Pierre PLANA

Souvent, les vélocistes ne sont pas très tubeless parce que les vélos arrivent "montés" avec des chambres et des pneus à chambre... même sur des roues tubeless et ce majoritairement pour une raison : si un vélo est stocké les tubeless vont forcément se dégonfler à un moment ou un autre... Après, deux pincements en 12km, il faut quand même le faire exprès ou ne pas être assez gonflé. Pour ma part avec une pression "normale" pour mon gabarit je n'ai que très rarement pincé avec de chambres à chaque fois en prenant un nid de de poule par accident. J'ai monté les premiers tubeless pour faire Paris-Roubaix : sur les pavés où on est obligé de mettre peu de pression pour des questions d'amorti et d'adhérence, c'est vrai un plus (j'ai entendu plusieurs fois la jante "tinter" dans Arenberg). J'ai vu que c'était quand même bien plus confort que des pneus/chambres et depuis je roule avec. Je n'ai eu qu'une galère (un gros silex qui a fait un trou énorme de plus de 3mm dans le pneu) mais j'ai réparé sans problème avec une chambre.

levier campa + derailleur shimano = probabilité très faible levier campa + derailleur campa + cassette shimano = pas parfait mais ça marche

Pour le commentaire sur le dépannage j'ai un peu tendance à penser comme Johan mais bon... on n'est pas tous égaux en adresse et donc je ne commenterais pas plus. Par contre le coté "tape-cul" m'interpelle... autant autour de moi, certains sont dubitatifs sur la robustesse à l'usure, sur la facilité de dépannage, l'étanchéité, autant tout le monde est d'accord sur le confort. Quand tu dis "tape-cul", c'est par rapport à quoi ? Est ce que tu compares bien des pommes et des pommes ?

Je roule toujours en tubeless sur mes deux vélos. Cette année en 5000km, une seule crevaison visible (réparée avec le liquide) et le pneu avant n'a pas résisté à la chute dans le Ventoux (pas plus que la roue d'ailleurs). En ce moment j'ai des Pirelli Pzero Race 28 sur un vélo (Roues ZIPP404 sans crochets) et sur l'autres vélo le pneu arrière Continental GP5000 S TR 25 et avant nouveau Vittoria Corsa NEXT 25... Je ne l'ai pas encore essayé je viens de recevoir la roue réparée. Sur ces nouveaux sur les roues Campa, le montage demande un peu d'énergie, j'ai du utiliser un compresseur pour les claquer et il ne sont pas étanches sans liquide (contrairement au Continental). Les Pzero ce n'est pas moi qui les ai montés... donc je ne sais pas.

oula... il va falloir faire des tutos mécanique !!! Quand on change de cassette on n'a pas besoin de changer de chaine si chaine et cassette sont dans un état normal. Après il faut les bons outils : Je ne suis pas fan des fouets classiques donc maintenant j'ai ça : FOUET A CHAINE - DEMONTE CASSETTE DECATHLON | Decathlon il il faut un démonte cassette avec un manche sinon, on galère toujours

Je pense que si un jour je viens faire une journée V101 ce sera dans les Bouches du Rhône un jour de Mistral... on comptera les watts... normalement avec les mecs au-dessus de 400W on devrait être tranquilles face au vent ? J'aurais pu dire aussi les Flandres un jour de vent du nord, mais les belges habitués au froid auraient trop d'avantage 🙂

Gérard, tu as 11V ou 12V... notre ami n'en a que 9. A 11V, la cassette 11-32 est "moyenne" : personnellement, je ne l'utilisais que en cas de col très dur programmé ou de D+ très chargé dans la journée. Le passage du 14 ou 16 dents en milieu de cassette est violent. Donc généralement j'utilisais la 11-28 ou la 11-30. Avec le 12V, la cassette 11-30 est parfaite (par un sur les 7 premiers pignons) et j'ai en réserve la 11-34 qui est "correcte" pour les grands jours. Changer de cassette, ça prends environ 2 minutes, démontage/remontage de roue inclus.

Lol, dans ton exemple tu prends deux monstres... Développer 450 ou même 380W de moyenne pendant tout un col... voui, voui, voui... bon pour moi c'est un peu au-dessus des 200W donc 34 dents derrière ! 🙂

c'est bien les gars vous êtes costauds... je suis certes lourd mais je n'ai pas l'impression d'être complètement nul y compris en montagne même si je suis très très loin d'être un grimpeur, je fais quand même du vélo un peu plus qu'occasionnellement et je suis très content de ma cassette 11-34 (12V) quand je dois enchainer plusieurs cols dans la journée... Je vois autour de moi que beaucoup de gens en sont aussi très contents... pas que les vétérans et les occasionnels... Mais vous êtes probablement tellement costauds que les pauvres mortels que nous sommes vous sont incompréhensibles 🙂

Mon premier vélo était un demi-course réplica du Merckx orange... j'avais 7 ans, je ne me posais pas de questions sur les développements, ni sur la mécanique en général. Puis j'ai eu un cadre plus grand, dont je ne me souviens pas de la marque mais qui avait deux plateaux et 5V. Je ne me souviens que du développement le plus gros 52/14 🙂

Oui, mais nous étions jeunes et larges d'épaules 🙂 Pour moi jusqu'à l'installation du compact, c'était en 2002 avant c'était 38/26 en montagne et après donc 34/26. Mais bon, la vitesse à laquelle je montais à l'époque autorisait ce type de développement.

C'est compliqué d'avoir une seule cassette en 9V. Les cassettes qui ont de gros pignons ont soit de gros "trous" qui sont inconfortables quand on roule en plaine et surtout en vallonné et les cassettes qui s'arrêtent à 23 ou 25 demandent beaucoup de force quand ça monte plus de 1km avec des pentes importantes. Il faut donc généralement 2 cassettes et on hésite à monter l'une ou l'autre sur certains circuits qui sont "à la limite"... C'est pour ça que les constructeurs on augmenté le nombre de vitesse... Aujourd'hui avec une cassette 12V 11-30, ça ouvre de vastes possibilités d'utilisation : un cycliste normalement entrainé/jeune/léger, n'utilise qu'une cassette pour toutes les sorties. Néanmoins hormis le fait qu'il faut de la force pour monter plusieurs cols en 34/25 dans une même journée, une cassette mieux étagée n'a jamais fait progresser qui que ce soit : c'est juste du confort d'utilisation et ça permet (comme expliqué au-dessus) de sauter un peu moins facilement quand ça visse en groupe dans un faux-plat montant. Après, il faut s'entrainer à faire de la vélocité, de la force, à faire monter/descendre son coeur, à être endurant, etc...

Ben, très mouillé et la neige sur la pelouse. Pas de neige sur les routes mais faut pas monter trop haut je pense pour la voir. Ca va être piscine pour moi je crois ! 🙂

j'ai remarqué récemment que : - quand je pars de chez moi : le D+ mesuré et corrigé par Strava est le même - quand je ne pars pas de chez moi : la correction change le D+ Il doit y avoir un paramètre de réglage dans ma montre que je ne maitrise pas...

Aussi grand maitre tu es ! 🙂 La force est avec toi

oh,oh, ça y est ça neige dans les pyrénées... je vais reprendre les skis.

Et avec l’outil campagnolo ?

Solution simple, tu découpes ou tu trouves une rondelle...

Le problème de ta solution c'est le risque que le vélo "d'en haut" ne tombe... Tu as vu ça : Relaxdays Porte-vélos Téléscopique, pour 2 Bicyclettes, Longueur Adaptable, Jusqu'à 40 kg et 3,4 m de Hauteur, Gris (manomano.fr)

On ne va pas refaire le débat mais pour quelqu'un d'un peu lourd qui a besoin de freiner c'est effectivement mieux : - plus progressif - plus fort - peu sensible en terme d'efficacité à la pluie (par contre ça fait du bruit quand il pleut 🙂 )

Tu as raison, la cassette 10V nécessite une petite entretoise coté intérieur sur les CRL 11V et donc on peut "jouer" un peu sur l'épaisseur de cette entretoise mais en l'occurrence Bruno a une cassette 11V non ?

Tu as absolument raison... pour avoir roulé un peu cet été avec les douleurs aux côtes je confirme que j'étais tout tordu et que je finissais les petites sorties avec des douleurs à peu près partout... 🙂 Pour apprendre à se décontracter, les pavés, les routes mauvaises, le VTT sont un bon exercice. Pour moi aussi, la pratique de la natation + rameur + séances de gainage... bon, ça rajoute du poids de masse musculaire mais ça me permet de faire des sorties très longues : le fait d'être gainé autorise une position assez inclinée sans trop d'appuis sur les bras.

Argh... une roue ce n'est pas que le poids... par exemple la Zipp 303 est pour moi plus efficace sur le plat qu'une WTO33 Ultra, laquelle est un peu plus réactive... et pourtant la Zipp est plus légère. La WTO33 Ultra et plus réactive qu'une WTO33 "normale" et pourtant peu d'écart de poids et essentiellement dans les moyeux (carbone au lieu d'alu) mais la WTO33 Ultra est je pense beaucoup plus tendue... Le constat consternant et malheureux que je fais pour l'instant sur le roues, c'est que plus elles sont chères et mieux elles sont (ce qui n'est pas forcément vrai pour les cadres...)

c'est effectivement étrange... normalement tous les cadres qui acceptent du 10V acceptent du 11V (la cassette n'est pas plus large, les pignons sont juste plus fin et plus rapprochés. Je ne suis pas un spécialiste les pédaliers Rotor... je n'en ai eu qu'un, il y a fort longtemps et pour un temps bref (en en 10V) mais c'est peut-être effectivement la cause... (plateau trop déporté vers la droite).

Tu parles bien de roues à patins ? Je plussoie sur Thierry en poussant peut-être un peu plus les Mavic... en effet, tu peux monter dessus du tubeless ce qui peut-être très bien notamment si tu l'égares dans le Nord sur des secteurs pavés... Si c'est du FAD les R3 acceptent aussi les tubeless donc je pousserai les R3. Pour la cassette, la 11-34 11V n'est vraiment pas terrible en étagement la 11-28 couvrira ce que tu utilises aujourd'hui avec un bien meilleur confort d'utilisation. Tu gardes la 11-34 en cas de virée montagnarde pendant les vacances... C'est pas toujours facile de monter un col lorsqu'on fait 80kg et plus 🙂