Pierre PLANA

des cuissards et des vestes peuvent très bien supporter une pluie assez soutenue sans se trouver mouillé jusqu'à l'os ? Pour les cuissards, il n'y a pas de solution miracle qui soit confortable et vraiment adaptée à un pédalage "sportif" L'automne est très long (il va de Septembre à Décembre) avec des températures très différentes. Je vis en Ariège, le climat peut s'apparenter à celui que tu vas rencontrer près de Grenoble… Donc, pour l'automne, en bas je vais alterner entre le cuissard court (quitte à mettre un peu de pommade chauffante au départ si les températures sont annoncées fraiches, le corsaire le cuissard court avec des jambières et le collant long. Idem en haut, sur les belles journées, un maillot + une chasuble et des manchettes peuvent être suffisants, l'arme absolue de l'automne est le maillot et/ou la veste Gabba (ou équivalent), c'est coupe-vent, s'il fait une averse c'est suffisant et en on peut soit ouvrir des évents sur le coté soit l'ouvrir devant pour faire des montées. Suivant la température, à même la peau ou avec une sous-couche, ça me permet d'aller jusqu'à 7-8°. Au-delà, c'est plusieurs couches sous une veste d'hiver… mais ce n'est plus le même confort. Pense aux mains, au pieds et à la tête : avec des couvre-chaussures assez fin, des gants fins, un petit sous-casque le tout en windstopper... En ce qui concerne la pluie, les vêtements ne font que retarder l'échéance… Plus ils sont efficaces en protection et moins ils sont confortables (de plus en plus rigides et de moins en moins respirants), donc c'est une affaire de compromis… Pour ma part, s'il pleut, je ne sors pas, si ça menace, je prends la Gabba. Une fois parti, si je suis mouillé ce n'est pas très grave. Pour conclure, il est délicat de te conseiller car nous ne sommes pas égaux devant le froid. Tu vas être plus ou moins résistant physiquement et mentalement et selon le niveau d'effort que tu vas produire, la sensation ne sera pas du tout la même… En règle générale, il faut avoir du matériau coupe vent en frontal, et des vêtements qui évacuent aux maximum la transpiration.

Pour mettre tout le monde d'accord, le mono plateau est très bien pour le gravel et le VTT ou l'on peut rencontrer des terrains très variés et de manière très brusque (des talus par exemple). Néanmoins il présente et c'est normal, des trous d'étagement qui pour moi le rende rédhibitoire pour la route. L'idéal pour la route est certainement le Di2 qui peut gérer "automatiquement" les braquets. Pour ma part j'utilise un 50x24/11x28 ou 11x34, c'est vrai que l'écart entre le 50 et le 34 est important, mais j'ai du installer du compact au début des années 2000 et depuis je n'ai pas plus déraillé que précédemment avec 53x39 et depuis que j'ai des pates anti-déraillement, je ne déraille plus du tout. Quand je passe du 50 au 34, simultanément je tombe deux pignons et je ne sens pas du tout de "trou", c'est juste un automatisme à prendre

Sans vouloir descendre les monteurs artisanaux, les jantes Campa/Fulcrum, c'est vraiment autre chose en terme de qualité. Pour en revenir à la disparition de l'hyperon, c'est peut être parce que finalement elle était un peu redondante avec la Bora 35 qui pèse finalement un peu moins et sont finalement plus polyvalentes. Tu trouves néanmoins encore des hyperon en stock chez plusieurs sites de VPC. En ce qui concerne le freinage, pour ma part, j'ai des Bora One 35 que j'utilise en montagne sans aucun soucis : avec les patins rouge Campa ça freine aussi bien voire mieux que des roues alu (R0 + Swisstop BXP). J'ai fait le test de poser un doigt sur la piste de freinage de la roue avant après descente du Tourmalet et ce n'est pas très chaud (pas plus que l'alu voire peut être moins)

Dans la question de départ, le monsieur a des étriers SRAM et donc pas de bitounio dans le levier, d'où le conseil d'éviter les étriers Campa... Ta remarque sur les patins shimano est étrange : tu as donc changé patin+porte-patin (ou Centaur très récent) ? Les patins DA ne sont pas ce qu'il se fait de mieux en terme de freinage. Essaie les patins BXP de Swisstop.

Les cyclistes lourds sont avantagés --> oui c'est pour ça que ma bande me réquisitionne, parce que je suis le plus lourd de 15 kg en temps normal (seulement 10kg en ce moment, je viens de casser la barre des 80kg pour la première fois depuis 2009) Modifier légèrement la position pour réduire l'appui sur les bras et les mains (selle légèrement plus reculée et légèrement plus basse, notamment) mais prends soin d'essayer avant le jour "J" pour valider et t'habituer. --> j'aurai eu plutôt tendance à vouloir prendre plus appui sur les bras pour amortir... J'avais prévu de raccourcir la potence de 1 cm et effectivement de reculer et baisser un peu la selle ça se passe mieux si on est serein, sûr de soi --> euh... les seuls pavés que je passe sont ceux de la ville de Foix qui sont plats et bien jointés, je ne sais pas trop comment préparer les pavés à part peut être en VTT

et ben... il s'en est bien sorti... Quand tu as un copain escroc, il faut dire "une connaissance" 😆 Mais c'est à cause de gens comme ton copain que les vrais casses sont parfois remises en cause... Quand on casse, c'est son assurance qu'il faut faire jouer... j'ai deux contre-exemples (chez TREK) de vélos qui se sont cassés tout seul et pour lesquels TREK a dit qu'il y avait eu une mauvaise utilisation... dont une base cassée au ras de la boite : raison invoquée : "chaîne trop courte" Bon souvent la prise en charge ou non au titre de la garantie dépend des relations entre le vélociste et le fournisseur. Ton copain, néanmoins c'est au bout de combien de temps qu'il a cassé son Trek... pas de 5 ans je suppose... Si qqu'un a un exemple de garantie "à vie" sur un cadre de vélo qui a fonctionné au-delà de 2-3 ans, je suis preneur... Sinon, j'ai un exemple de vrai prise en charge d'un vrai problème par Wilier. La butée d'entrée d'un câble se sortait de mon cadre. Je pensais que ça allait être dépanné avec un coup d'Araldite et bien non : remplacement du cadre

Pinot ne reprend que quelques secondes aux favoris mais il a tenté c'est bien .... --> tout ça pour ça... il doit être un peu dégoutté...

d'où ma remarque sur les garanties à vie que ne servent à rien... J'ai remarqué que les constructeurs qui la font se retranchent beaucoup plus facilement que les autres derrière le défaut d'utilisation ou l'accident

Et à propos, les Nordistes français sont tout aussi accros à la bière que les Belges --> oui mais à priori, tant que je reste en France je ne traverse pas de frontière 😆 Le tour des Flandres ce sera peut être pour une autre fois : on dit bien des Ariégeois que ce sont des Belges qui n'ont pas trouvé l'Espagne... Pour moi, des pneumatiques de 28 de section seraient trop étroits sur les secteurs les plus défoncés : je ne pense pas que sur mon cadre je passerai plus de 28mm...

Bonjour je suis en train de me faire embarquer pour Paris-Roubaix 2019 par des copains qui ont besoin d'un imbécile qui roule fort quand c'est plat... Nous dans l'Ariège on ne fait quasiment que des cols, la moindre sortie a vite 1000 m de D+ et donc les vélos sont montés en fonction. Je prévois donc de remonter un vélo pour l'occasion : - Cadre : Nevi Grimsel Titane : il sera parfait, il est assez élastique et confortable. Il suffit juste que je vérifie si on peut vraiment monter des 28mm mais à vue d'oeil ça devrait être ok. - Le groupe : Shimano Ultegra 8000, j'hésite entre les développements... Je pense monter un 52x36 avec 11x25 derrière. Sur mes autres vélos c'est 50x34/11x28 et j'ai une cassette en 11-32 pour les jours avec + de 3000m de D+. Ca fait quoi de rouler sur les pavés ? Quand on est capable de rouler à 35km/h sans trop forcer sur une route lisse, on roule à 25, à 20, à 10 km/h sur les pavés ? (je ne suis pas trop maladroit en vélo, ayant fait pas mal de VTT) - Les roues : j'ai un gros dilemme... Je pensais monter des Zonda 2-way-fit avec de tubeless de 28mm. Mais j'ai 2 problèmes : la version 2-way-fit de la Zonda n'existe plus, et les discussions que j'ai vues passer sur les tubeless me laissent dubitatif (la mise en place d'une chambre à air avec du liquide préventif qui coule partout, ça me fait flipper). Comme je ne voulais pas excéder un budget de 500€ pour la paire de roues, ça me propulse chez Mavic (Ksyrium UST) ou chez DT Swiss (PR1600). Est ce une bonne idée ? Pour mon gabarit (79.5kg ce matin sur la balance, ce sera certainement autour des 83kg en avril). Pour faire Paris-Roubaix ? Quel est le taux de chance d'exploser un tubeless ? Est ce qu'il faut absolument du liquide préventif ? Est ce que la solution tubeless va vraiment changer ma vie par rapport à la solution chambre/pneu ? Quoi comme tubeless en 28 ? Hutchinson, Schwalbe ? NB : - précision à tous ceux qui vont me proposer le boyau, c'est non, et je n'argumenterais pas. - J'ai aussi qques questions d'ordre logistique que je poserai en "Cyclosport" - Pour tous les belges qui vont me proposer de faire le tour des Flandres plutôt que Paris-Roubaix : j'ai peur de me faire refouler à la frontière, je n'aime pas la bière 🆒

Généralement les garanties à vie ne sont qu'un argument marketing. Globalement c'est garanti à vie sauf en cas de problème. Il faut que tu ailles voir un spécialiste du Carbone pour faire une réparation

le lien ne fonctionne pas...

Je ne connais pas trop bien le coin. Marie-Blanque et Aubisque je les ai déjà fait plusieurs fois mais mon expérience du coin s’arrête là. Dans mon esprit, le Somport et le Pourtalet, il y avait vraiment bcp de véhicules. Pour l'Aubisque, je pensais que par Ferrières/Soulor/Cirque du Litor c'était plus facile non ?

Bravo, même si ce versant est "facile" vu ton gabarit c'est très bien. La prochaine étape l'Aubisque ?

sur la version mécanique du 32 sans soucis

Je ne suis pas aussi optimiste que la plupart… le fait que le son change quand tu tapotes avec une pièce n'est pas trop rassurant... L'éclat de vernis, je n'y crois pas trop, vu le poids du Gir's, je doute qu'il y ait entre un demi millimètre et un millimètre de vernis sur l'ensemble du cadre et si c'est plus fin, le vernis aurait sauté... Girs ne donne pas trop d'info sur la fabrication, mais c'est probablement une superposition de couche unidirectionnelles. Mon avis en zoomant sur la photo c'est que tu as un couche superficielle délaminée à cet endroit. Ce n'est pas pour autant que le cadre risque de casser demain mais à ta place je le ferai réparer.

le test c'est le tournevis : tu tapotes ta base avec un petit tournevis, si le son change autour de la fissure c'est que le carbone est abîmé.

Christian, Wikipédia ne dit pas que des choses vraies... Bonne journée,

Après Démarre qui en a calmé qques uns durant le TDF, voici le tour de Bouhanni de calquer qques becs médisants... J'espère que Coquard va faire qque chose de sympa prochainement. Les mêmes vont ils un jour admettre que nous avons plusieurs sprinteurs capables de rivaliser avec les meilleurs ? pas tous les jours certes mais de temps en temps...

Mon dernier investissement sur le Cipollini, remplacement des étriers FSA (moyen moins) par des DA9000 d'occase en état neuf pour 110€... faut ruser parfois...

il y a environ 200g d'écart entre un Ultegra et un 105 à cassette similaire. La différence se fait au niveau des matériaux (un poil plus rigides) et des traitements de surface (un poil plus résistants). A t0, les différences sont minimes... avec l'usure, le 105 prend un peu plus de jeu que l'Ultegra, qui prend un peu plus de jeu que le DuraAce... et le vieillissement est aussi visuellement plus perceptible. Les câbles sont plus basique sur le 105, je crois... Est ce que ça vaut 200€ ? (je ne comprends pas les 400€ dont tu parles... pour moi il y a 200€ d'écart entre les deux vélos hors promotion) C'est une excellente question... Mon expérience de la différence de vieillissement entre Ultegra et 105 me fait dire que oui... Est ce que pour 400€, il ne vaut pas mieux remplacer les RS10 par une paire de Zonda ? La réponse est oui. L'idéal pour toi serait de laisser le RS10 au magasin, négocier leur remplacement par des Zonda avec le groupe Ultegra sur ton vélo à 400€ de plus que le vélo basique en 105. Bonne négo... :-)

ton problème d'etriers ne vient pas de la différence entre haut de gamme et moyen de gamme, ça vient de la différence entre un freinage Bontrager et un freinage Shimano. Comme expliqué plus haut, chez Shimano, le freinage DuraAce est très performant, le plus performant de la gamme même si la différence avec les Ultegra et les 105 sont faibles. Par contre, tu as raison dans le sens ou certains constructeurs, privilégient le poids au détriment de l'efficacité : je pense que c'est le cas de SRAM. Néanmoins pour un cycliste léger ou une utilisation peu montagneuse, ça peut largement être suffisant. De manière générale, quand on achète du light pas cher effectivement on se heurte souvent à des pbs de rigidité/solidité. C'est souvent le cas de potences/cintres mais aussi parfois de tiges de selle. Je me suis déjà retrouvé avec une tige de selle de marque réputée mais trop légère pour mon gabarit, elle "oscillait" (Ritchey Superlogic)

je pense aussi que je vais verifier mes reglages de tension de cable pour mes freins SRAM, peut etre plus rapprocher mes patins de mes jantes pour avoir une meilleure tension et mordant. --> je règle toujours mes freins très près des jantes (surtout devant) et sur mes Red, ce n'est pas ça le problème. Je précise quand même que j'ai du Red de première génération

t deuxième constat, une "entrée" de gamme (chez Shim du 105 par exemple, pas le sora ou le tiagra) est un peu plus lourd, mais souvent aussi plus solide ! --> En 25 ans de vélo je n'ai jamais cassé un étrier de frein. Qu'entends tu par "plus solide"

un étrier V-brake c'est un étrier V-brake donc celui-là fera l'affaire aussi bien qu'un autre. Par contre au vu de tes photos, remplace cables et gaines et fais un peu plus d'entretien sur ton vélo...