Pierre PLANA

mon vélociste m'a dit qu'il y avait peut être une mise à jour de logiciel à faire...

oui c'est à peu près ça... Le DI2 rajoute près de 1500€ le dollar 15% Donc sur un bon vélo de 3000€ en 2019 (cadre carbone, Ultegra) qui est passé à 5500€ (matériel équivalent, disque, Ultegra Di2), le disque ne représente pas la majeure part de l'augmentation. La sortie du 105 12V mécanique va peut-être un peu arranger les choses. On n'est pas tout à fait d'accord sur le sujet... j'ai une un Scott Addict RC Ultegra mécanique à disque en 2020 pour 3200€ et il était au moins aussi performant que mes vélos préalables à patins (qui étaient des haut de gamme autour des 8000-9000€). Bon depuis le même vélo est passé à 3900€ et son équivalent en électrique (même roues/même cadre) est à 5300€.

Il a été déjà expliqué plusieurs fois que les disques s’ils expliquent un petite partie de l’augmentation ne sont rien par rapport à d’autres raisons : - groupes électriques - augmentation des coûts de transport - offre/demande - taux de change euro/dollar

Argh, si le kilomètre en vélo me coutait si peu... mais bon j'ai zéro frais de voiture... je n'aurais pas les moyens d'entretenir une C5 🙂

Les 9000€ si tu es monté en DuraAce avec une paire de roues à 4000€ ça reste intéressant en 2023. Regarde le tarif d'un Origine Fraxion --> en Rival avec des roues de base = 4221€ --> en DuraAce avec des roues à 2000€ = 8737€ Et pourtant tout le monde s'accorde à dire qu'ils sont très bien placés en rapport prix/performance.

je ne peux pas présager des montages qu'ils vont faire mais généralement ils sortent d'excellents rapports pris/performances, notamment avec des roues haut de gamme ce qui n'est plus trop le cas des vélos à 4000e chez qui que ce soit... idem... dans les années 2000 ils ont aussi équipé AG2R avec un vélo en alu qui était performant pour l'époque (mais ça ne devait pas arriver jusqu'en Belgique... 🙂 ). Pourtant nos amis belges sont beaucoup plus près de la maison mère que nous ne le sommes...

ça va dépendre de la marque et révision de ton dérailleur. Si c'est de l'Utegra 8000 (11V) il est prévu pour gérer une 11-34 avec de la marge. Donc je suis à peu près sur que un 36 dents va passer, si c'est du 6800 ça sera un peu plus juste puisqu'il était prévu pour gérer du 32 au max. Idem pour les versions de 105... Avec un dérailleur DuraAce prévu pour du 28 max, j'arrivais un passer sans problème un 32 dents. Sinon, je pense que la cassette 11-36 (11V) n'existe pas chez Shimano donc il faut la choisir chez SRAM.

il n'y a que moi qui roule en DI2 12V ?

le problème Michel c'est que hormis sur photo, je n'ai pas vu de Van Rysel haut de gamme dans les Decathlon autour de chez moi depuis au moins trois ans...

après une bonne piqure de morphine, je ne l'ai même pas vu arriver

J'ai complété mon post avec les distances approximatives que j'ai faites avec chacun. Néanmoins je ne suis pas le bon candidat pour parler de longévité des pneus : - parce que je roule modérément (5000km/an) - parce que je roule avec plusieurs vélos (généralement de 2 à 4) - parce que je remplace les pneus assez rapidement quand il commencent à être carrés sans chercher à aller jusqu'à la corde.

Michel, j'aurai aimé pouvoir rentrer à pied... c'est moins rapide que l'hélicoptère que j'ai prix mais à choisir... 🙂 Made in italy

super weekend... de ski... presque 10000m de D-. Ca compte ?

oui aussi 🙂 et actuellement c'est celui que je trouve le plus intéressant. Le dernier que j'ai acheté (Vittoria Corsa N.EXT) n'est pas mal. Il est assez souple et roule bien mais il a fallu le claquer au compresseur et mettre beaucoup (60ml) de liquide pour qu'il soit étanche. Toutes mes impressions sur le tubeless que j'ai essayés : GP5000 TL (25mm) : - super costaud à monter (jantes Campa WTO33), claquage à la pompe - bien étanche (même sans liquide) - pas très très confortable - apparitions de coupures assez rapidement, usure plus rapide que les GP4000 - la faute à pas de chance peut-être j'ai déchiré (trou énorme) les deux par accident. Le premier en roulant sur une pierre (il avait environ 2000km), le second sur chute (roue avant environ 5000km). GP5000S TR : - costaud à monter (jantes Campa WTO33), besoin de compresseur pour claquer - étanche (environ 1B/jour sans liquide) quasi rien avec du liquide - usure marquée à 4000km, apparition de coupure assez rapidement - plus souple que le TL, bonnes sensation de roulage Veloflex Corsa Evo TLR (28mm) : - montage assez facile mais un peu galère à claquer (compresseur) - pas du tout étanche (le liquide suinte même des flancs), mais vraiment pas du tout... - comportement Veloflexien : super ! --> abandonné très rapidement car pas assez étanche Vittoria Corsa Control (28 mm) : - montage assez facile (Mavic UST C21), claquage à la pompe - étanche même sans liquide - assez souple - les flancs se pèlent... - bonne résistance à la crevaison, pas de coupures sur 2000km --> revendu avec des roues Vittoria Corsa Graphene (25 mm) : - montage assez facile (Mavic Cosmic SLR32) - impossible à claquer (même avec un compresseur) --> ils n'ont finalement jamais roulé retourné au vendeur Vittoria N.EXT (26 mm) : - montage assez facile (WTO33), claquage au compresseur - étanche avec 60ml de liquide - souple et agréable à rouler - pas assez de recul pour l'usure (2 sorties à cette heure soit environ 120km) IRC formula Pro (28mm) : - montage facile, claquage à la pompe - étanchéité avce 30ml de liquide - pas très trés souples - bonne résistance à l'usure et crevaison (comme neufs au bout de 1500km) --> revendus avec un vélo Challenge Strada Bianca (30mm) : - montage facile, claquage à la pompe - étanche avec 60ml de liquide -super confort (mais bon 30mm...), en danseuse le pneu avant se déforme (mais bon 30mm...) - je les ai montés uniquement pour faire Paris-Roubaix et le Tour des Flandres plus qques petits tours chez moi (donc environ 450 km) mais pas de crevaison ni d'accident sur aucune des deux épreuves et pas d'usure apparente. Pirelli P-Zero Race (28 mm) : - montage assez facile (Zipp 404), claquage à la pompe - bonne étanchéité sans liquide, parfaite avec 30ml - très confortable et bonnes sensations de roulage - environ 1500km pas de trace d'usure, pas de crevaison, pas de coupure Bon, ce n'est pas toujours un comparaison de pommes et de pommes entre le diamètre et les différentes roues utilisées...

ça fait à peu-près 15 ans que j'ai des FAD sur les VTT, 3 ans sur les vélos de route. J'ai pas mal stocké en vertical et je n'ai jamais eu de problème...

Oui tu as survolé... on est plusieurs à lui avoir dit de boire... Ma philosophie : "quand tu as mal qque part tu bois de l'eau en grande quantité jusqu'à ce que tu n'aies plus mal" et ça marche relativement bien.

Depuis on a amélioré l'état de nos routes... C'est pour ça qu'on a régressé. En Belgique vu l'état des routes, la route c'est déjà un peu du cyclocross 😉

C'est un peu surprenant... normalement le vélo (en comparaison de pas mal d'autres sports y compris la marche à pied) est un sport dont on récupère plutôt bien... Vérifier que tu n'es pas trop bas, faire des étirements (correctement sans à-coups en respirant) et boire-boire-boire... (de l'eau).

Bonjour Henri, oui les GP5000 S TR sont plus faciles à monter que les TL. Mais ce n'est quand même pas facile-facile il faut de bons démonte-pneus ou la pince qui va bien. Sinon à choisir actuellement parmi les tubeless que j'ai essayés (GP5000 TL, GP5000S TR, Veloflex Corsa Evo TLR, Vittoria Corsa Control, Vittoria Corsa Graphene, Vittoria N.EXT, IRC formula Pro, Challenge Strada Bianca, Pirelli P-Zero Race), je trouve que le meilleur est le P-Zero Race. Quand je dis le meilleur, c'est le meilleur compromis entre : - la facilité de montage - l'étanchéité - le confort - la résistance à la crevaison - l'usure - l'impression globale au roulage Le GP5000S TR s'il est plus facile à mettre sur la jante que le précédent, n'est quand même pas parmi les plus simples. Il a fallu que j'utilise un compresseur pour le claquer et il est moins étanche (il faut du liquide). De plus comme les Continental en général, il ne fait pas partie des plus confortables et la résistance à l'usure et à la crevaison a pris un sacré coup dans le nez depuis les générations GP4000 (mais ils sont plus souples...)

Je me suis mal exprimé... ma question était "quelle révision de SRAM Red ?". Les dernières (depuis au moins 3 ans) permettant sans aucun soucis de gérer du 32 dents et même au-delà. Pour les "petits plateaux", il ne faut pas se tromper de type d'axe : SRAM c'est du 30mm. C'est un solution assez chère mais chez Rotor tu as des pédaliers avec de plateaux "direct mount". Ils permettent de passez facilement d'une combinaison 52/36 à 46/30...

60 grammes de peinture...

Je ne sais pas quelle version de SRAM tu as mais normalement même avec une chape courte le 30 dents devrait passer. Sinon, en mettant un petit prolongateur de patte de dérailleur ça peut fonctionner. Voir chez SOSHANGER

Le Di2 12V fonctionne t il aussi bien que le 11V ? Déjà l'autonomie qui était très importante sur le 11V a été grandement réduite (divisée par 2 ou 3). Ensuite, personnellement j'ai rencontré qques problèmes sur la version Ultégra : - une première fois avec les connecteurs de batterie mal engagés (bon ça c'est de ma faute) - lors de ma dernière sortie une panne intermittente avec blocage des deux dérailleurs. Je n'ai pas encore eu le temps d'investiguer. Hier j'ai regardé le cyclisme et deux incidents : - Vauquelin sur Béssèges - Rajovic sur Saudi Tour Avez-vous eu des incidents de ce genre déjà ? Pour ma part, sur le DuraAce, à part le fait qu'il faut surveiller la batterie, pas de soucis.

oui 🙂 c'est corrigé

Tu as encore une solution pour relever, ce sont les cintres avec "rise" qui relèvent de 1cm. Ritchey WCS ErgoMax Bar | Adventure and Road Bike Handlebars (ritcheylogic.com) Sinon, avant de prendre un drop moins important que 125mm il faut bien réfléchir : en effet du fait du faible drop la courbe du cintre est très accentuée et si tu as des mains un peu grandes c'est inconfortable en position "au fond du guidon" et suivant la forme du cintre tu es gêné au poignets aussi (ils touchent le haut du cintre). C'est pour ça que les cintres prévus pour le gravel sont évasés : Ritchey WCS Butano with Internal Routing | Gravel Bike Handlebars (ritcheylogic.com) Pour conclure sur les cintres : les compacts (70/125) sont légion, en aluminium ou en carbone. Mais ça ne va pas changer ta vie de manière très important car finalement tu as un cintre qui est assez compact donc il faut que tu cherches d'autres pistes. Le fait que tu aies mal en bas du dos est une indication : comme l'a dit Thierry peut-être de selle trop reculée : avance un peu ta selle et relève là un peu... Normalement lorsqu'on a un avant trop bas, on a mal aux épaules et aux cervicales...