Pierre PLANA

Que me faudrait il comme produit ? Pour les surfaces de freinage, n'importe quoi pourvu que ce soit légèrement abrasif... - papier verre à l'eau très fin - gomme mavic (voir gomme d'écolier bleue) - pollish - dentifrice (type email diamant) ... Pour le reste de la jante : - de l'eau et un chiffon microfibre - un peu d'essence F pour les tâches d'hydrocarbure qui résistent

Attention, la Campa Eurus n'est pas une roue confortable… elle est très proche de la Shamal ou de la R0 avec des rayons aluminium. Chez Campa/Fulcrum il vaut mieux choisir les R3/Zonda pour le confort. Tu as écarté les DT Swiss qui pour moi sont beaucoup plus confortable que l'Eurus... Sur les roues Giant je n'ai pas trop d'avis, les Ksyrium sont des roues confortables

ça va être très compliqué des les refaire non ?

non, les géométries et le programme sont similaires...

Autant le poids du Trek me semble un peu élevé autant celui du Spé à 7.6kg me semble très faible. Tu as deux vélos équipés de manière similaire, il n'y aura pas 1kg400g d'écart entre les deux.

Tes Darks pads (pour peu que tu aies les modèles pour jantes carbone) suffisent. Sinon, Roval préconise les Swisstop Black prince...

le limage des dents me laisse dubitatif… les dents ne servirait donc à rien ? 😃

Bonjour Jean-Pierre, j'ai testé les lingettes Vulcanet et par rapport à des lingettes basiques d'Intermarché, sur le résultat, je n'ai pas vu de nette différence. Par contre, les lingettes génèrent des déchets et coutent en produit chimique… pour un résultat que tu obtiens avec deux chiffons en microfibre (un humide, un sec) de l'eau et un peu d'huile de coude... Sur le cadre, c'est largement suffisant dans 95% des cas. Pour la transmission, malheureusement il faut un dégraissant...

Robert, pour les MIche, ils ont aussi de très bons modèles (notamment les Supertype), il faudrait savoir à quel modèle ça correspond... Sinon, pour les Mavic, si tu fais aussi du triathlon, prends les Cosmic qui auront un peu plus d'inertie un peu plus rigides, un peu moins confortable et donc seront un peu plus efficace sur les bout droits (et un peu moins en bosse longues) et dans les relances fortes mais bon ça va se jouer dans un mouchoir de poche. pour la différence entre les modèles standard et SL, appelle Mavic et pose leur la question… sur le papier, je ne sais pas d'où ils tirent les 160g d'écart : il disent que les jantes sont les mêmes et la description des moyeux est identique...

Pour moi qui suis un peu solide (>80kg) c'est encore pire… Si je suis capable de faire de moyennes >30km/h sur du peu vallonné, dès que ça grimpe un peu trop longtemps (ou trop dur) ça devient terrible (en-dessous de 20km/h dans de la montagne sans vallée)

Le plus important sera d'être régulière (éviter de te mettre dans le rouge en essayant de suivre le rythme d'un concurrent plus rapide : le gain passager se paie à la fin en subissant une nette baisse de régime et éventuellement des crampes) --> ça c'est interdit par le règlement… les vitesses moyennes que donne Aurélie sont sans aucune seconde (ou presque) dans les roues, d'où ma remarque sur le fait que réaliser 23km/h de moyenne est loin d'être anodin

Aurélie, rouler à 23km/h sur un parcours montagneux n'est pas anodin (à titre d'info les barrières horaires sur les cyclosportives sont à 16-17km/h). Il faut pas trop mal monter, bien descendre et bien rouler dans les vallées. L'Ironman de Nice étant au mois de Juin, je te conseille quand même d'aller faire plusieurs séjours en montagne au préalable, idéalement accompagnée par qqu'un qui pourra te donner des conseils sur les descentes en particulier. Tu es mince donc tu dois pas mal monter mais en descente tu peux perdre beaucoup de temps et surtout si tu n'es pas à l'aise et crispée, te fatiguer énormément...

Aurélie, le circuit de Nice est très différent de celui de Vendome… même s'il n'y a pas de col super dur, il y a quand même des cols et derrière il faut que tu gardes quand même un peu de jus pour la CAP. Donc je ne connais pas les barrières horaires mais en roulant à 25km/h sur un circuit comme celui de Vendome, il faut t'attendre à mettre pas loin de 10h pour faire les 173km... Au vu de tes performances, le développement 50/34 11/32 te permettra d'une part de progresser et d'autres part de ne pas te casser les jambes dans les cols... Bon courage en tous cas, c'est un très beau défi que j'aimerai faire mais que ma résistance à la CAP ne m'autorise pas...

OK : 50/34 x 11-32 alors...

Laurent, est ce que tu as quantifié, le gain apporté par la combinaison ? Je dois m'essayer au triathlon en Septembre à Saint-Jean de Luz sur un sprint et je m'interroge sur la pertinence de la combinaison entre le temps gagné sur la natation et le temps perdu à enlever la combinaison. Sachant que en mer, je nage entre 1'45" et 2' au 100m suivant les conditions de mer en maillot de bain... et que la distance de natation est de 750m (SPRINT)

pour plusieurs raisons : - les pourcentages ne sont pas extrêmes, le principal col s'il est long oscille entre 4 et 6% en pente moyenne, donc pas forcément besoin de développements petits - il y a pas mal de faux plat descendant à 3/4% et donc le 52/11 permettra de rouler plus vite sans avoir à tourner les jambes avec une vitesse qui va faire trop monter le cœur. - sur ce triathlon tu n'as pas droit au "drafting" donc pédaler "vite" dans les roues n'est pas possible donc il v falloir pédaler y compris dans les faux-plats descendants. - ça m'est peut être personnel mais à développement égal, je préfère avoir plus de dents devant (je pense d'un point de vue de la physique ça doit pouvoir s'expliquer par des notions de couple)

Bonjour Aurélie, c'est probablement un excellent choix. Pour les roues, les Zonda sont parfaites mais les Ksyrium Elite le serait aussi donc tu prends celles qui sont le mieux en fonction de la couleur choisie pour ton cadre. Pour les pneus… tu as eu des avis de fans du tubeless… moi je ne suis pas fan... Fais attention à la selle (mais je crois qu'il y a une seule selle adaptée à la morphologie féminine). Pour les développements, pour un usage triathlon, peut-être le 52/36 est mieux que le 50/34 (quitte à prendre la cassette 11-32). Enfin, peut être prévoir des prolongateurs… parce qu'il y a quand même de bouts de plat

les compteur barométriques intègrent la pente que tu viens de passer et les compteurs GPS pour peu que la cartographie soit précise, ont aussi une latence... Donc la seule solution pour avoir la pente instantanée c'est aujourd'hui le niveau à bulle

Le configurateur *** donne un cintre de 44 pour mon gabarit... J'ai des cintres de 42 et 40... en montagne je préfère les cintres 42 (mains sur les cocottes), lorsque ça roule je préfère les 40 (mains au fond)... lorsque j'ai essayé des vélos en 44 j'ai trouvé bizarre mais ce n'était pas sur mon vélo, et en plus d'être larges, les cintres étaient "haut" (avant surélevé par rapport à ma position)… les cintres plus étroits demandent peut être un peu plus d'habitude

je ne commande que sur des sites qui me répondent au tel :-) en français, idéalement ou je suis allé en boutique

Plus exactement : la différence entre la projection verticale de l'intersection de l'axe du top tube et de l'axe de la douille de direction et la projection verticale de l'axe du tube de selle à la même hauteur (que l'intersection précitée). Que le top tube soit horizontal ou oblique ne change en rien cette mesure. --> Ou pas... http://www.pinarello.com/it/bici-2019/road/dogma-f12/ https://www.colnago.com/wp-content/uploads/2018/06/C64-SLOPING.pdf Tu comprends pourquoi je ne regarde pas la longueur horizontale... les cintres c'est la mort… il faut prendre tout le temps le même cintre si tu veux être au mm... Mais comme tu dis, nous avons quand même des capacités d'adaptation… Néanmoins, à la longue, on se rend compte qu'il y a des vélos sur lesquels ont est mieux...

Oui je l'ai lu... comme tu avais lu mon précédent message sur lequel tu as rebondi… :-) Mais dans tous les cas nous sommes d'accord

règle n°1 de la VPC : ne commander que sur des sites qui affichent adresse physique et n° de téléphone… Sinon, c'est loterie...

Cette méthode du stack et du reach est censée simplifier la vie des non-matheux mais j'en doute de plus en plus. Pour moi, une longueur (mesurée horizontalement) du top tube, un angle de tube de selle et une hauteur de douille, je fais chauffer la caculette et basta ! --> faux : la longueur horizontale donnée par les constructeur est la différence entre la projection verticale du haut de potence(axe de direction) et la projection verticale du tube de selle (centre de la TDS). Ce qui fait que pour deux vélos quasi identique même REACH/STACK/ANGLES, l'un sloping l'autre droit tu vas avoir une différence de longueur très importante qui va se compter en centimètres... En fait ça devient compliqué de tout vérifier sur le papier sans faire de géométrie. C'est pour ça qu'en prenant REACH/STACK pas trop éloignés et un TDS ronde, tu t'en sors mieux... ET ENCORE NOUS N'AVONS PAS PARLE DES CINTRES 😃

les stack donnés par les fabriquant ne tiennent normalement pas compte du capot du jeu de direction mais uniquement du cadre. --> et oui… sauf Parlee qui donne le REACH/STACK en fonction du capot utilisé C'est pour ça que j'ai fait la remarque concernant le capot : au vu des photos, je pense que en tenant compte du capot, le modèle 2020 et le modèle 2013 ont le même STACK ou pas loin...