Pierre PLANA

Non, toi tu es léger tu peux descendre à 90km/h en freinant avec les chaussures sur le sol !

Une fusion tour de France/tour D'Espagne est plus réaliste et géographiquement (frontière commune) et économiquement (ASO pour les deux), mais les tracés sont déterminés tellement avant que je vois mal comment faire le changement au dernier moment.

Bernard, ce que je sais c'est que en fonction du système de freinage que j'ai (et notamment c'est pour ça que j'ai démonté le SRAM Red sur un de mes vélos) à roues/pneus identiques, les distances de freinage n'étaient pas les mêmes. De même à étriers/patins identiques, jantes différentes, mes distances de freinage ne sont pas les mêmes. La force de freinage n'est pas la même suivant les systèmes de freinage. Concernant la distance de freinage en fonction du poids, ça part aussi d'un constat informel entre mais périodes "légères" (75kg) et "lourdes" (>85kg) Ma physique est un peu trop ancienne mais lis cet article (bon il y a souvent des conneries sur le net) : (http://www.velomath.fr/dossier_freinage/freinage.pdf) Maintenant, je n'ai pas formellement quantifié ce que je dis, mais je vais le faire donc descente à vitesse constante en mesurant les distance à l'arrêt en fonction de divers vélos/systèmes de freinage et je vais essayer de me lester de qques kilos pour faire les essais.

il faut que je réfléchisse… je ne suis pas sur d'être d'accord avec toi… tu as raison j'ai négligé l'adhérence… mais si une partie de l'énergie est effectivement absorbée entre le pneu et la route… une partie est aussi absorbée au niveau des patins/jantes, et la valeur absolue de celle-là est la même pour les deux. Ton raisonnement de la voiture de 500kg et du 20 tonnes ne tient pas… mets les roues et le système de freinage d'une Fiat 500 sur un 20 tonnes, juste pour voir... Or en vélo, le gars de 50 et le gars de 100kg ont le même système de freinage et peu ou prou la même surface de contact au sol (le gars de 100 appuie plus mais gonfle généralement plus). Sur le freinage et l'adhérence, le propos d'un "bon freinage" c'est de la faire en gardant l'adhérence. Je vais faire des essais formels (même vitesse même route jantes type de freinage différents) si je trouve un moment mais déjà juste sur les freins à patins, ton raisonnement voudrait dire que quelle que soit la jante, quel que soit le patin, le freinage est le même, or… c'est faux...

Je vois, je vois… Monsieur ratonne dans les roues ! On a un gars ici (le Mike Horn de l'Ariège) avec lequel j'ai fait des virées en ski de randonnée qui t'explique qu'il faut que tu habitues ton corps à moins boire

Sans avoir des doigts de fée, avec un bon dérive chaine avec une bonne poignée, il y a moins de risques... Les dérive-chaines minimalistes sont à réserver à la sacoche de dépannage… pour du dépannage.

Tu n'es pas non plus obligé d'utiliser deux bidons de 75ml... J'utilise des bidons de 50cl et ça se passe très bien… il faut juste s'arrêter un peu plus souvent quand il fait très chaud. Bon ça m'est arrivé deux fois d'être à court d'eau dans une montée (deux fois dans Beille), même en ayant fait le plein au pied. Et en juin, nous avons fait un périple alpin, durant la semaine caniculaire et là, dans les montées de Verbier et de la Forclaz, heureusement que nous avions l'assistance car entre la boisson et l'arrosage, je pense que j'ai consommé 15 bidons dans chaque montée (Température autour de 40°c sur toute la montée)

Ton poids n'a pratiquement aucune influence sur ton ralentissement au freinage. C'est l'adhérence de ton pneu à la route qui détermine ta décélération si tu freines au maximum possible sans déraper, glisser sur la chaussée. 2 cyclistes de 50 et 100 kg vont ralentir de façons identiques. --> je vois pas comment… l'énergie "dissipée" par le freinage est la même pour les deux cyclistes pour un même freinage, par contre, l'énergie cinétique (1/2 x m x v2) du plus lourd va être double (à même vitesse), et son énergie potentielle est aussi proportionnelle à son poids sera aussi double. Donc pour un même freinage, le gars de 100Kg mettra deux fois plus de temps à s'arrêter. Il y aura de petites différences dues à l'aérodynamisme qui le plus souvent permettront au plus léger de ralentir un peu mieux. --> je ne vois pas pourquoi... à priori, le plus mince aura une surface de prise au vent plus faible et donc sera moins ralenti à cause de l'aérodynamisme... C'est pour ça que globalement le gars de 100kg ne va peut-être pas mettre deux fois plus de temps à s'arrèter. Néanmoins pour le gars de 100kg un meilleur freinage, c'est mieux. Je vais en savoir un peu plus sur le disque, la semaine prochaine je devrais recevoir ma nouvelle monture à freins à disques (faut pas mourir idiot). Jusqu'alors j'avais essayé sur un gravel, j'avais trouvé ça super mais le gravel a des pneus cramponnés et de plus grosse section donc ce n'est pas pareil...

Vincent, j'ai essayé le Cannondale (dans la même configuration que l'essai du Cycle). Je voulais voir si ça valait le coup d'un achat en vue d'une participation à Paris-Roubaix. Essai mené sur des pistes en montagne autour de chez moi. Donc c'est un vélo qui "marche" bien… il est assez vif, entre la suspension et les gros pneus, c'est un peu plus confortable qu'un vélo de route mais sans que je sois capable de dire si c'est la suspension ou les pneus qui sont en cause. Par contre, dès que la piste est mauvaise en descente, tu te fais tabasser... J'ai fais le même parcours sur le même trajet deux jours après avec un vélo en titane monté avec des pneus de 28mm : je suis monté beaucoup plus vite et je n'ai pas été beaucoup plus tabassé. Ma conclusion c'est que le Gravel, c'est bon partout mais mauvais partout… Sur ce type de circuit, avec un VTT semi-rigide en 29" je ne serais pas monté beaucoup moins vite, mais je ne me serais pas fait secouer pareil, avec le vélo de route, je suis monté un peu plus vite mais je n'ai pas été beaucoup plus secoué. Concernant le Cannondale, il est pénalisé dans les parties roulantes par ses roues/pneus qui sont très lourds. J'aurai aimé l'essayer avec d'autres roues/pneus mais le vendeur m'a signalé que ce n'était pas des roues "standard", que le cadre était asymétrique et le parapluie de ce fait symétrique… Je trouve bizarre que les essais n'en parle pas… Si ce n'est pas vrai le gars à peu être loupé une vente... Après, sur un vélo de route à freins à disques, tu peux monter de très gros pneus (facilement jusqu'à 35mm), donc ça ouvre pas mal de possibilités en chemin en montant des pneus/boyaux de cyclocross...

La patte carbone est faite pour ce genre de soucis… Donc tu peux essayer. Pour ma part j'achète la VAR en pochette de 5g ça fait le job quand j'en ai besoin. Donc une petite pochette dans la boite à outils. Si ça ne suffit pas, ton commentaire "je ne veux pas serrer non plus trop fort pour ne pas abimer le carbone" incite à penser que tu fais le serrage "au nez"... Peut être que dans ca cas, une clé dynamo serait judicieuse... Pour le porte-bidon, ça dépend des tailles, mes les Emonda sont assez Sloping, donc sur les petites tailles, tu n'as pas tant de place que ça… soit tu places les bidons très bas et c'est limite quand tu mets deux bidons (j'ai ce pb sur un vélo sur lequel je dois utiliser des bidons un peu biseautés - type Tacx - pour que les deux bidons passent simultanément), soit tu les mets plus haut et c'est compliqué... La solution c'est effectivement de monter des porte-bidons à ouverture latérale type Tacx radar ou Elite Prism.

Gros nettoyage (Toutes les 3/4 sorties + journée humide) Essence F + pinceau pour tout dégraisser (chaine/plateaux/cassette/galets) puis rinçage au jet d'eau avec un peu de pression (j'utilise pas le Karcher), brossage avec brosse souple + liquide vaisselle, pinceau + liquide vaisselle pour les endroits délicats à atteindre), essuyage avec chiffon microfibre. Lubrification avec le lubrifiant Shimano pour conditions humides. Petit nettoyage (Toutes les sorties) : un coup de chiffon microfibre humide sur le cadre. Je fais tourner la chaine pendant 30s dans un chiffon imbibé d'essence F. Je remets du lubrifiant Shimano pour conditions humides sur 10cm de chaine et je fais tourner.

Pour info : le Vittoria Corsa Control en 28mm se monte parfaitement sur les jantes Mavic UST

Comme dit précédemment, le stylo de retouche peut le faire si c'est pas important. Il y a aussi l'option peinture de maquettes. Dans tous les cas il faut être soigneux et patient. Tu serais sur Toulouse je t'aurais conseillé un pote très méticuleux qui fait des miracles.

Tu as la réponse mais tu t'obstines à ne pas la voir : "IL Y EN A QUI ONT ESSAYE ILS ONT EU DES PROBLEMES"

on doit être aussi c... l'un que l'autre. 😃 Pour moi, le problème majeur de "trous" est effectivement entre pignons lorsqu'on utilise des cassettes de montagne, et encore c'est gênant quand tu es limite et que tu veux t'accrocher à un groupe, sinon tu lèves un peu le pied et ça le fait. Par contre, quand tu roules en plaine ou vallonné, avec une 11-23 ou une 12-25 tu es bien étagé… Mais il faut prendre l'habitude de changer de plateaux et pignons simultanément… le Di2 peut le faire tout seul… pour ceux qui ont du mal

dans un premier temps, prends un mois de salle de sport et va pédaler pour voir si tu tiens le coup mentalement. Pour ma part, le home trainer, au-delà de 20 minutes par an, je n'y arrive pas. Ceci dit, pour avoir essayé le Tacx Neo, la sensation est vraiment bien : le pédalage est agréable, peu différent d'une vraie sortie, le logiciel est convivial, c'est assez sympa tu peux voir des routes que tu ne connais pas et la sensation de pente est bien rendue. De plus il est silencieux… mais ça fait un bon investissement...

Gudoline fine, bon grip, pas très chère, robuste, plusieurs couleurs : Velox High Grip 1.5 et en plus c'est de la vrai Guidoline !

Bernard, tu persistes dans ton erreur ... le fait qu'au bout de 55 ans de pratique tu restes dans l'erreur est même inquiétant La conclusion des combinaisons de plateaux "exotiques" depuis plusieurs années sur le forum, c'est "ça peut marcher mais il peut aussi y avoir des problèmes importants". Moi je dis juste que si tu prends un 50/34 et un cassette 11-23 tu as toutes les combinaisons, sans trop croiser pour rouler entre 15 et 45 km/h avec un rythme de pédalage moyen avec un bon étagement. Donc aujourd'hui tu as le choix entre un risque mécanique et un risque d'AVC si tu dois trop réfléchir pour changer de plateau et de pignon simultanément... A bien y réfléchir le risque mécanique est moins important ! J'arrête de chambrer (je ne suis pas méchant juste taquin). Amicalement !

Ton ami de la Haute-Garonne c'est parce qu'il avait mal été habitué, ça faisait 10 mois qu'on était en été 😃 Mais bon, Samedi/Dimanche/Lundi, c'était roulable en manches courtes… c'est vrai que depuis il pleut, mais samedi/dimanche on va rouler au sec...

Thierry, autant je suis convaincu par ton 46/30 qui est très polyvalent pour qqu'un qui roule "raisonnablement" autant le 50/39 avec du 11 ou 12 vitesses, tu pipeautes : Si tu prends un cassette "de plaine" (11-25), tu peux raisonnablement croiser jusqu'au 21. 50/21 à 80t/min = 24km/h 34/15 à 80t/min = 23km/h 39/17 à 80t/min = 23km/h 53/21 à 80t/min = 25.5km/h 39/16 à 80t/min = 24.5km/h Donc avec un 50/39 devant, sur ton 39 tu vas utiliser même pas la moitié de ta cassette... Pour moi un gars qui monte un 50/39, il fait du mono plateau soit le 50 (auquel cas il n'a pas besoin du 39) soit sur le 39 (auquel cas il n'a pas besoin du 50). Ton exemple personnel est flagrant, tu roules en plaine + vallonné, tu as de manière pertinente monté un 46 dents qui te permet de faire du mono plateau, sauf cas d'urgence. Quand je roule en plaine/valloné (si si ça m'arrive), je suis aussi en mono plateau en 50. En conclusion : pour moi le gars qui veut un 50/39, c'est un gars qui a trop attendu avant de passer au 50/34, qui a pris l'habitude de rouler en 39 (parce qu'il ne pouvait plus enrouler le 53) et qui a la "paresse" de se ré-habituer à de nouveaux développements ou qui n'a plus la force d'enrouler un 50 et qui devrait envisager des cassettes avec un départ à 14 dents ou comme toi un 46/30

Je ne comprends pas toujours pourquoi vous voulez changer des choses qui fonctionnent pour des solutions qui hypothétiquement vont poser problème. Tu veux un 39 : super tu es costaud ! Tu achètes un pédalier 53/39 d'occase et tu le montes ça prend 3 minutes...

Je viens de recycler mon de Rosa king pour mon fils de 13 ans. Avec une potence de 80 et en baissant la selle, comme il est sloping, on arrive à une bonne position. Mais il est grand 1M67... Sinon, Christian a raison : tu as des vélos "benjamin" autour des 500€ sur Troc vélo

Pas convaincu... Avec ou sans baguette, si tu te plantes d'œil directeur, ou si tu ne te places pas au bon endroit, tu peux avoir un désalignement. L'exemple de tes photos est flagrant. Par contre avec un fil à plomb ou bout de la baguette… je te laisse bricoler la solution

dans les bosses entre 11 et 18% c'est très dur --> oui dans les bosses avec ce type de pourcentage c'est dur pour tout le monde ! Un col, ce n'est pas le même effort qu'une bosse, tu as des passages raides mais généralement dans un col tu n'as que qques kilomètres (se comptant sur les doigts d'une main) qui montent à plus de 9-10% Je suis un peu plus jeune que toi mais avec à peu près le même poids. Sur le plat je peux rouler seul à 40km/h pendant environ une heure et pour le cols, c'est 34/28 si le dénivelé positif total de la journée est <2500. Si c'est supérieur, je mets un 32 dents par sécurité si j'ai un gros coup de bambou… bon, mais quand j'ai un gros coup de bambou, j'aurai un 72 dents que ça ne changerai pas grand chose...

J'ai déjà anticipé : J'ai quatre vélo et un cinquième en cours de montage 😃, quelques paires de patins, de roues, de pneus en rechange ça me laisse tranquille pour 3 ans de Coronavirus environ !!! Soyons sérieux !