempli décembre. Résultat de l'année 7700km et 108275 de D+. Je ne pensais pas aller aussi loin. Merci Michel de nous tenir motivés. Pour 2024 je vais essayer de faire aussi bien qu'en 2023. A noter que j'avais pour objectif de faire 100km en natation... je me suis arrêté à 85km... 😞

Avec "My Way to peux faire pas mal de choses, par exemple ça : ou ça : Le bleu profond métallisé de Pinarello est sublime... pour moi le doré un peu trop ostentatoire, je suis plus "argenté". Mais déjà le X7... :

Je sais que tu regardes les X… donc sûrement un Dogma X qui est celui qui peut être peint dans « my way » ?

Michel je connais ton goût de la perfection mais le fichier 2023 était déjà parfait

Je ferai les comptes de décembre demain : mais forcément encore loin des 10000… mais les 100000 de D+ sont passés allègrement !!! je ré postule pour 2024, je suis en avance j’ai fait 75 km aujourd’hui, en objectif projeté ça fait plus de 25000 km !!! 😄. Bon Sylvain a poussé jusqu’à 100km donc avec un résultat projeté de plus de 35000km il est presque hors concours

C’est effectivement très léger, mais dans ton comparatif de poids tu ne compares pas vraiment des pommes et des pommes : ton pneu TT est un pneu destiné au clm avec une gomme ultra fine et pas de renfort anti crevaison… Pour comparer mieux, il faut le faire avec un P zéro Race SL de construction légère (mais il a un renfort anti crevaison) = 245g + 35 g de liquide. Neanmoins, ton pneu, à part pour rouler sur des billards bien nettoyés c’est un peu risqué en terme de crevaison et ton pneu arrière va arriver à un niveau d’usure avancé assez rapidement. Donc là aussi l’intérêt économique est moindre. A une époque j’avais aussi acheté ce type de pneu (continental supersonic je crois), les sensations étaient superbes mais ça a duré 35 km 😄 jusqu’à la première route gravillonnée (sport local très répandu dans les Pyrénées). Bon, ton Pirelli a l’air plus robuste puisque tu as fait 1000km avec mais tiens nous au courant de son vieillissement.

Le mien m’attend au magasin… mais ce n’est qu’un petit F5

Superbe !!!

Bonne année à tous. l’an passé j’avais nagé pour le nouvel an, cette année sortie en vélo : soleil radieux mais températures assez fraîches (7-8 deg) et un peu de vent. Donc tour de 75km à plat (seulement 730m de D+) un peu dur après presque trois semaines de coupure et d’agapes

Ne pas se focaliser sur le poids… aujourd’hui les cadres de vélos se tiennent dans 300g environ (de 700 à 1000g), la différence se fait sur le train roulant sur lequel on peut avoir des différences supérieures au kilo : 800 g de roues et 300g de pneus, les groupes plus les accessoires permettent de gagner 700-800g mais au prix d’un écart de budget énorme. Le poids « utile » ce sont les roues le reste, ne change pas grand-chose. Après au-delà du poids pour moi le dynamisme d’un vélo tient d’une alchimie entre la géométrie et le dosage de la rigidité/elasticité et… une bonne paire de roues. Le Bianchi sous les 7kg est certainement équipé avec des roues/pneus plus légers, cintre et selle un peu plus légers, peut-être une version de peinture plus sobre et du coup plus légère. 7.5kg prêt à rouler, c’est dans la moyenne des vélos (un peu haut de gamme). Les divers vélos à disques que j’ai eus pèsent entre 7.3 et 7.9kg mais ce n’est pas le plus léger que j’ai préféré en montagne

En fait, quand tu roules en groupe, le plus efficace (pour le groupe) c’est la double file (une voie montante et une voie descendante) et des relais très court. Sur des cyclosportives, il faut parfois donner un peu de la voix pour que ça participe. Faire un vrai éventail sur route ouverte ce n’est pas très raisonnable. Pour ma part, le vent c’est mon domaine… l’avantage d’être robuste et assez puissant. Ce n’est pas avec le vent que je souffre le plus quand je suis en groupe. Si tu as des écarts de niveau sur une sortie club, un attelage de bœuf devant, les plus faibles du côté opposé au vent, les moins faibles de l’autre.

Ce matin j’ai profité d’être dans une salle de sport pour essayer un vélo et faire quelques exercices. Je me suis mis autour de 220-230w et j’ai modulé la résistance pour tourner les jambes plus ou moins vite. je pensais pédaler relativement lentement mais en fait ma zone de confort en vitesse de pédalage est entre 80 et 95 t/min. En montagne je pensais être autour des 60t/min mais je dois plutôt être entre 70 et 75. Sous les 65t/min je suis en inconfort musculaire. Au dessus de 120 t/min ça devient compliqué de faire plus de 30s.

Chacun roule au rythme, avec les distances et le relief qui lui conviennent. Tu n’empêcheras pas quelques champions de forums de juger. pour en revenir au sujet principal, un nouveau vélo si le tien te convient en termes de position, que tu as les développements adaptés à tes circuits et à ta forme, ne pourra amener au mieux que des « gains marginaux ». je suis de ceux qui changent très très souvent de vélo (et j’ai toujours plusieurs vélos « actifs »). j’aime changer souvent parce que pour moi c’est une source de motivation (et que de manière générale j’aime le matériel) Par rapport à la génération de ton vélo, mes vélos actuels sont un peu plus confortables et plus stables en descente. Avec les FAD je vais aussi vite qu’avant avec plus de sécurité. En montées bien que mes vélos soient plus lourds que par le passé (entre 7.3 et 8kg selon les groupes et les roues) mes temps d’ascension en cols n’ont pas vraiment changé ni dans un sens ni dans l’autre (c’est à dire « pas terrible » autour des 700-800m/h sur les grands cols). Sur le plat, je pense que ce sont surtout les roues qui ont fait des progrès mais j’ai des roues pas du tout raisonnables en termes de budget.

Je revendique d’être mou de la cuisse ! Mais ça fait 25 ans que je roule avec des cassettes mal étagées. A l’époque j’étais un peu plus dur de la cuisse. 😄

Willy, le changement de vélo n’apportera rien en performance si tu es déjà bien positionné. Les FAD sont pour moi plus sécurisants en montagne (plus lourd on est et plus c’est intéressant). Le Di2 c’est du confort d’utilisation. Si tu choisis un vélo en 12v ça te permet d’avoir une cassette qui va jusqu’à 30 ou 34 correctement étagée ( pour une cassette « large »). Malgré tout un changement de vélo et rarement techniquement justifiable si ton vélo est en bon état… Reste le côté « mental » : un nouveau vélo c’est toujours un surcroît de motivation 😄