Pierre PLANA

Les précédentes Racing Quattro carbon valait vachement le coup : même jante que les Bora et moyeux "simplifiés" à cartouche. Pour celles-ci, ils ont mis un jante plus low cost (Carbone UD)

Michel, il y a GPS et GPS... Selon la puce GPS qu'il y a dans le compteur, ça fonctionne plus ou moins bien et quand il y a des routes en épingles, il coupe entre les points. J'ai deux systèmes GPS : - une montre SUUNTO - Un compteur de vitesse Sigma Pure Malheureusement, le compteur Sigma perd le signal dès que je passe sous des arbres ou bien si je suis dans une vallée trop encaissée. Au final, les erreurs de distances sont de l'ordre de plusieurs km dès qu'il y a des bois... En conclusion, aujourd'hui je n'ai plus de compteur sur le guidon, donc plus d'information instantanée. Ce n'est pas très grave d'une part parce que je n'y vois plus assez pour voir le compteur, ensuite parce que je roule de moins en moins vite et enfin, parce que j'ai les infos en fin de sortie avec ma montre qui me permet aussi de gérer les autres sports que je pratique.

les shamal en 23 ca tape qd meme pas mal... --> voilà un argument audible… Donc si tu cherches du confort : 1/ pas trop hautes les jantes en carbone 2/ Rayons aciers 3/ boudins en 25mm (ou le plus que ton vélo accepte). Je n'ai pas encore sérieusement testé les Tubeless, mais les boyaux c'est mieux que les pneus/chambre. 4/ pas trop gonfler… pour 80+ kg en 25mm par exemple, 7/7.5 suffisent. Pour info, je n'ai pas sérieusement essayé les Corima 32, mais à pneus/chambres/pression/vélo identiques, une Bora One 35mm est plus confortable qu'une Shamal

On va dire entre 24 et 28 km/h de moyenne dans ces moyennes là en vallée de Chevreuse, les Shamal sont parfaites… Sauf si tu veux te faire plaisir, ne change pas.

Voyant vos connaissances assez pointues sur les roues , que pensez vous des aksium de chez Mavic pour faire des contres la montre , merci . Je ne prendrais pas ça 😃

Le seul défaut pour le freinage avec jantes carbone, c'est plutôt sous la pluie à mon avis. Pas bien pire que l'alu...

Effectivement je roule plutôt sur du vallonnée comme la vallée de chevreuse... Mes sorties sont de l'ordre de 100 kms et 1000 mètres de dénivelé.. Ca pour Michel Serres, ça s'appelle du plat ! Toute plaisanterie mise à part, en fait tout va dépendre de ta condition et de la vitesse à laquelle tu roules... La vallée de la Chevreuse ça peut se faire super vite, à part quelques petites routes qui montent droit sur 200m, pour la reste ce sont des pentes faibles qui se montent très vite... J'ai le souvenir d'avoir pris le vélo, lors d'un déplacement en Ile de France et nous avions fait 140km entre 8h et 12h. Les cotes dont je me souviens (la fameuse côte des 17 tournants et la côte de Chateaufort), c'est quand même court donc un gars en forme peut monter à 25km/h. Donc pour moi sur ce type de parcours, c'est 50mm qui sera le plus efficace… pour peu que tu aies les jambes

Christian ne l'a pas dit mais pour un usage purement course pour moi il faut prendre des roues à boyaux. Sinon, les roues que tu choisis sont bien dans le programme. Les Cadex ont un crash replacement "à vie", je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais ça vaut peut être le coup de poser la question. Les Cadex et Mavic ont des rayons en carbone… réputés pour faire es roues très dures la Bontrager des rayons acier... Pour moi je prendrais la Bontrager sur les trois citées… ou une Bora One 50...

Ces des Casques à pointes, ça n'existe pas les gars de 1M65 chez eux !!! Plus sérieusement chez Canyon tu as du XXS livré avec une potence de 80mm... il sont petits

Oui quand tu es entre deux tailles la plus petite est préférable , sinon , bien-sûr …. --> oui, la plus petite taille permet à priori d'avoir un vélo avec un centre de gravité un peu plus bas et un empattement moindre et généralement des angles plus redressés donc un vélo plus vif. Après dans le cas qui nous intéresse, la différence d'empattement est de 3 mm, les angles de direction et de selle sont les mêmes… Donc autant prendre celui avec lequel tu va avoir moins de bagues à la direction...

il doit picoler au déjeuner ! pas seulement 😃 Pour reprendre la réflexion, en fait, entre un S et un M chez Canyon, l'angle de TDS est le même, donc à distance selle/axe égal, position de la selle sur le chariot égale, ton bassin sera dans la même position par rapport au pédalier. Ensuite, comme par ailleurs l'angle de direction sur ce vélo est le même sur le M et le S, en changeant la potence et en mettant des bagues en plus ou en moins, effectivement les points d'appuis seront au même endroit à 3mm près en longueur au mm près en hauteur. Après… esthétiquement, pour moi il vaut mieux moins de bagues, donc le M, mais ça se discute...

Christian, j'ai fait le calcul… Emmanuel a raison...

Comment arrive tu a connaitre ces mesures avec autant de precisions ? Tu utilise des logiciels de geometrie ? --> non, là j'avais fait en calculant de tête...et un peu vite, et je me suis trompé Je calcule le recul par rapport à l'axe de pédalier, la hauteur axe de pédalier/axe de potence, la longueur axe de pédalier/axe de potence. J'ai pris qques minutes pour mettre les calculs dans un tableur. donc ce serait le M avec 5mm de bague et une potence de 100mm ou le S avec une potence de 110mm et 2.5cm de bague. Donc en conclusion : le M... Si tu veux mon tableau Excel (données à entrer angles direction/tds/reach/stack/longueur et angle potence/hauteur de bague +1/2 hauteur potence), demande le en MP

Maurice, je suis 1M76 et 84 pour moi ce serait un S avec une potence de 100mm et 2 cm de bagues ou un M avec une potence de 90 et 1cm de bague. Tu es un poil plus grand et un poil plus court en jambes… donc plus long en buste… pour moi le S qui est livré avec une potence de 90 sera trop court… mais bon… fais un peu de géométrie avec ton vélo actuel et tu verras bien. Le dernier copain qui a eu un Canyon, le configurateur l'a trop allongé...

La visserie inox est de plus ou moins bonne qualité, le niveau d'entretien est plus ou moins bon et certains cyclistes ont une transpiration d'iguane d'une telle acidité que ça ronge tout... J'ai un copain comme ça, bien qu'il soit super méticuleux, il ruinait les cadres en alu… c'est un des avantages du carbone pour les cadres et du titane pour les vis, c'est que ça ne s'oxyde pas. Par contre, le titane, ça grippe...

J'ai pris la flotte ce matin en jante alu et bien pour avoir jante alu jante carbone , sous la pluie, tant que le surface de freinage n'a pas été débarrassée de la flotte le freinage est identique , nul . --> oui quand tu as une grosse pluie en montagne, comme tu ne peux jamais sécher, comme je le disais plus haut il faut prier ou comme le préconise Daniel, se mettre à l'abri puis attendre sa femme. Pour ma part, en calmant la vitesse, les quelques fois ou je me suis retrouvé sous l'orage dieu/allah/yaveh et tous leurs prophètes (quand ma vie est en jeu je ne suis pas sectaire, ou alors c'est le même...) ont jusqu'alors entendu mes prières

ben, si t un peu lourd et que tu fais des relances un peu toniques le Zero7 est très souple… j'ai roulé avec différentes roues dessus, R0/Bora35/Zonda/R5, je l'ai toujours trouvé trop souple... je l'ai échangé contre un Cipolinni Bond dont le précédent propriétaire (60kg) trouvait que c'était une barre à mine et on est contents tous les deux 😆

Olivier, je ne fais quasiment que de la montagne et je roule alternative avec des Bora One à pneus, des Mavic Ksyrium pro carbon à boyaux, des Zonda et des R5. Des quatre, la Bora est celle qui pour moi a le meilleur freinage sur le sec. Sur le mouillé, quand c'est "humide" càd une petite pluie, c'est aussi le cas, mais il faut faire un premier freinage pour "sécher" la jante… mais c'est vrai pour toutes les jantes. Dans un gros orage, il faut prier ou attendre que l'orage passe… c'est le gros argument pour passer aux disques...

Thierry je t'ai connu moins excessif : Questions sensations, ça commence par le bruit (le carbone résonne alors que l'alu reste silencieux) --> il faut comparer des pommes et des pommes. prends des roues Alu à jante haute, elles vont aussi "résonner" puis le freinage (plus direct et plus puissant sur le sec avec le carbone, avec des crissements stridents si les patins ne sont pas réglés tip top) --> je dois être un spécialiste du réglage de patins… 😃. Un léger sifflement avec mes Bora One qui sont micro-usinées, un peu comme sur les jantes Mavic Exalith et enfin des sensations différentes lors des relances en danseuse. --> comme quand tu roules avec deux paires de roues différentes ? Pas de différence sensible par rapport au chrono (entre les zonda les bora one 35), et c'est logique : les poids sont très proches et le gain aérodynamique d'une jante de 35 vaut tout au plus 0.3 km/h sur le plat --> c'est vrai jusqu'à une certaine vitesse… Pour avoir fait un chrono de 20km à 40km/h de moyenne avec les Bora One 35 cet été je peux te dire que je ne saurai pas faire avec les Zonda Mais les roues carbone sont plus jolies. Est-ce que ça vaut 1500 euros ? --> le matériel vaut toujours le prix qu'on lui accorde : s'il ne fait pas de bien au chrono, il fait du bien au moral 😃

Pour une fois je vais défendre Stéphane… Je ne sais pas si c'est lui qui a la plus grosse mais effectivement, quand tu as un vélociste qui est habitué à travailler avec Campagnolo (généralement ça sera un gars qui vend des Pinarello et Colnago à fond), il est plutôt moins difficile de trouver des petites pièces détachées que pour Shimano, y compris des trucs à la %@!? comme des ressorts de poignée... ça ne change rien au fait qu'on ne me reprendra plus à acheter un groupe Campagnolo😃

C'est %@!? je viens d'acheter un appart...😢

des échassiers 😃

Il me faut entre 51 et 53 maxi à l'horizontale. Entre quoi et quoi... Pour moi, il faut regarder sur un cadre nu : - le REACH (distance horizontale axe de pédalier/axe du haut du tube de direction) - le STACK (distance verticale axe de pédalier/haut tu tube de direction) - l'angle entre le tube de selle et l'horizontale Avec ces trois dimensions tu ne dois pas trop te tromper. Si tu prends la longueur Axe/Axe et que tu as un tube de selle plus ou moins incliné de 1°, tu peux avoir 2/3 cm de longueur en +/- au niveau de la selle. Si tu as l'habitude des cadres "à l'ancienne" et que tu pédales donc reculé, ça peut aller jusqu'à rendre impossible ton positionnement sur un cadre quelle que soit sa taille. Tu pouvais jusqu'alors compenser sur la plupart des cadres avec une tige de selle plus ou moins reculée mais avec les tds qui ne sont plus rondes, ce n'est plus possible (sauf sur certaines marques haut de gamme qui proposent plusieurs reculs ou des tds réglables en recul). De même, les derniers cadres du marché avec des cintres intégrés ou des ensembles cintre/potence qui intègrent la câblerie rendent délicat le changement d'une potence et donc ce paramètre de réglage est en train de disparaitre… Idem pour le nombre/la hauteur d'entretoise... In fine, sur un vélo "Moderne" ne reste plus le +/- 1.5cm de mouvement sur la selle et la hauteur de selle… faut pas se planter dans le choix de taille… ou s'adapter... Ce doit être une conspiration d'ostéopathes !!!

Mais quand on parle de taille 49, 52, 54....etc ça correspond à quoi ? --> à rien... suivant les marques ça peut vouloir dire des choses différentes : longueur axe-axe ou hauteur du tube de selle ou longueur du tube "horizontal"... il faut que tu prennes cadre par cadre que tu vérifies les tailles et la géométrie.

Ton regret est justifié car tu connais déjà le boyau --> quand j'ai acheté les Bora One, je n'avais pas encore les Mavic à boyaux et mon expérience des boyaux s'était limitée à qques centaines de km avec des EASTON EC90SL qui s'était terminée en eau de boudin… pas à cause de boyaux. Je me fais monter des artisanales en 50mm à boyaux, je vous raconterai !!! Et aussi des plates en tubeless, je vous raconterai !!!