Pierre PLANA

Le problème Romain, c'est que tu es certainement 10 fois plus en forme que nous, mais par contre on roule sur des vélos dix fois plus chers... le privilège de l'âge... Il vaut mieux les jambes !!!!

Moi perso, je ne connais que 2 types de cadres : les cadres mous et les cadres rigides --> tu n'as donc jamais eu un cadre élastique :-)

les cadres avec la direction redressée ont plus d'aptitudes... Intéressant, tu pourrais développer ? --> tout d'abord, je tiens à re-préciser qu'il s'agit de mon expérience et de mes sensations. Donc en regardant les différences entre les cadres sur lesquels j'ai/j'ai eu une sensation de facilité sur une ascension en danseuse, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de cadres avec une douille de direction assez verticale et/ou une chasse courte. Le summum de cette sensation étant un bref passage sur un FKC qui n'a pas de chasse du tout (mais Michel Serres pourrait mieux en parler). Je n'ai pas étudié mécaniquement la raison de ça mais je pense qu'un vélo avec un avant plus redressé est plus facile à relancer. A contrario il sera moins stable...

J’ai enchaîné 2 ans de suite l’Ardechoise, l’Ariegeoise XXL, la marmotte et l’EDT. En 2016, c’était les 4 week-end d’affilés --> et as tu été performant dans chacune ? Pour ma part j'ai un peu jeté l'éponge sur les cyclos (depuis une quinzaine d'années, les grosses années j'en fait une), mais à une certaine époque j'en faisais entre 12 et 15 par an, jusqu'au jour ou je me suis rendu compte qu'en en faisant autant, je me promenais pendant les cyclos. J'ai ensuite fait une saison avec 3 cyclos mais à fond et j'ai explosé tous mes temps/places/moyennes de référence... Depuis, je sais que je ne ferai jamais mieux donc je me promène mais sans un organisation autour de moi :-) Je suis devenu presque en cyclotouriste

oui, dans la plupart des cas, le bonhomme c'est le moteur, et le cadre nerveux ou pas seulement une partie du châssis. Néanmoins, je reste persuadé que un même bonhomme peut avoir des performances puevent varier jusqu'à 5% suivant son matériel. Quand tu aides le moteur c'est une autre histoire : j'ai un copain qui s'est bricolé un VAE de ville avec un système sur la roue arrière. Au feux tricolores il ne craint que quelques motos (et encore faut il que le gars ait enclenché la vitesse et soit vraiment motivé)

Vaste question qui demande à peu près dix pages de réponses... Pour moi, la "nervosité" d'un cadre traduit sa capacité à accélérer rapidement... Le problème c'est que en fonction : - de ton poids - de ta force - de ta vélocité - de ton état de forme - des roues - de ta volonté de passer rapidement de 10 à 20 km/h ou de 30 à 40 km/h la réponse n'est pas forcément le même vélo... Quelles sont les caractéristiques mécaniques... il ne faut pas un chewing-gum mais les cadres hyper rigides nécessitent généralement une bonne cadence de pédalage pour apparaître comme "nerveux". Rigides ou plus souples, pour moi, les cadres avec la direction redressée ont plus d'aptitudes... Un très haute rigidité donne-t-elle ce caractère nerveux ? Oui en partie. Si c'est pour passer d'une vitesse assez élevée à une vitesse encore plus haute et/ou que le cycliste (très en forme) est capable de mouliner. Sinon, un peu d'élasticité est souvent la bienvenue. Je ne pense pas avoir éclairé ta lanterne pour autant 😆

Tu ne cites pas les Bora/Fulcrum... ? je ne sais pas ce que tu as aujourd'hui comme roues mais passer sur des roues en carbone à profil moyen, en 25mm c'est un pur bonheur lorsque tu veux rouler un peu fort. En montée par rapport à une bonne roue alu par contre la différence n'est pas réellement notable. Sur les marques citées. Tout dépend de ton gabarit. Pour les poids lourds il vaut mieux éviter Vision (dixit Serge Dutouron himself qui en vend), le Mavic... bon j'ai toujours eu des pbs...

Ce sont des mavic avec les rayons carbone ronds;elles sont tres legeres et je les ai payé dans les 1000 euros mais je ne me souviens plus du nom du modele --> Rsys probablement Je ne sais pas combien tu pèses donc il est difficile de te répondre pour la pression optimale. Et effectivement en montant en volume de pneu, on peut moins gonfler. Pour ma part je gonfle à 8 avec des 23mm, 7-7.5 avec des 25mm mais je pèse entre 80 et 85kgs suivant les saisons. Enfin, confort + rendement + prix raisonnable = véloflex

Les vieux de plus de 45 ans ont certainement raison de prendre un VAE. Le vélo c'est quand même un philosophie de la douleur : plus tu roules, mieux t'es, donc tu appuies plus pour avoir plus mal, etc... Le VAE pour moi est pour trois types de population : - les personnes qui pour des raisons diverses (âge/santé/manque d'entrainement) veulent atteindre un objectif qu'ils ne pourraient atteindre sans assistance : par exemple faire du vélo en montagne ou accompagner un groupe ou un copain très entraîné. Personnellement, je me vois dans cette catégorie déjà en VTT (un VTTAE me permettrait de franchir des passages que je ne peux pas faire avec mes seules jambes) et certainement d'ici qques années sur la route (j'aime la montagne, mais la montagne ne m'aime pas) - les personnes qui veulent faire une activité pour maigrir et/ou rester en forme : le VAE est parfait ils vont en faire 3 fois par an : deux fois en janvier à titre de bonne résolution, une fois dans l'été un jour où il fera particulièrement beau. Cette population est parfaite, elle fait vivre l'industrie du cycle - les abrutis qui veulent mettre le misère aux cyclistes sans assistance... Ceux là sont et seront toujours des abrutis, à moins de les euthanasier, il n'y a rien à faire. Tout ça pour dire que le VAE c'est très bien pour ceux qui en veulent, et que ça n'enlève rien à ceux qui n'en veulent pas.

A 20 ans il faut prendre un vélo qui ait la patate, pas un vélo de vieux... tu as le temps pour ça. NB : du moment que tu es bien posé dessus, tu peux faire des longues distances sur un vélo de course "performance", surtout si tu es jeune. Généralement, les vélos endurance proposent : - des douilles plus hautes pour les vieux qui n'arrivent plus à se pencher en avant - des longueurs horizontales un peu moins importantes (pour le même raison) - des géométries un peu plus couchées surtout de l'avant (1 à 2°) et des bases un peu plus longues pour avoir un peu plus de stabilité - un choix de matériaux, forme de cadre qui favorise l'absorption des chocs au détriment de la performance pure En résulte des vélos qui sont moins vifs, un peu moins maniable et plus stables... (je pense en partie lié à la géométrie de l'avant). Donc à 20 ans, normalement sauf si tu as de gros problèmes de dos ou un buste très court, un vélo performance sera ok. Ensuite dans les gammes de vélos performance, il y a des vélos plus ou moins rigides : le Cannondale Supersix, le Wilier Zero 7, le Scott Addict sont des vélos plutôt parmi les souples et plutôt confortables, les Giant, Speciaized sont un peu plus rigides. Néanmoins, les vélos de 2017 ont tous fait d'énormes progrès en absorption des vibrations. Mais tu as un vélociste attitré, discute-en avec lui

Claude, suivant les jantes que tu as, le pneu va être plus ou moins haut. Si tes jantes sont en 17C, il sera plus large et moins haut, si c'est du 15C, il sera moins large et plus haut

Chez Campa/Fulcrum il y a souvent deux versions : - les versions pneus - les versions 2-way-fit Les deux n'ont pas besoin de fond de jante, mais seules les versions 2-Way-fit acceptent les tubeless car elles ont un profil spécial : http://www.fulcrumwheels.com/fr/technologies/technologies-roues-de-route/2-way-fit

Pour avoir des roues un peu vivantes (pour correct) en disc, faut quasi passer aux carbones... Je ne suis pas un spécialiste des freins à disques (je n'en ai essayé que sur de très petites distances hors VTT) mais, une paire de Zonda à disque ne doit pas être très mauvaise quand la paire avec freinage sur jante est excellente. et ça pèse 1675g. Pour mêmo, certes ça va un peu moins vite mais quand on est passé des freins à jante aux freins à disques sur les VTT, en terme de comportement, on ne s'est rendu compte de rien...

Pour ma part, j'ai abandonné les Michelin à la version pro 4 : qques pbs de hernie + une mauvaise résistance aux silex. Actuellement, je roule en GP4000S l'hiver et en Veloflex aux beaux jours. Le GP4000S est robuste mais un peu ferme, le Véloflex me semble meilleur en roulage et plus confortable mais il s'use plus vite et il est un peu plus fragile. Je roule très rarement sous la pluie, mais par contre beaucoup sur des petites routes pas terribles.

A te lire, certaines selles seraient bombées...--> à vide oui c presque le cas : regarde des prologo Nago, des Fizik Arione ou Antares J'ai procédé de cette manière pendant de nombreuses années. Ma méthode actuelle me permet de trouver plus rapidement un premier réglage (à affiner) lorsque je change de selle. --> si tu t'y retrouves, c'est l'essentiel :-)

Comprends-tu que ton creux de selle, c'est à dire son point le plus bas, se déplace longitudinalement selon l'inclinaison de la selle ? --> oui mais ce raisonnement est uniquement vrai pour les selles "creusées" sinon, le point le plus bas est toujours l'arrière de la selle ou l'avant si tu ne la mets pas parfaitement horizontale. De plus, mais peut être je me trompes, une selle a son réglage d'inclinaison propre : si tu dévies par rapport à ce réglage, soit tu glisses en avant, soit tu glisses en arrière et tu te blesses au périnée. Faire un "réglage" de la position du creux de selle à l'inclinaison me parait très dangereux... Comme expliqué précédemment, il n'y a pas beaucoup de point fixe pour faire un réglage de selle et le creux à vide (qui n'existe pas toujours) n'est pas forcément celui avec un cycliste dessus et encore moins le creux "dynamique" (quand le cycliste se déplace sur la selle). Avoir une approche "scientifique" pour faire un réglage de selle, quelle que soit la selle, relève du fantasme. Il y a trop de différences d'une selle à l'autre. Je prends l'exemple des Aliante que j'utilise : celle-ci ont un arrière relevé : si on prend pour régler l'inclinaison l'arrière et le bec de selle, elle penche vers l'avant. Le modèle précédent n'était pas relevé de l'arrière... En conclusion, le réglage d'une nouvelle selle se fait pour moi de façon empirique aux sensations. Ensuite, une fois qu'on a trouvé la bonne, il faut noter ses réglages par rapport à des points fixes (repère de recul sur les rails, repère d'inclinaison par rapport au bec et un autre point fixe (par exemple aujourd'hui, je pose l’extrémité du niveau à 2 cm de l'arrière de mes selles pour les positionner)

Désolé... je comprends toujours pas... je dois être fatigué ce soir... Pour ma part j'ai réglé le problème en achetant des selles strictement identiques.

J'ai découvert une autre méthode qui me convient mieux sur le site de Selle Italia : selon eux, le creux, c'est-à-dire l'endroit où le cycliste a tendance à se caler naturellement, se situe pour la majorité des cyclistes là où la largeur de la selle fait 70 mm; c'est cet endroit qu'il faut mettre à l'horizontale. --> peux tu expliquer un peu plus ? mettre le point qui correspond à la largeur de 70mm à l'horizontale c'est un concept qui me semble opaque à priori :-)

non...

EAU TIÈDE et SHAMPOING !!!

ben l'acetone sur les caoutchouc c pas bon du tout... tu peux les changer et à l'avenir : EAU TIEDE ET SAVON DE MARSEILLE !!! Joachim qui est tout le temps sur le vélo qui prend une averse tous les deux jours, qui a des poules qui lui chient sur le cocottes te le dis : tu peux le croire :-)

Jojo, ta solution est trop simple et pas assez coûteuse :-)

oula ! Ça sent la fissure sérieuse

Bonjour Fabrice, oui je le sais... ce sont des versions low cost (Slim 38 classic boyaux) que j'ai essayées + un montage exotique (moyeux Makadamm + Jante Easton). Mais bon, sans dire qu'elles n'étaient pas bonnes, je n'ai pas eu de sensations extraordinaires comme celles que j'ai eu avec des Bora One... mais bon il va sans dire que le budget n'est pas le même

Je ne sais pas si je vais continuer à publier sur Velo 101. Manifestement les "forumeurs" lisent dans le meilleurs des cas un mot sur dix. Je n'ai jamais jamais jamais écrit que les pédaliers Campagnolo étaient moins bon que ceux de Shimano. Mon intervention dans ce post a été d'infirmer une fausse information : "les pédaliers FSA ne fonctionnement pas avec une transmission Shimano" Ensuite, j'ai émis le fait que si j'étais un sprinteur de classe internationale capable de développer 2000w de puissance instantanée, je serais plus rassuré avec un pédalier d'une seule pièce qu'avec un pédalier en carbone avec un insert alu rapporté. Sinon moi, j'ai des pédaliers SRAM/Campa/FSA en carbone DuraAce en alu et je ne vois aucune différence pour mon utilisation. Mais je ne suis qu'un modeste sprinteur de panneaux de village avec mes copains dans l'Ariège