Pierre PLANA

Ce sont des mavic avec les rayons carbone ronds;elles sont tres legeres et je les ai payé dans les 1000 euros mais je ne me souviens plus du nom du modele --> Rsys probablement Je ne sais pas combien tu pèses donc il est difficile de te répondre pour la pression optimale. Et effectivement en montant en volume de pneu, on peut moins gonfler. Pour ma part je gonfle à 8 avec des 23mm, 7-7.5 avec des 25mm mais je pèse entre 80 et 85kgs suivant les saisons. Enfin, confort + rendement + prix raisonnable = véloflex

Les vieux de plus de 45 ans ont certainement raison de prendre un VAE. Le vélo c'est quand même un philosophie de la douleur : plus tu roules, mieux t'es, donc tu appuies plus pour avoir plus mal, etc... Le VAE pour moi est pour trois types de population : - les personnes qui pour des raisons diverses (âge/santé/manque d'entrainement) veulent atteindre un objectif qu'ils ne pourraient atteindre sans assistance : par exemple faire du vélo en montagne ou accompagner un groupe ou un copain très entraîné. Personnellement, je me vois dans cette catégorie déjà en VTT (un VTTAE me permettrait de franchir des passages que je ne peux pas faire avec mes seules jambes) et certainement d'ici qques années sur la route (j'aime la montagne, mais la montagne ne m'aime pas) - les personnes qui veulent faire une activité pour maigrir et/ou rester en forme : le VAE est parfait ils vont en faire 3 fois par an : deux fois en janvier à titre de bonne résolution, une fois dans l'été un jour où il fera particulièrement beau. Cette population est parfaite, elle fait vivre l'industrie du cycle - les abrutis qui veulent mettre le misère aux cyclistes sans assistance... Ceux là sont et seront toujours des abrutis, à moins de les euthanasier, il n'y a rien à faire. Tout ça pour dire que le VAE c'est très bien pour ceux qui en veulent, et que ça n'enlève rien à ceux qui n'en veulent pas.

A 20 ans il faut prendre un vélo qui ait la patate, pas un vélo de vieux... tu as le temps pour ça. NB : du moment que tu es bien posé dessus, tu peux faire des longues distances sur un vélo de course "performance", surtout si tu es jeune. Généralement, les vélos endurance proposent : - des douilles plus hautes pour les vieux qui n'arrivent plus à se pencher en avant - des longueurs horizontales un peu moins importantes (pour le même raison) - des géométries un peu plus couchées surtout de l'avant (1 à 2°) et des bases un peu plus longues pour avoir un peu plus de stabilité - un choix de matériaux, forme de cadre qui favorise l'absorption des chocs au détriment de la performance pure En résulte des vélos qui sont moins vifs, un peu moins maniable et plus stables... (je pense en partie lié à la géométrie de l'avant). Donc à 20 ans, normalement sauf si tu as de gros problèmes de dos ou un buste très court, un vélo performance sera ok. Ensuite dans les gammes de vélos performance, il y a des vélos plus ou moins rigides : le Cannondale Supersix, le Wilier Zero 7, le Scott Addict sont des vélos plutôt parmi les souples et plutôt confortables, les Giant, Speciaized sont un peu plus rigides. Néanmoins, les vélos de 2017 ont tous fait d'énormes progrès en absorption des vibrations. Mais tu as un vélociste attitré, discute-en avec lui

Claude, suivant les jantes que tu as, le pneu va être plus ou moins haut. Si tes jantes sont en 17C, il sera plus large et moins haut, si c'est du 15C, il sera moins large et plus haut

Chez Campa/Fulcrum il y a souvent deux versions : - les versions pneus - les versions 2-way-fit Les deux n'ont pas besoin de fond de jante, mais seules les versions 2-Way-fit acceptent les tubeless car elles ont un profil spécial : http://www.fulcrumwheels.com/fr/technologies/technologies-roues-de-route/2-way-fit

Pour avoir des roues un peu vivantes (pour correct) en disc, faut quasi passer aux carbones... Je ne suis pas un spécialiste des freins à disques (je n'en ai essayé que sur de très petites distances hors VTT) mais, une paire de Zonda à disque ne doit pas être très mauvaise quand la paire avec freinage sur jante est excellente. et ça pèse 1675g. Pour mêmo, certes ça va un peu moins vite mais quand on est passé des freins à jante aux freins à disques sur les VTT, en terme de comportement, on ne s'est rendu compte de rien...

Pour ma part, j'ai abandonné les Michelin à la version pro 4 : qques pbs de hernie + une mauvaise résistance aux silex. Actuellement, je roule en GP4000S l'hiver et en Veloflex aux beaux jours. Le GP4000S est robuste mais un peu ferme, le Véloflex me semble meilleur en roulage et plus confortable mais il s'use plus vite et il est un peu plus fragile. Je roule très rarement sous la pluie, mais par contre beaucoup sur des petites routes pas terribles.

A te lire, certaines selles seraient bombées...--> à vide oui c presque le cas : regarde des prologo Nago, des Fizik Arione ou Antares J'ai procédé de cette manière pendant de nombreuses années. Ma méthode actuelle me permet de trouver plus rapidement un premier réglage (à affiner) lorsque je change de selle. --> si tu t'y retrouves, c'est l'essentiel :-)

Comprends-tu que ton creux de selle, c'est à dire son point le plus bas, se déplace longitudinalement selon l'inclinaison de la selle ? --> oui mais ce raisonnement est uniquement vrai pour les selles "creusées" sinon, le point le plus bas est toujours l'arrière de la selle ou l'avant si tu ne la mets pas parfaitement horizontale. De plus, mais peut être je me trompes, une selle a son réglage d'inclinaison propre : si tu dévies par rapport à ce réglage, soit tu glisses en avant, soit tu glisses en arrière et tu te blesses au périnée. Faire un "réglage" de la position du creux de selle à l'inclinaison me parait très dangereux... Comme expliqué précédemment, il n'y a pas beaucoup de point fixe pour faire un réglage de selle et le creux à vide (qui n'existe pas toujours) n'est pas forcément celui avec un cycliste dessus et encore moins le creux "dynamique" (quand le cycliste se déplace sur la selle). Avoir une approche "scientifique" pour faire un réglage de selle, quelle que soit la selle, relève du fantasme. Il y a trop de différences d'une selle à l'autre. Je prends l'exemple des Aliante que j'utilise : celle-ci ont un arrière relevé : si on prend pour régler l'inclinaison l'arrière et le bec de selle, elle penche vers l'avant. Le modèle précédent n'était pas relevé de l'arrière... En conclusion, le réglage d'une nouvelle selle se fait pour moi de façon empirique aux sensations. Ensuite, une fois qu'on a trouvé la bonne, il faut noter ses réglages par rapport à des points fixes (repère de recul sur les rails, repère d'inclinaison par rapport au bec et un autre point fixe (par exemple aujourd'hui, je pose l’extrémité du niveau à 2 cm de l'arrière de mes selles pour les positionner)

Désolé... je comprends toujours pas... je dois être fatigué ce soir... Pour ma part j'ai réglé le problème en achetant des selles strictement identiques.

J'ai découvert une autre méthode qui me convient mieux sur le site de Selle Italia : selon eux, le creux, c'est-à-dire l'endroit où le cycliste a tendance à se caler naturellement, se situe pour la majorité des cyclistes là où la largeur de la selle fait 70 mm; c'est cet endroit qu'il faut mettre à l'horizontale. --> peux tu expliquer un peu plus ? mettre le point qui correspond à la largeur de 70mm à l'horizontale c'est un concept qui me semble opaque à priori :-)

non...

EAU TIÈDE et SHAMPOING !!!

ben l'acetone sur les caoutchouc c pas bon du tout... tu peux les changer et à l'avenir : EAU TIEDE ET SAVON DE MARSEILLE !!! Joachim qui est tout le temps sur le vélo qui prend une averse tous les deux jours, qui a des poules qui lui chient sur le cocottes te le dis : tu peux le croire :-)

Jojo, ta solution est trop simple et pas assez coûteuse :-)

oula ! Ça sent la fissure sérieuse

Bonjour Fabrice, oui je le sais... ce sont des versions low cost (Slim 38 classic boyaux) que j'ai essayées + un montage exotique (moyeux Makadamm + Jante Easton). Mais bon, sans dire qu'elles n'étaient pas bonnes, je n'ai pas eu de sensations extraordinaires comme celles que j'ai eu avec des Bora One... mais bon il va sans dire que le budget n'est pas le même

Je ne sais pas si je vais continuer à publier sur Velo 101. Manifestement les "forumeurs" lisent dans le meilleurs des cas un mot sur dix. Je n'ai jamais jamais jamais écrit que les pédaliers Campagnolo étaient moins bon que ceux de Shimano. Mon intervention dans ce post a été d'infirmer une fausse information : "les pédaliers FSA ne fonctionnement pas avec une transmission Shimano" Ensuite, j'ai émis le fait que si j'étais un sprinteur de classe internationale capable de développer 2000w de puissance instantanée, je serais plus rassuré avec un pédalier d'une seule pièce qu'avec un pédalier en carbone avec un insert alu rapporté. Sinon moi, j'ai des pédaliers SRAM/Campa/FSA en carbone DuraAce en alu et je ne vois aucune différence pour mon utilisation. Mais je ne suis qu'un modeste sprinteur de panneaux de village avec mes copains dans l'Ariège

il y a très longtemps des jantes alu plates+ moyeux DA : tellement rigides que inertes Plus récemment des Makkadam, bof, bof

J'ai quelques amis de mon ancien club qui roulent en boyaux et j'ai eu la confirmation qu'en optant pour ce type jante, je ne serais pas embêté. --> il y a roue et roue. J'ai fondu une Easton à boyau, j'ai vu aussi fondre le même jour une Mavic à boyaux : bon on avait descendu Péguère comme des brutes... La forme des roues à pneus a beaucoup évolué ces dernières années, les matériaux et le traitement des surfaces de freinage aussi. D'un point de vue comportemental, la différence entre la roue à boyau et la roue a pneu similaire n'est pas flagrant (essais croisés de Bora One). Pour moi, c'est un essai... on verra aux beaux jours (ou s'il y a de très belles journées à venir)

75% ce doit être dans le cas d'un cycliste pro anorexique :-) Par contre pour le cadre et les roues ça me laisse complètement dubitatif.... donne moi le lien de ton/tes études... Sur mes expériences liées aux sensations et au compteur (mais bon sans mesure de puissance il y a toujours une part de subjectivité) c'est plutôt l'inverse : aucune différence entre un vélo "normal" (C60/Zero7) et un vélo plus au moins profilé (ceux que j'ai essayés : V1R, F8, CentoUnoAir), par contre différence au-delà de 35/40 km/h entre des roues "normales" (R0) et un peu haute (Bora One 35, AMC420Aero). Ensuite, comme le suggère Joachim, le problème des vélos Aero c'est aussi la position. Notamment, la TDS qui est spécifique et qui supprime un paramètre de réglage. Par exemple, sur le Cento Uno Air, je n'ai jamais réussi à être bien, la faute à une TDS trop reculée. La TDS droite n'est sortie que la deuxième année et j'avais déjà changé mon vélo

au rayon des trucs inutiles (sauf pour discussion le dimanche matin au rassemblement) : - les vélos Aéro : le gain est tellement négligeable par rapport à la traînée du cycliste qu'il est impossible de faire la différence entre un Aero et un vélo normal - les casques Aero : no comment :-) - la visserie titane :pffff.... - les portes bidons ultralight improbables - les selles à rails en carbone - de manière générale tous les gains de poids de qques grammes à qques dizaines de grammes (pédales, chaussures, cassette légère, roue trop légère, pneus trop légers, tige de selle, potence, cintre...) -... Ce qui marche pas mal : - l'entrainement - l'optimisation de la récupération - les roues profilées pour rouler vite - les vêtements très près du corps - l'optimisation de la position pour être le plus bas possible pour rouler vite Pour mon cas (j'ai un peu tendance à optimiser mon poids pour mieux résister au vent donc poids autour de 80/82kg), le vélo idéal va peser un peu plus de 7kg avec de roues 35mm autour des 1.4kg, les pneus vont peser entre 200 et 230g, et aucun périphérique light un groupe qui fonctionne parfaitement. Tout autre gain de poids se fait au détriment soit de la performance, soit de la sécurité, soit est inutile

si le monteur à bien compris ce que tu recherchais il est difficile de trouver mieux.--> vrai dans l'absolu... mais pour ma part je n'ai pas du trouver le bon monteur de roues

est qu'est ce que ça t'amène de plus de savoir ce qu'il y a comme moyeux ou rayons... de te poser trop de questions... Va rouler !!! :-)

Mais quand on regarde objectivement, comment un pédalier FSA peut être mieux ( plus fluide, plus précis, plus...) sur des dérailleurs Shimano qu'un pédalier Shimano? --> ce n'est pas ce que j'ai dit... un pédalier c'est un pédalier. Les qualités qu'il peut avoir ce sont la rigidité des manivelles, de l'axe et sa fiabilité. Après, je ne pense aucun constructeur assez %@!? pour faire des fantaisies sur l'espacement entre plateaux et aujourd'hui il y a chez tout le monde des ergots d'aide au changement de plateau. Donc ça se passe bien pour tous. du FSA avec du Shimano, du Rotor avec du Shimano, du Campagnolo avec du Shimano et inversement. Le seul bémol que j'ai vu ce sont les dérailleurs avant SRAM Red (première génération au moins) qui à vouloir faire trop léger manquent de rigidité quand on veut faire un changement de plateau en tension. Les pédaliers Shimano sont très bien, très fiables. Le fait de les construire en alu est un plus car je reste dubitatif sur les inserts alu pour les pédales (même si sur les trois pédalier carbone que j'ai je n'ai pas eu de pb à ce jour). Le mixage du pédalier FSA avec du Shimano dans mon cas tient lieu du hasard et des standards de boitier (le BB386Evo de Wilier n'avait pas d'adaptateur 24mm à ses premières heures et donc Wilier montait des pédaliers FSA). Il se trouve que par hasard aussi, probablement du fait d'un chemin de câbles optimisé, ce groupe mixé est celui qui dans les divers vélo montés en mécanique que j'ai/j'ai eu/j'ai essayé fonctionnait le mieux. point ! Celà infirme le fait qu'un pédalier FSA ne fonctionne pas avec un groupe Shimano; ça peut fonctionner aussi bien. Sur l'exemple des sprinteurs professionnels : je serais un sprinteur pro capable de développer près de 2000W en instantané, je serais inquiet moi aussi avec des manivelles avec un insert en carbone. Ensuite, il est possible que pour un mec qui développe près de 2000W, certains pédaliers/plateaux à force de vouloir faire light manquent un peu de rigidité. C'est peut être le cas de FSA. Mais ça ne concerne que une vingtaine de gars au monde, pas les utilisateurs de velo101. Shimano n'a jamais cédé aux sirènes du light et la rigidité d'un DuraAce est certainement ce qu'il y a de mieux y compris pour les plus costauds. Enfin, sur les Tarmac, les pédaliers posent problème... sauf le pédalier Sworks qui craque un peu moins que les autres :-)