Christophe LE PHAR

Là je parle d'un gravel, et à garder longtemps. Pas confiance dans le carbone, quand j'entends taper les cailloux, les branches... Je quitte mon alu parce qu'il n'accepte pas des pneus au delà de 38 réels, donc tant qu'à faire autant monter en gamme, même si avec un vélo acceptant du 45 voire 50 mm l'alu se rapproche du reste en confort. Et la performance en gravel, c'est le dernier de mes soucis : Passer de 22,8 de moyenne à 23, 2 sur cinquante à soixante-dix bornes , peu importe. Pour la route je garde mon Nevi, je suis bien dessus, je ne sais pas si je peux être mieux avec un autre sur des routes pas parfaites. Jamais mal si je roule plusieurs jours, pas l'impression de ''sauter'' si le sol est irrégulier ou granuleux. De tout ce que j'ai essayé jusqu'ici, imbattable. Pour rouler à 25 ou guère plus de moyenne, seul la plupart du temps, c'est plus qu'il n'en faut, presque de la confiture aux cochons (surtout avec l'âge). Et mon carbone Lapierre (nerveux mais tape cul) va très bien pour tourner sur le billard des circuits quand je suis à Paris . Comme je me déplace désormais encore plus souvent, j'ai interverti mon projet de départ : le carbone, acheté il y a quelques années comme neuf en dépannage pour la province, laissé à Paris et le titane à la campagne. Ça fait quand même 3 vélos pour 10 000 bornes par an en moyenne !

Pour tout dire, je mets en attente parce que le configurateur est actuellement à sec : soit il n'y a pas ce que je voudrais, soit trop de choses à changer. Plus de groupe Shimano que j'aurais pris initialement ( d'où mon intérêt pour SRAM auquel je n'aurais pas pensé, mais aucun choix de plateau), poste de pilotage sans choix de cintre ou de potence etc.. C'est ce qui m'amène à penser à un montage par moi-même, à contrecœur comme tu vois. J'ai bien cherché les tutoriels, mais je n'ai rien trouvé de totalement détaillé, notamment pour le montage : ça va à toute vitesse, on ne voit pas le passage des câbles, la coupe, l'insertion, les détails de la purge...

Merci beaucoup, j'avance un peu. J'ai vu une vidéo assez détaillée (pose des embouts et tout ) mais avec des freins VTT . Je suppose que ça fonctionne pareil

Bon à savoir. Si je monte un vélo , c'est dans l'entrée de mon appartement donc bien couvrir le sol entre autres. J'ai pris moins de précautions quand j'ai démonté et remonté mon vélo à patins . Avec un peu de bol j'arriverai à avoir un vélo complet, mais pour la suite, il faudra bien que je m'y mette....

Donc si je résume : -tout est monté entre la poignée de frein et l'étrier . -0n passe la durite dans le cadre et la fourche en partant de l'étrier , qu'on a deja installé. -On coupe la durite une fois trouvé la bonne longueur après montage du cintre - on ne réutilise pas ce qui était monté avant que l'on coupe - il y a dans le kit livré de nouvelles olives et un nouvel insert. On réinstalle tout ça avec l'outil ad hoc. -on purge ou on remplit à nouveau le circuit avec le kit de la marque. J'ai bon?

Merci, je note cette vidéo. Quoi qu'il en soit tôt ou tard je vidangerai. Ce qu'il faut que je comprenne si jamais je monte moi-même, c'est comment on place les durites, quelles sont les têtes que l'on met dans le poignées de frein et le mâchoires, et comment on remplit de liquide la première fois. Tout à fait d'accord, et encore plus aberrant sur un gravel. Si quelqu'un fait une sortie gravel à cette vitesse ( pour gagner deux secondes au km) , Van der Poel peut commencer à mal dormir. J'ai éliminé un vélo qui m'aurait plu à cause de ça, et je veux me garder une marge car je ne suis pas certain de valider définitivement le cintre proposé ( changement de "drop", donc de hauteur), et une marge aussi sur la longueur de potence.

J'aurais pu écrire la même chose, presque à la virgule près : sorties de même durée ( sauf que je ne fais pas de VTT), mêmes impressions, mêmes moyennes en gros. C'est là que le mot "compromis" prend tout son sens, puisqu'on ne peut pas changer de vélo en cours de route. Oui, 38 c'est juste, je confirme, c'est aussi mon max à l'avant . Ca passe très bien sur la grave fine ( je gonfle à 2,8 - 2,6) , ça roule assez vite sur les tronçons bitumés avec des pneus lisses ou demi-lisses, mais dès que c'est du concassé un peu grossier, ou une route à trous ou reliefs parasites, ça tape.

Merci , ça reste relativement abstrait tant que je n'ai pas vu, je vais chercher un tuto bien fait. Souvent on ne voit rien en détail (passage gaines dans le cadre , purge..)ça doit leur sembler évident .

Le VTT passe très bien sur ces pistes anciennes plus ou moins réaménagées ou recouvertes (constructions allemandes années 40, réseau maillant le mure de l'Atlantique), mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce sont des boucles ou des passages entre 1 ou 2 et 6 ou 7 kms, avec des jonctions de plusieurs kms par de bonnes pistes, un peu de route, et là les VTT paraissent collés au sol. Il est difficile de faire moins de 50 kms, pour ceux qui connaissent la région, car une fois parti il faut a minima faire le tour du lac d'Hourtin, et si l'on pousse jusqu'à Lacanau, par les pistes, c'est plutôt 75-80, ce qui fait beaucoup en VTT. Ajoutons le cas intermédiaire des pistes refaites en goudron, mais qui se dégradent et ont des racines, des trous, où le gravel est le bon compromis. "Compromis" est d'ailleurs le mot qui me semble le plus approprié, et une fois de plus, selon les terrains.

Exact, j'oubliais, parce que j'ai tendance à rouler plus au sud est de St Jean/ St Hilaire, routes sympa et un peu vallonnées ( Apremont, Jaunay, Martinet...) et que je n'ai précisément pas de vélo de gravier sur place, mais la piste qui va à Noirmoutier depuis Saint Jean est idéale en gravel pour les rares fois où j'ai amené le vélo ( terre battue essentiellement, petites montées...) sans compter le retour par le Gois. Bien plus sympa que la route, plate, monotone, saturée de voitures en saison touristique.

Evidemment, en ce qui me concerne c'est le fait d'être désormais très souvent dans le Médoc (j'ai dû déjà y passer trois mois depuis le début de l'année) à la fois en loisir et impératifs (parents très âgés) qui m'y a poussé il y a environ huit ans, pour ne pas me contenter d'allers retours sur deux ou trois routes ennuyeuses et dangereuses. C'est presque le seul moyen de faire du vélo, ou alors du VTT sur quelques pistes très limitées. Accessoirement, en Vendée, où je vais aussi (St Jean -St Hilaire), il y a énormément de pistes en gravier, traversées de champs agricoles, surtout dans l'arrière pays de St Gilles ( ou les clubs développent d'ailleurs les sorties gravel) . Mais c'est une région où les routes là aussi sont nombreuses, et assez tranquilles dans l'arrière pays même l'été (évidemment les bords de mer sont infernaux) , et où faire de la route n'est pas un cauchemar. Je n'y fais que de la route, j'y ai un vélo, si j'ai un bon gravel je le trimballerai de temps en temps en plus. Le gravel est un plus, surtout si l'on veut faire la côte envahie et avec des automobilistes agressifs l'été, mais pas quasi indispensable. Ceci dit, si un certain nombre de pratiquants ont un choix réfléchi, il demeure vrai que l'explosion du gravel correspond aussi à un effet de mode, il suffit de voir l'image de pseudo-aventurier vendue par les pubs, D'ailleurs, on en voit plein en ville désormais, un bon bobo urbain possède un gravel, signe qui ne trompe pas. Sinon, sur des pistes comme ça, difficile de faire autrement qu'en gravel, et je jure que 35-38 mm, ça passe mais ca secoue souvent, et je ne compte pas les pistes goudronnées mais avec soulèvement de racines, réparations, trous.... https://photos.app.goo.gl/tQLmRndVc4YQVbsk7

Je crois que le marketing fait son beurre en effet, permet de vendre du rêve à des prix démentiels, mais il n'empêche que le gravel ou le "allroad" peuvent, dans le principe, se justifier voire s'imposer. Certes un concept ancien, mais revisité et adapté. Pour moi, ça s’est plutôt imposé : dans le Médoc, où je vais de plus en plus souvent (parce que désormais retraité et famille), il est très difficile de faire de la route, comme je l'ai fait pendant des années : il n'y a que quelques axes, tout droits, tout plats, dangereux. En revanche, il y a des boucles de pistes cyclables suivant la dune ou la croisant, des anciennes pistes allemandes réparées ou non (avec de la grave fine ou concassée, des plaques de ciment, de la terre damée... ). On passe d'une route ou piste parfaite à une piste certes bitumée, mais trouée, soulevée par des racines, puis 5 ou 6 kms de caillasse, puis une bonne grave régulière comme certaines pistes coupe-feu. Et ça monte aussi par à coups, on passe de 0 m à 40 m maxi, mais des coups de cul parfois bien raides sur quelques dizaines ou centaines mètres. Là je roule avec du 37 mm lisse ou peu dessiné, ça passe partout, mais ça tape. Un ancien vélo de gravier, mais en fait plus un VTC , un "all road" comme on en faisait il y a huit ou neuf ans. Maintenant je me dis qu'un vélo de meilleure qualité, acceptant jusqu'à 50 mm ne manquerait pas d'agrément. sur ces parcours, sans compter qu'on peut toujours y mettre des roues avec des pneus plus fins si besoin ( et j'ai deux vélos de route que j'utilise ailleurs). Voilà le genre de chemin (montant ici) qu'on rencontre, juste avant ou après une bonne route. Ciment recouvert de caillasse, terre qui gagne... Je passe avec 37mm à 2.8 bars, mais ça tape ou ça saute pas mal. https://photos.app.goo.gl/tNYKPS5dX2R5Vx9p8

Merci pour vos réponses Ce qui me bloque le plus, parce que je ne l'ai jamais fait, c'est le montage des freins hydrauliques ( et leur purge), et le passage des gaines dans le cadre et la fourche. Je n'ai pas trouvé de bon tuto en vidéo. Le reste, pas de mystère : c'est un kit cadre (direction montée donc en principe), boîtier pédalier BSA. Le dérailleur facile à monter et sans câbles, si je me laisse convaincre par le bien qui est dit du SRAM Rival, et les disques sur les roues, jeu d'enfant, j'en ai sur mon vélo actuel. Pour les pneus, je tenterai peut-être le tubeless mais les chambres TPU ont l'avantage de ne pas souffrir du stockage comme le liquide et de permettre le changement rapide de type de pneus. Ceci dit, je ne veux surtout pas d'intégration , j'ai renoncé à un modèle à cause de ça. Une potence classique qui me laisse une marge d'un cm de réglage en fonction de divers paramètres que je peux changer, la hauteur du contre entre autres. Aucune utilité à l'intégration pour des sorties sans enjeu à 22 ou 23 km/h de moyenne. Le gain d'un watt au km à 45 km/h, pas pour moi ! Ceci dit, si les pièces deviennent disponibles, je commanderai un vélo monté , il ne faut pas désespérer.

en mono plateau, tu peux avoir 38 x 46 en SRAM, apparemment, et shimano propose 30x36 en plus petit.

Il reste une position proche de la route , mais en passant à peu près partout. C'est pour ça, dans uen région où les routes sont pénibles mais où il y a beaucoup de pistes, que bien que souvent très sceptique sur les nouveautés et effets de mode, je suis passé au gravel il y a environ huit ans . Comme je suis convaincu, j'envisage un nouvel achat plus adapté, que j’aurais déjà réalisé s'il n'y avait pas un pb de disponibilité apparemment, c'est le jour et la nuit de passer de 38 à 45-50 J'étudie la question du 13 vitesses en mono, tableau sous les yeux , et la gamme de braquets utiles en 42 cassette 10x46 est la même qu'avec mon double 50x34 cassettes 11x34. Je ne perds que le 50x11, que je n'utilise quasiment pas, et il n'y a pas plus de sauts (deux dents) sur les cinq braquets que j'utilise le plus, et avec des manipulations très simples.