Pierre PLANA

Pour un belge, non… je ne bois presque pas de bière 😆 Que du vin rouge et avec une certaine modération

C'est plutôt que ça chauffe et j'ai parfois senti une odeur douteuse alors que j'étais loin d'avoir fait 20kms de descente Les roues récentes ont fait d'énormes progrès de ce coté là par rapport aux roues du début des années 2010. J'ai déjà "fondu" une jante Easton il y a qques années en descendant Péguère : on s'était tiré la bourre à deux et en bas de la descente, deux jantes cramées. Les Bora One ça doit faire 3 ans que je les ai, elles ont fait beaucoup de cols et une demi-traversée des Alpes en pleine canicule. Pendant la même traversée j'ai un pote qui a cassé des Mavic Ksyrium carbone à pneus en descendant le Colle San Carlo vers Morgex (10km à 10% de moyenne) mais il avait des patins BBB et pas les Mavic d'***. C'est passé en garantie au travers du vélociste qui lui avait recommandé les patins. Le problème c'est qu'on est pas tous égaux en descente… moi je suis lourd mais je ne freine pas trop trop...

Les pistes de freinage Campa/Fulcrum + patins rouges sont très efficaces sur le sec. Pas de soucis pour faire de la montagne y compris pour un bon gabarit qui descend fort. Pour moi ça freine mieux que les roues alu et un peu mieux que les Mavic Ksyrium. Je n'ai pas essayé par forte pluie mais les Mavic ne freinent plus du tout sous l'orage… donc je crains que ça ne soit pareil… bon sous l'orage, les jantes alu ça ne freine pas non plus

Thierry, tu dois être vraiment costaud ou bien tu règles les patins très très près... J'ai pas de soucis avec mes Bora One 35... Qu'est ce que tu as comme vélo ?

Il ne faut pas fantasmer sur le poids des vélos à freins à disques… effectivement c'est un peu plus lourd (autour de 600/700g je pense) mais le gain est réel, Peut être moins sur l'efficacité de freinage (aujourd'hui sur le sec les freins à patins sont efficaces) que sur la capacité à doser. Je faisais partie des dubitatifs, j'ai acheté pour ne pas mourir idiot et en toute honnêteté d'une part la différence de poids ne se ressent pas (je suis en train de faire de très bons temps de montée avec mon vélo à disques) et le freinage est très rassurant… et encore je n'ai pas optimisé les roues (roues basique Synchro en alu pneus à chambre Schwalbe 28mm). Il y a 1 kg exactement prèt à rouler entre mon Parlee "léger" Ultegra Di2/Cassette 11-32/Mavic ksyrium pro à boyaux 25mm et le Scott/Ultegra/Cassette 11-30/roues synchros pneus 28mm : 7.4kg vs 8.4kg. Je sais ce n'est pas très léger mais vu mon gabarit et comme j'aime les descentes aussi je préfère des postes de pilotage rigides à des postes de pilotage légers, donc rien de light hormis le cadre et le roues.

L avec une douille de 155, M avec une douille de 135 c'est plutôt des dimensions standard pour des vélos de route. Quand tu as des valeurs au-dessus ce sont des géométrie dites "confort"... Après en fonction du jeu de direction (notamment du capot supérieur) et de la forme de la potence tu peux avoir plus ou moins d'entretoises à positionner. Par exemple sur qques vélos que j'ai eus : - C60 : le capot supérieur était très haut donc pas de bague - F8/Bond : capot plat/Potence standard : 2cm de bagues - Addict RC : capot plat/potence "bizarre" : 1 cm de bague

pas trop… j'ai les quartilages très durs donc j'ai toujours protégé les oreilles. Notamment j'ai porté des casques dès que ça a existé...

"on sent la différence même avec 50grs de plus" Ca c'est quand on a un cou musclé comme un coton tige 😃... ancien talonneur je n'ai jamais senti de différence de poids entre casques

"Les rayons alu, pas si terribles que ça" L'intérêt du rayon alu c'est qu'il est un peu plus léger et rigide. Sont inconvénient c'est qu'il est moins élastique qu'un rayon acier. Donc quand on compare par exemple un R0 et une Zonda qui ont des jantes similaires, la Zonda est plus "vivante" et la R0 est plus rigide. "ne dénigrez pas les dt" je ne dénigre pas les DT. Je dis juste que les PR1400, avec mon gabarit quand j'appuie fort, je les sens bouger. Par contre ce sont de super roues pour un poids léger : j'ai des copains qui les trouve géniales et même un qui est très très mince qui les a fait détendre... "...bcp de rayons ronds et très très lourde et qui tourne bien plus longtemps…" C'est parce qu'elle est lourde qu'elle tourne bien… l'inertie !

Tu confonds réglages et étude posturale : - une étude posturale, il vaut mieux la faire avant l'achat. Car tu peux te retrouver avec un vélo sur lequel les réglages pour arriver à ta position sont impossibles. Surtout aujourd'hui avec les tiges de selle dédiées et de plus en plus les potences dédiées... - un réglage, effectivement ça se peut se faire après l'achat mais dans la limite des capacités de réglage du vélo… Je te donne mon exemple : je viens d'acheter un Scott Addict RC. Je suis entre deux tailles sur les Scott. Finalement après un calcul savant, j'ai vu que le S était impossible à mettre à mes cotes, j'ai commandé le M mais avec un changement de potence (100 au lieu de 110mm) et comme la potence est "capotée", le pivot a été coupé exactement à la bonne hauteur in fine, j'ai une seule bague de 1cm sous la potence… J'avais fait le même calcul avec le Supersix et c'était l'inverse : le M était trop grand, il me fallait un S avec une potence de 110 au lieu de 100.

comme pour tout, les roues sont des affaire de compromis… et la ligne de rupture du compromis peut changer en fonction des individus. Un cycliste qui a une position relevée va avoir du mal à sentir la différence entre deux paires de roues (plate et haute) parce que le gain sur les roues est négligeable par rapport à l'air qu'il prend. Pour ma part, le bon compromis pour les roues c'est une hauteur de 35/40mm mais comme je ne suis pas vraiment un grimpeur et que je pèse 82kg, entre 30 et 40mm ça ne change pas grand chose pour moi en montées, c'est toujours pénible, par contre, je peux rouler sur le plat pendant 20/30km à plus de 40km/h en position de triathlète et je descends aussi assez vite régulièrement au-dessus de 80km/h... Pour qqu'un de moins puissant/plus léger, des roues de 30mm seront parfaites. Comme dit plus haut j'ai des copains très minces qui roulent avec des DT Swiss quasi-plates et qui ne sentent pas la différence avec des jantes hautes sur le plat. En montées ils me mettent 1 minute au km mais sur le plat s'ils prennent un peu le vent, ils explosent... Dans tous les cas, si tu prends une roue "polyvalente", la gain ou la perte ne va pas de chiffrer bien au-delà du km/h sauf par rapport à du matériel bien spécifique...

quand tu débutes et que tu ne connais pas trop... Mes deux premiers vélos ont été trop petit pour le premier, trop grand pour le second… puis je suis allé voir un vélociste et je me suis fait poser...

Donc ça va être compliqué pour Michel de reproduire la position qu'il a sur son AF920. Il va lui manquer 1cm en hauteur. Par contre s'il retourne la potence ça pourrait être ok.

Il y a beaucoup plus qu'une dizaine d'artisans en activité… Le budget d'achat des matériaux pour construire une roue artisanale varie entre 350 et 1000€ pour des roues qui sont généralement vendues montées entre 800 et 2000€. L'intérêt principal du monteur artisanal, c'est de pouvoir discuter avec lui d'une part pour faire un montage "à la carte" et revenir se faire dépanner rapidement en cas de problème. Donc il faut en choisir un près de chez toi. Tu habites où ? Après… c'est un peu la loterie... j'en ai essayé qques paires avec des bonheurs différents. Les dernières par un monteur très artisanal (un copain à la retraite qui monte pour son plaisir), pour l'instant deux paires avec assez de bonheur (une paire Mavic open pro UST + moyeux Novatec 32T - roues roubaisiennes, une paire jantes boyaux carbone 50mm + moyeux Novatec carbone 24T-roues pour envoyer sur le plat). Les deux sont bien dans le programme.

si c'est 3 bagues de 1cm, c'est bon pour toi.

TA a des plateaux intérieurs pour FSA (FX110) et pour Shimano (X110). Il doit donc y avoir une différence. Donc soit tu achète FSA, soit un "compatible" type TA.

Pour ce type de programme/budget il y a quatre paires de roues qui se démarquent : - les R0 que tu cibles : c'est une excellente roue, légère, réactive, efficace sur le plat, fiable. Ce qu'on peut lui reprocher c'est un manque de confort vertical et peut être une rigidité trop grande quand tu as déjà un vélo très rigide. Le traitement "Nite" me laisse dubitatif : effectivement ça freine un peu mieux mais par contre assez rapidement la couleur noire tend à disparaitre... - Les Ksyrium pro UST : un peu plus moelleuses que les R0, elle font jeu égal. Peut-être un poil moins dynamiques mais un poil plus confortables. Tu es assez léger… c'est peut-être un bon choix. - Les Shimano DA C24CL : elles sont plus basses que les deux précédentes et pourtant sont aussi très efficaces sur le plat. Pour moi les plus dynamiques en montagne. L'augmentation du dollar les fait sortir un peu du budget. - les DT PR1400 : les poids léger les adorent… Pour ma part avec mes 82Kg je n'y arrive pas... A considérer pour un budget un peu moindre Fulcrum R3 ou Campa Zonda : un poil plus lourdes que les R0, mais le poids est essentiellement pris dans les moyeux (donc sans incidence). Par contre, les rayons sont en acier et donc elles sont un peu plus moelleuses que les R0.

La taille des vélo par rapport à leur taille me choque pas : - le specialized : la selle est avancée presque au delà du maximum. Le différentiel selle-cintre est énorme : c'est un gars qui s'est trompé de vélo. Il lui fallait un vrai vélo de CLM avec des prolongateurs. C'est probablement pour ça qu'il le vend. - le Pinarello : la selle est reculée au-delà de son maximum il a une potence de 120 et 3-4cm de bagues dessous. Donc pour moi, il s'est aussi trompé de vélo et/ou de taille... d'autant que en triathlon tu es plutôt censé avoir une position avancée. - le Foil : c'est censé être un vélo Aero avec des roues Aero mais le gars à un très patit différentiel selle/cintre pas mal de bagues et une potence relevée : il s'est trompé de vélo... Dans les trois cas, le vélo n'est pas adapté à l'utilisateur ça saute aux yeux. S'ils les ont acheté neuf, c'est consternant pour la profession de vélociste, s'ils les ont acheté d'occasion ça dénote une méconnaissance de la part des utilisateurs de la géométrie des vélos. Le plus grave étant le propriétaire du Pinarello : la selle super reculée comme ça ne peut que casser... Bon après, ce sont des triathlètes donc généralement ils passent peu de temps sur les vélos... Pour en revenir à ton achat : 1/ définis ton budget 2/ vérifie ta position actuelle 3/ cherche toi un vélo qui entre dans le budget et sur lequel tu n'auras pas à faire les artifices qu'ont fait les propriétaires des trois vélos que tu regardes pour retrouver ta position.

Calcul fait : Pour le recul de selle, à priori pas de problème, l'angle de TDS étant le même sur les deux modèles, tu vas y arriver. Attention néanmoins au recul de TDS. Sur les photos que j'ai vues de l'AF920, il est livré avec une TDS droite sans recul, le CF a l'air d'être livré avec une TDS qui a un recul d'environ 1.5cm. Ca implique, soit que tu as assez de plage de réglage sur ton chariot de selle pour l'avancer de 1.5cm, soit que tu remplaces la TDS du CF par un TDS droite. Pour ta position de guidon. Actuellement tu dois avoir sur l'AF920 : - une longueur effective Axe de pédalier/axe de cintre de 489mm - une hauteur effective Axe de pédalier/axe de cintre de 637.5mm Sur le CF avec une potence de 110mm et 2.5cm de bagues, tu serais à : - longueur : 496mm - hauteur : 634mm Ca me semble pas mal... d'autant que sur les photos, le cintre du CF a l'air moins profond que celui de l'AF... La combinaison qui va t'approcher le plus de ce que tu as aujourd'hui c'est une potence de 100mm et 3cm de bagues, ce qui est à la limite de l'acceptable mais encore correct. Tu serais juste 5mm plus court et exactement à la même hauteur. Si tu me donnes ton adresse mail en MP, je t'envoies mon fichier de calcul. Bonne journée

euh… Sur les trois, il y a deux gars qui se sont planté de taille et un qui prend un vélo aero mais avec une position de facteur... La première chose à faire quand on achète un vélo c'est de définir le budget... Si tu achètes un vélo neuf, prends des disques : ce sera bcp plus facile à la revente. Pour moi ton idée première du S3 était bonne...

Dans tes valeurs : - hauteur de selle : prise axe de pédalier/creux de selle c'est une grandeur à peu près objective si tu ne changes pas de selle - distance bec de selle-cintre / recul de selle : idem grandeur objective si tu ne change pas de selle - différence hauteur cintre-hauteur selle, ce que l'on appelle le drop je crois : idem grandeur objective si tu ne change pas de selle - hauteur de cadre : la hauteur de cadre ne veut rien dire Le ratio stack/reach de mon velo actuel est de 1,49 : il te faut oublier cette histoire de ratio. C'est un "truc" de vendeur pour différencier les géométries dites "confort" des géométries dites "course". C'est une idiotie sans nom… d'autant que tu prends un même vélo et suivant les tailles, ce rapport peut varier de 1.3 à 1.5. Il te faut regarder les données que j'ai citées dans mon précédent message (REACH/STACK/ANGLES DIRECTION et TDS/RECUL TDS/LONGUEUR et ANGLE POTENCE/HAUTEUR POTENCE + BAGUES + CAPOT DE DIRECTION) Avec ce données sur ton vélo, je peux te dire : 1/ si tu vas pouvoir retrouver ta position sur le VanRysel 2/ ce que tu vas devoir mettre comme longueur de potence et comme hauteur de bague Pour avoir des points d'appuis : pédale/selle/mains en haut du guidon très proches. Ensuite pour l'ensemble des points d'appui, c'est un poil plus délicat... il faut avoir un cintre identique ou de même forme et des poignées identique ou de même forme. Par exemple les manettes Shimano Ultegra pour freins à disque font 1cm de plus que celles pour freins sur jante. Si tu veux être parfait, il faut en tenir compte...

Michel, pour la position sur un vélo, tu as deux cas : - soit tu es déjà posé sur un vélo et tu souhaites changer. Dans ce cas, pour "reproduire" ta position, il faut faire un peu de trigonométrie. Pour ma part je me sers de l'axe de pédalier comme point de repère, et donc les valeurs que j'entre dans mon calcul sont le Stack le reach, l'angle de TDS, l'angle de direction, l'angle de potence, la hauteur axe de pédalier/creux de selles, le recul de TDS, la longueur et hauteur de la potence et la hauteur de bagues. Les autres paramètres ne changeant pas (même selle, mêmes pédales, même cintre ou identique en profondeur verticale/horizontale). Généralement tu passes sur deux tailles à position identique en jouant sur la hauteur de bague, le recul de selle et la longueur de potence. Après tu peux préférer avoir un petit cadre ou la potence à raz de la douille selon tes critères esthétiques. - soit tu es débutant total et il faut aller voir un vélociste compétent qui va te poser

Comme dit plus haut : sur des petites crevaisons, avec un tubeless, tu ne t'en rends même pas compte... Après sur un gros silex… mais vraiment gros… effectivement le liquide peut ne pas être suffisant… Parfois il suffit de regonfler à moitié, de patienter qques secondes puis de regonfler complètement. Parfois il faut passer un chambre et effectivement on se met un peu de liquide sur les mains. Mais le liquide par à l'eau sans problème, et pour la chambre à air ça se monte comme avec un pneu normal. Après, l'objectif du tubeless n'est pas d'être plus facile à utiliser que le pneu/chambre. L'objectif c'est de faire plus confortable. De ce point de vue, pour avoir fait des comparatifs pneu/chambre butyl vs tubeless pour des pneus de même diamètre de modèle "similaire", le tubeless est plus confortable et donne une impression de roulement meilleure. Enfin, pour ma part j'utilise le tubeless sur le VTT depuis des lustres, sur certaines de mes roues depuis peu. Le tubeless évite les crevaisons par pincement. C'est pour cela que je l'ai montée sur des roues "Roubaix" dont je me sers pour faire du semi-gravel. Au préalable je crevais régulièrement (avec Continental GP 4 seasons + chambres) depuis ça va nettement mieux (pas de crevaison) et hier avec mon nouveau vélo (pneus Shwalbe One + chambre) une belle crevaison par pincement dans un nid de poule, que je n'aurai pas eu avec du tubeless... Donc rien n'est parfait certes, mais le tubeless doit être regardé de manière objective sans se limiter à des mains un peu sales à cause du liquide.

Ce Cervelo est superbe… pour moi un vélo polyvalent pour faire du triathlon et du vallonné. Quelques remarques : - j'ai un gabarit solide (1.77/82kg) et j'ai donc renoncé aux pièces vélo "légères" pour des raisons de rigidité. - de même j'ai renoncé au DuraAce, qui pour un budget beaucoup plus élevé ne m'apporte rien ni en performance ni en fonctionnalité. Actuellement mon vélo "léger" (Parlee Alum/Ultegra Di2/roue Mavic Ksyrium Carbon à boyaux) pèse 7.4kg prêt à rouler (Taille M, avec pédales, porte-bidons). Je viens d'acheter un Scott Addict RC 30 (Ultegra disque/composant Syncros/Roues basiques Syncros/pneus de 28mm) qui pèse prêt à rouler 8.4kg : au bout de 500km d'utilisation je ne vois pas trop de différence en terme de comportement y compris en montagne. Donc les poids n'est pas forcément un problème, ça va dépendre du comportement du vélo aussi. Par contre, dans les descentes, j'ai l'air d'aller plus vite que les autres… l'amélioration de l'Aero avec l'intégration des câbles ? Je ne saurais répondre mais sur les premières sorties à 3 ou 4 c'est flagrant... En triathlon ça va être encore moins crucial parce que généralement tu ne vas pas avoir des pentes fortes. Mon vélo "triathlon" pèse 8.5kg prèt à rouler (Cipollini Bond, Mix Ultegra/DuraAce/FSA à patins, Bora One35 à pneus, Prolongateurs Deda en alu). Le plus important ce sera l'Aero et ton aptitude à tenir la position "profilée".

Michel, il y a plusieurs points bloquants pour les gros pneus sur des vélos "anciens" : - les étriers de frein : au-delà de 28mm c'est mort (Surtout des 28mm + style continental) - les bases - le passage de la roue au niveau du tube vertical J'ai fait des essais sur plusieurs vélos datant de 2002 à 2018. Les 28mm "fins" (Vittoria Corsa Control) passent sur le plupart des cadres (sauf roue arrière sur mon De Rosa King de 2002 qui ne passe pas au tube vertical). Pour les pneus "épais" (Schwalbe One, Continental GP 4 seasons), ils passent juste juste sur mon Nevi de 2009 (ils touchent les bases sur les grosses relances) ils ne passent pas sur le De Rosa. Pas de soucis sur le Parlee avec aucune des combinaisons. Donc les pneus de Gravel tu oublies... Après, on peut faire de la piste avec des pneus de route un peu costauds. C'est ce que je fais avec des 28mm soit pneus : Continental GP 4 seasons, soit Vittoria Corsa Control (les seconds sont tubeless donc pour moi mieux pour les crevaisons par pincement)...