Pierre PLANA

Non, ce n'est pas tout à fait pareil... Avec la potence de 100 et le Reach de 67 et sous réserve que les poignées soit identiques, tu seras dans la même position sur les cocottes et en creux de cintre. Sur les autres positions (mains en haut et mains en bas mais sur la partie plate du cintre) tu seras un peu plus allongé.

Oui, moi qui aime bien envoyer en descente, les 100mm sont ma limite inférieure (par rapport au vélo à ma taille). J'ai déjà essayé 90mm (sur le vélo d'un copain) et je trouvais que la direction était "bizarre" et pas rassurante. Ensuite, pour moi, après une première génération qui a fait un peu de mal au vélo, les constructeurs ont beaucoup travaillé sur les confort des vélos à FAD et il y a un gros écart de confort entre les vélos de 2024 et les vélos de 2017, et je ne parle pas des pneus plus large, des tubeless etc... Aujourd'hui, il n'y a plus de vélos inconfortable verticalement, même ceux réputés pour être des barres à mine. Enfin, il y a la géométrie et la position... quand on a mal avec son vélo actuel, c'est certainement qu'il faut repenser certaines choses. Pour l'instant (je touche du bois) moi ça va

Pierre-Yves, chez Shimano aujourd'hui existent les cassettes 11-30/11-34 (Ultegra et DuraAce) et 11-36. Sur mes vélos, j'ai : - Un DuraAce 52-36/11-30 - Deux Ultegra 50-34/11-34 Pour moi, sur les deux versions l'étagement est correct. Les puristes diront qu'il n'est pas optimal. Il me convient bien. Dans mon pays avec soit du très vallonné soit clairement de la montagne, J'utilise à 70% le grand plateau, 30% le petit, et la répartition d'utilisation des pignons est assez cohérente (le pignons de milieu de cassette sont les plus utilisés et de moins en moins soit vers le haut soit vers le bas). Je ne saurais te dire si ça va te convenir, mais mon avis c'est que ça couvre quand même une large plage d'utilisation. En ce qui concerne les pneus, aujourd'hui j'ai deux montures (celles de "montagne") en 26mm sur des jantes en C21, une monture (de "plaine") en 28mm sur des jantes en C23. Sur mes vélos, je n'ai jamais monté plus de 30mm : c'était pour faire Paris-Roubaix. Clairement, ces pneus (Challenge Strade Bianche) montés sur ces roues (Roues Synchros en Alu en C19). Ce n'était pas top dès que je me mettais en danseuse. Mais pour des raisons de confort, je gonflais très peu (3.5 b) et les jantes étaient "étroites". Cette année, à Ténérife, j'ai loué un Scott avec des pneus de 32mm (pas de super pneus en plus - Schwalbe One à CAA), et le comportement ne m'a pas choqué outre mesure : certes, la réactivité, n'était pas tout à fait la même qu'avec les Speed 25 montées avec des Pzero SL en 26mm, mais ça allait. A une autre époque j'aurais été plus péremptoire, néanmoins, en échangeant avec des copains, plus légers/moins puissants, autant le 28mm fait l'unanimité, autant au-dessus, le poids légers peu puissants ont l'air de souffrir (un peu comme avec les roues hautes - les costauds adorent, les légers "plafonnent" un peu au-dessus de 40mm). Donc, Pierre Plana ne donne qu'un avis qui correspond à Pierre Plana 🙂 Pour résumer, les braquets : si tu dois prendre une seule cassette, une fois que tu auras accepté psychologiquement de ne plus avoir de 16 dents, ça va bien se passer. Pour les pneus : 32 mm ça sera très confortable : si tu n'en as pas besoin (pas de routes très mauvaises, pas de pathologie physique), tu n'en as pas besoin... Pour moi, ça ne change pas grand chose (sur des roues larges), pour les gens plus sensibles, c'est 40g de plus par roue...

Moi pareil, j'ai essayé un "vrai" V3RS mais pas de copie... (à priori 🙂 )

ça m'arrive parfois d'avoir des douleurs lombaires, notamment lorsque je suis un peu à court de forme physique... Faire un peu de gainage, de natation, et étirer les psoas et les pyramidaux fessiers me permet de passer outre...

Pierre-Yves, il n'y a pas vraiment de "norme" à part la norme ERTRO qui indique une plage de dimensions de pneus très très large en fonction de la largeur interne de la jante. Globalement pour du C19 tu peux démarrer à 23mm, du C21 à 25mm, du C23 à 25mm aussi du C25 à 28mm. Après tu utilises les pneus que tu veux, sachant que : - plus tu augmentes la section et meilleur est le confort. - plus tu augmentes la section et plus le poids en important. - au-delà d'une certaine section, tu as le pneu en forme d'ampoule dont tu sens la déformation lorsque tu te mets en danseuse. Aujourd'hui sur mes roues, je monte des 26mm (pression 5.5b) sur les C21, des 28mm (pression 4.5b) sur les C23. Pour moi c'est très bien comme ça... mais c'est "ma vérité" 🙂

Sur les manuels shimano, cette pièce ne reste pas vraiment à plat : DM-RAFD001-05-FRE.pdf (shimano.com) Je n'ai plus de groupe mécanique...

Tu ne peux pas affirmer que les "copies chinoises" sont sorties des mêmes moules et des mêmes usines... Les Colnago sont fabriqués chez Giant... Je ne vois pas du tout Giant s'amuser à vendre sous le manteau des cadres Colnago... Donc ton "V3RS" ne sort pas de la même usine que les Colnago. Ca ne l'empêche pas pour autant d'être probablement très bon s'il est bien construit... Copier les formes d'un cadre c'est extrêmement facile avec les technologies dont on dispose aujourd'hui. Refaire un cadre à l'identique c'est déjà beaucoup plus délicat, car pour connaitre le "lay-up" d'un cadre il faut déjà bien le désosser. Par ailleurs, en fonction des fibre utilisées, de la manière dont elles sont réparties tu peux avoir des comportements assez différents. Après, je n'ai effectivement jamais essayé de cadre contrefait... donc je ne sais pas dire s'ils sont très bons ou si ce sont des saucisses. Comme l'a dit Thierry, ça doit dépendre... Pour les roues, j'en ai essayé qques unes et pour moi c'est comme pour les diverses roues artisanales... Elles ne sont pas mal, mais ça ne vaut pas mes Campagnolo ou mes Zipp, certes beaucoup plus chères.

En fait c'est peut-être une copie chinoise d'une C5 que tu avais...

Non, ce n'est pas normal !

Peter, les versions 11 V étaient plus autonomes. Autour des 1000km voire un peu plus. Pour les versions 12v c’est autour des 800km

Le nombre de tour de roues est effectivement précis. C’est un système electro-mecanique qui loupe effectivement peu de tours de roue. Par contre, la précision sur la distance et donc sur la vitesse dépend de la mesure de la circonférence dont je ne suis pas complètement sur qu’elle soit si facile à mesurer et si stable que ça… le mieux c’est de ne pas s’occuper de sa vitesse 😄

moi je trouve que ça va très bien avec la jeune fille en petit short/brassière ! 🙂

Avec Trek c'est déjà compliqué d'avoir gain de cause alors avec une copie de Trek !!! 🙂

Ben à priori le nouvel Emonda serait très ressemblant... il a été vu "maquillé" sur le critérium du Dauphiné

En fait il faut penser à dévisser l'écrou de valve de temps en temps, sinon il se colle et effectivement c'est la galère. Sur certaines valves (par exemple les Mucc-off) je n'ai pas rencontré ce problème. Par contre sur les valves d'origine campagnolo de première génération (celles qui était couleur argent), ça m'est arrivé aussi. Probablement, un pb de traitement de surface...

En fait chez Trek, le modèle Madone est reconduit depuis la nuit des temps... Il y a deux cadres, le SLR qui est le plus haut de gamme et le SL qui a le même design mais une fibre moins noble (OCLV500 au lieu de OCLV800 pour le SLR). Le numéro derrière correspond au niveau de finition : exemple SLR9 = haut de gamme (SRAM Red ou DuraAce Di2), SLR7 = milieu de gamme (SRAM Force ou Ultegra Di2). Le Madone actuel est la 7eme génération.

C'est parce que tu roules en tubeless 🙂. Avec les CàA, je crevais peu mais régulièrement (environ 2 fois par an). Avec les tubeless, je crève mais ça répare tout seul donc dans les faits je n'ai pas fait d'intervention depuis 3 ans...

Lu dans l'Equipe que en plus il faisait très chaud, alors que jusqu'alors ça caillait sévèrement et que donc les coureurs ont énormément souffert... Le journaliste parle de "champ de bataille" à l'arrivée

C'est une contrefaçon d'un Madone. Donc tu as deux visions : - "l'optimiste : de toutes façons ça sort de la même usine. Les marques nous prennent pour des gogos. C'est exactement le même vélo ! " - "le pessimiste : déjà le Trek Domane n'est pas bien costaud au niveau de "l'arche"... en plus un fake chinois... je ne vais pas jouer avec ma vie ! " La vérité est probablement quelque part entre les deux... perso, je ne joue pas... Au niveau du vélo lui même, moi, j'aime bien. Ca change des vélos qui sont un peu tous les mêmes et pour ma part j'ai un BH Aerolight qui a aussi des formes inhabituelles mais qui marche du feu de dieu et que je trouve très beau, donc je n'ai rien contre les vélos "exotiques". Trek croit très fort dans ce type d'architecture puisque le nouvel Emonda va aussi ressembler à ça.

Ma seule crevaison ennuyeuse en tubeless... par habitude cycliste on fit un "silex" mais c'était un bout de quartz issu de granit 🙂

Parce qu'il n'y a plus de pontet 🙂

Gérard, tu n'aimes pas la vie 🙂

Juste vérifier que tu n'as pas de silex à l'intérieur. A noter que si tu as un silex dans une fente, le liquide fonctionne mal ou ne fonctionne pas car il n'accroche pas sur le silex

Tu as raison. Globalement il n’y a pas vraiment de bons ou de mauvais pneus… juste plus ou moins adaptés à la pratique de chacun. Le pneu c’est un compromis : un pneu souple a généralement une chape peu épaisse et pas de couche anti crevaison donc est plus sensible à la crevaison et à l’usure. Un pneu très adhérent (pneu 4 saisons) a une gomme plus tendre et donc est plus sensible à l’usure. Un pneu endurant va être un peu plus épais et raide… Actuellement je roule avec le Pzero SL : confort génial, sensation de roulement superbe mais j’ai des petits trous et des entailles, heureusement compensées par le liquide