Pierre PLANA

Je ne comprends pas toujours pourquoi vous voulez changer des choses qui fonctionnent pour des solutions qui hypothétiquement vont poser problème. Tu veux un 39 : super tu es costaud ! Tu achètes un pédalier 53/39 d'occase et tu le montes ça prend 3 minutes...

Je viens de recycler mon de Rosa king pour mon fils de 13 ans. Avec une potence de 80 et en baissant la selle, comme il est sloping, on arrive à une bonne position. Mais il est grand 1M67... Sinon, Christian a raison : tu as des vélos "benjamin" autour des 500€ sur Troc vélo

Pas convaincu... Avec ou sans baguette, si tu te plantes d'œil directeur, ou si tu ne te places pas au bon endroit, tu peux avoir un désalignement. L'exemple de tes photos est flagrant. Par contre avec un fil à plomb ou bout de la baguette… je te laisse bricoler la solution

dans les bosses entre 11 et 18% c'est très dur --> oui dans les bosses avec ce type de pourcentage c'est dur pour tout le monde ! Un col, ce n'est pas le même effort qu'une bosse, tu as des passages raides mais généralement dans un col tu n'as que qques kilomètres (se comptant sur les doigts d'une main) qui montent à plus de 9-10% Je suis un peu plus jeune que toi mais avec à peu près le même poids. Sur le plat je peux rouler seul à 40km/h pendant environ une heure et pour le cols, c'est 34/28 si le dénivelé positif total de la journée est <2500. Si c'est supérieur, je mets un 32 dents par sécurité si j'ai un gros coup de bambou… bon, mais quand j'ai un gros coup de bambou, j'aurai un 72 dents que ça ne changerai pas grand chose...

J'ai déjà anticipé : J'ai quatre vélo et un cinquième en cours de montage 😃, quelques paires de patins, de roues, de pneus en rechange ça me laisse tranquille pour 3 ans de Coronavirus environ !!! Soyons sérieux !

La longueur de ton buste ne me parait pas choquante par rapport à ta taille. Quand tu dis qu'il te faudrait une potence de 140mm, tu te bases sur quoi ? As tu une position "de base" sur un vélo que tu as déjà ? Sinon, je te recommande fortement de te diriger vers un professionnel pour te faire poser et surtout de prendre un vélo qui autorise toutes les possibilités de réglage "à postériori" c'est un dire pas forcément le Domane. Quand je parle de possibilités de réglage à postériori je pense : - remplacement de potence (Angle/longueur) - ajout/retrait d'entretoises à la direction - remplacement de tige de selle (recul) donc, potence sans câbles intégrés, tige de selle ronde. Ca laisse pas mal de vélos…

Le Domane, est plutôt un vélo court et haut… mais rien ne t'empêche de mettre une potence longue

c'est pas bien l'alcool quand même !😃

Le tensiomètre va te permettre de voir si tu n'as pas trop ou trop peu tendu tes rayons… Mais attention, les tensiomètres disponibles sur le marché ne font qu'une mesure relative, pas absolue, avec un étalonnage aléatoire… Pour les étalonner, j'ai un copain monteur de roue qui s'est construit son propre tensiomètre avec un dynamomètre étalonné. Sinon, pour éviter le voile et les sauts, c'est ta dextérité et ta patience qui fera le job...

"Je les serre juste contre léger" Je ne sais pas ce qui est le pire… serrer et risquer l'écrasement ou ne pas serrer et avoir des petits chocs éventuels... Voici la solution THULE : https://www.thule.com/fr-fr/bike-rack/towbar-bike-rack-accessories/thule-carbon-frame-protector-_-984000

Une protection supplémentaire? Type mousse? --> non en fait le propos est de faire "porter" la pression sur une plus grande surface, donc plutôt un espèce de manchon rigide...

Voila… en fait quand tu prends un pneu/chambre Vittoria Corsa et que tu le remplaces par un tubeless Vittoria Corsa tu as à peu près la différence de sensation que tu décris...

Il faut démonter, nettoyer, et graisser sauf le chariot de la selle. --> pas forcément juste… les craquements au niveau de la selle existent… et peuvent avoir deux origines : craquement entre les rails et le chariot ou craquement entre les rails et le châssis... Dans les deux cas, un petit coup de bombe lubrifiante résous le problème. Sur mon expérience voici ce que j'ai recensé comme bruits bizarre dans les 30 dernières années de vélo. Pour la plupart c'est super simple à résoudre, par ordre d'occurence : - couinement à chaque tour de manivelle : *** : cales look, résolution : user un peu les cales avec du papier verre ou mettre un coup de lubrifiant en bombe au départ quand elles sont neuves. - "tchick-tchick" à chaque tour de pédale : *** : câble du dérailleur avant un poil long qui frotte contre la manivelle, résolution : tordre un peu le câble - craquements qui ne disparaissent pas lorsqu'on passe en danseuse : *** n°1 : chaine sale, résolution, nettoyer au pinceau + pétrole F chaine + galets, lubrifier. *** n°2 : blocage de roue mal serré, résolution : resserrer les blocages, éventuellement mettre un peu de graisse à l'intérieur des pattes *** n°3 : manque de graisse au niveau de la fixation du pédalier (carré de manivelles ou fixation sur l'axe traversant), résolution : retirer la ou les manivelles, graisser, remonter *** n°4 : manque de graisse entre la cassette et le corps de roue libre (ce problème arrive sur les cassettes SRAM monobloc, sur les autres par besoin de graisser), résolution : démontage graissage. *** n°5 : roulements de boitiers, de pédales, de roues en piteux état, résolution : démonter, remplacer ou regraisser - craquements qui disparaissent lorsqu'on passe en danseuse : *** n°1 : manque de graisse autour de la TDS, résolution : démonter, graisser (éventuellement avec pâte carbone) *** n°2 : interface rails/chariot, résolution : bombe lubrifiante *** n°3 : interface rails châssis, résolution : bombe lubrifiante - craquements qui apparaissent surtout lorsqu'on passe en danseuse : *** n°1 : chaine sale, résolution, nettoyer au pinceau + pétrole F chaine + galets, lubrifier. *** n°2 : blocage de roue avant mal serré, résolution : resserrer le blocage, éventuellement mettre un peu de graisse à l'intérieur des pattes *** n°3 : guidon mal serré ou mal ajusté, résolution : resserrer potence autour du cintre et du pivot, éventuellement mettre de la graisse carbone - claquement divers et variés au chocs : *** n° 1 : porte-bidons mal serrés; résolution : resserrer les vis *** n°2 : JDD pas assez comprimé, résolution : vérifier qu'il est effectivement comprimé (que le capot appuie sur la potence et pas le pivot, et que l'expanseur ne remonte pas), resserrer la vis de compression *** n°3 : câbles contre le cadre, résolution : mettre des tampons, des anneaux en caoutchouc, des liners, etc... J'ai du en oublier et je n'ai recensé que les défauts d'entretient ou les pbs de montage...

Moi c'est ma poupée qui était devenue silencieuse , j'ai mis des piles neuves et depuis !! --> c'est comme les cales Look : ça ne craque pas ça couine !

Ha,ha,ha... Donc après quelques misères qui me sont arrivées avec les vélos sur les toits, effectivement je me suis penché sur les porte-vélos sur boule d'attelage. Ce qu'il faut savoir : les porte-vélos à pinces ne sont pas recommandés pour les cadres en carbone… ou alors il faut mettre une protection additionnelle autour du cadre. J'ai un copain qui vient de casser un Zero7 (fissure sur le tube horizontal). La première question du vélociste a été : "l'avez vous transporté avec un porte-vélo à pince ?" Ceci dit dans 99% des cas, il n'y a pas de soucis avec les pinces. Donc quand j'ai acheté mon porte-vélo l'an passé, le cahier des charges était le suivant : - plate-forme pour deux vélos avec installation sur boule - système facile et léger - système pliable - système inclinable pour accéder au coffre - idéalement avec verrouillage des vélos et du porte vélo Mon choix s'était donc porté sur le Thulé EasyFold 931 qui cochait toutes les cases. Malheureusement, je m'y suis pris au dernier moment et donc pour trouver un porte-vélo début Aout en 2 heures en Ariège, c'est pas que simple... Donc j'ai pris ce que j'ai trouvé, c'est à dire un Norauto RapideBike 2P Flex (270€). Il coche toutes les cases hormis le fait que comme il n'y a pas de pince, les vélos ne sont pas verrouillés. Avec le recul, par rapport à mon commentaire initial, je ne regrette pas de ne pas avoir pris de pince… et le matériel fait le job. L'installation sur la boule est rapide et sécuritaire (c'est certes moins rapide que sur les THULE). La fixation des vélos est simple et ne risque pas de les endommager. Je mets une petite mousse sous les sangles pour protéger les jantes carbone quand même. Et quand je dois laisser les vélos sur le porte-vélo, je mets un câble antivol. Replié, il prend peu de place dans le garage. Mon regret, c'est d'avoir pris pour deux vélos, j'aurais du prendre pour 3

Michel, je ne sais pas si tes R0 sont des versions 'Two-ways-fit" mais contrairement à ton sentiment, ce n'est pas du tout complexe de monter des tubeless. Après, il y a beaucoup de gens qui se noient dans un verre d'eau, mais mon commentaire est aussi valable pour les boyaux... Je n'ai pas assez de recul pour te dire si on crève plus ou moins mais il est indéniable que le confort est meilleur qu'avec des pneus/chambres classiques. Pour le rendement, c'est pas flagrant ni dans un sens ni dans l'autre.

le sujet de notre ami qui a fait un blog sur le calcul de position a disparu ?

Erreur ! les pédales/cales look, ça ne craque pas, ça couine !!! 😃 Surtout les cales neuves avec les patins de protection… J'ai fait une grosse sortie Samedi dernier avec des cales neuves...pffffffffffff...

la news génération a ce petit truc en plus de tension de cable bien pratique… Et oui, mettre en place des solutions complexes et couteuses quand les petits tendeurs de câbles avec butées soudées sur le cadre étaient si pratiques lorsque nous avions des cadres avec câblage externe...

Dans l'absolu, ta démonstration de la pierre et du levier est irréfutable... Je ne me suis pas trop penché sur les mécanismes comparés du 6800 et du 8000 mais si le 6800 me semble assez simple (un parallélogramme qui se déforme avec effectivement un levier assez important), le 8000 a l'air un peu plus compliqué… donc je ne sais pas à cette heure si tu peux avoir une conclusion aussi simple que 6800-Grand levier- petite force à appliquer/8000-moins de levier-force à appliquer plus importante A l'utilisation, personnellement je ne vois pas de différence, mais c'est probablement parce que je n'ai pas de pbs avec mes poignets

j'ai pareil, mais pas vraiment la même analyse... Tu dois avoir toi aussi les poignets un peu fatigués 😃

pour un gars un peu fragile des poignets comme toi l'idéal c'est le Di2 + freins à disques 😃 Toute plaisanterie mise à part, c'est ce que je conseillerai aujourd'hui à une féminine à petites mains, à des gens qui ont des pbs de canal carpien et pour les disques à des gens qui ont des pbs de dos (la plupart de cadre permettant alors de monter des pneus de 32 ou 32mm, ce qui est pas top pour rouler fort mais est imbattable au niveau confort)

A l'***, le diamètre des roue avait été abaissé sur les VTT pour : - faire des vélos plus compacts et maniables - abaisser le centre de gravité - avoir des roues avec un peu moins d'inertie tout en augmentant le diamètre des pneus Depuis les géométries ont changé, et les matériaux ont fait que les roues ont de fait moins d'inertie, et donc le VTT est revenu sur des roues a fort diamètre qui permettent effectivement une meilleure motricité sur les franchissements. En Gravel, la situation va être un peu différente. En fait tu vas choisir la taille de tes roues un peu en fonction de ton programme… si c'est plutôt du roulant avec des diamètres de pneus < 40mm plutôt du 700, si tu veux des diamètres > 40mm plutôt de 650. Certains constructeur privilégient aussi le 650 sur les petites tailles (ça limite le fait de toucher la roue avant avec le pied). Enfin, sur les randonneuses, ou tu vas mettre du poids sur le vélo + tu vas chercher à gagner de la stabilité, peut être le 650. Pour ce que est de la compatibilité, à partir du moment où tu es en freinage à disque, la seule limitation c'est que ton pneu ne touche pas le cadre...

J'en ai profité pour tester rapidement la dernière génération shimano. Sentiment mitigé. Bien à l'arrière, plutot dur et moins réactif que Campa à l'avant. --> c'est étrange… le passage de plateau à plateau est bien souple sur les 9100 et les 8000. Après par expérience, parfois il suffit d'une gaine mal coupée, voire d'un chemin de câble pas optimal pour que ça soit moins bien (que ce soit sur Shimano, SRAM ou Campa). C'est pour ça aussi que les câbles entièrement cachés, comme c'est fait actuellement, je n'ai pas encore essayé mais ça me laisse un peu dubitatif... En ce qui concerne les disques, je fais partie de ceux qui freinent peu… les disques n'existeraient pas, je ne me poserai pas la question car j'arrive très bien à gérer les pires descentes sans (sauf sous la pluie battante ou je serre les fesses). Mais à l'essai, force est de constater que c'est mieux... Le disque ne fera pas tout néanmoins : un gars qui était tétanisé en descente avec des patins est toujours tétanisé avec des disques. Et généralement, ceux qui rencontrent des pbs de disques en surchauffe, de disques voilés, etc... avaient déjà des pbs avec les freinage à patin (c'était ceux qui éclataient les chambres à air ou "fondaient" les pistes de freinage).

Ce seront toutes un très bon choix. Dans le lot je les ai toutes essayées, et j'ai des Bora35 et des Ksyrium pro carbon. Si tu es lourd et puissant plutôt les Bora 35 (voire des Bora 50 ou des WS47), si tu es une plume plutôt les WS32 ou les Ksyrium pro carbon SL. La question à te poser c'est "Est ce que je veux remplacer mes C24CL à programme équivalent (Ksyrium ou WS32) ou est ce que je veux tester des roues pour rouler plus fort sur le plat (Bora 50, WS47) ?" Si tu restes dans les choix que tu cites, ce sont des programmes assez proches avec comme avantages/inconvénients : - Pour Mavic/Corima : bonne fiabilité, très bon SAV - Pour Campa : excellente fiabilité (surtout pour le lourds), SAV aléatoire (surtout en temps de réponse) - Pour DT Swiss : certainement les meilleurs moyeux, mais roues un peu souples pour les >80kg et SAV hasardeux...