Thierry GEUMEZ

Je ne savais pas que tu avais roulé sur de si longues distances ! Tu as toujours invoqué tes douleurs de dos lorsqu'on t'a proposé de faire la Vélomédiane.

Peut-être... Mais il est impossible de dépasser vers l'arrière si la selle est haute, quels que soient les autres réglages (sauf un bec trop relevé). Et un recul de selle insuffisant a tendance à faire tomber vers l'avant.

Ben... tu mesures ! On dirait que tu (te) poses beaucoup de questions sans jamais chercher de réponses. Tu multiplies les essais, en notant les paramètres pour avoir des repères et pouvoir revenir à la position initiale si nécessaire, et tu te concentres sur tes sensations après chaque modification.

Pour que les fesses dépassent à l'arrière : selle trop basse et/ou selle trop inclinée vers l'arrière et/ou selle trop étroite et/ou recul de selle exagéré.

Concernant l'appui excessif du périnée quand tu prends le bas du cintre, il est possible que la selle soit très légèrement trop haute, ce qui t'empêche de te caler vers l'arrière. Mais en baissant la selle, le postérieur recule (sauf si la selle est trop inclinée vers l'avant) et c'est toute la position qui est modifiée. Ce n'est jamais évident, il faut essayer pour savoir.

Qu'appelles-tu "charge de poids sur les cuisses" ? Veux-tu parler des efforts destinés à contrecarrer une tendance du bassin à glisser vers l'avant en raison, notamment, d'une selle trop avancée ou trop inclinée vers l'avant ?

Pierre-Yves, la valeur du recul de selle dépend de son creux, et tu as dit précédemment que le creux de ta nouvelle selle est situé à 8 cm de l'arrière (selon le vélociste et sans préciser l'inclinaison). Or, le creux des selles standards se trouvent généralement vers 12 cm de l'arrière de la selle. Ta selle devrait donc avancer de 4 cm (mesure prise à partir de l'arrière de la selle) par rapport à tes réglages antérieurs, pour autant que ces réglages aient été satisfaisants. L'angle du tube de selle et le recul (setback) de la tige déterminés lors d'une ancienne EP ne sont pas gravés dans le marbre, ce ne sont que des moyens pour atteindre le réglage du recul de selle souhaité.

Une selle plus avancée correspond à une position de grimpeur et convient également à une position aéro, avec un cintre bas et avancé. Tu grimpes souvent des cols et tu affectionnes aussi les bouts droits avalés à vive allure : tout va bien !

On peut en effet le supposer. Il faudrait aussi savoir le pourcentage de masse grasse, parce que 1 kg de graisse fait a priori avancer moins vite qu'un kilo de muscle

Ton erreur se situe dans ta première phrase, lorsque tu mets l'aérodynamisme à part. A 30 km/h sur le plat, mains aux cocottes et position "relax", il faut environ 120 W pour vaincre la résistance aéro tandis que le poids, par le biais des frottements pneus/route, réclame environ 25 W (pour 75 kg). A 40 km/h, on monte à 280 W pour l'aéro (toujours mains aux cocottes, on peut faire mieux en soignant sa position) et 33 W pour le "poids".

Wilier94 répondait à Michel qui expliquait qu'il n'aurait jamais assez de watts pour concurrencer Pierre sur le plat en dépit de sa légère supériorité aérodynamique. Wilier94 demandait "tout n'est qu'un rapport poids/puissance ?" Donc : NON !!! Le poids est une composante de la performance prioritaire dans les ascensions mais pas sur le plat !

Non

Un retour aux sources, comme lors du premier Tour de France ? (avec des tricheries, la nature profonde des gens est insensible à la mode)

Tu ne mets pas de préventif ?

Le tubeless vient de l'automobile, avec des pneus beaucoup plus épais, de plus faibles pressions de gonflage, et un montage plus serrant sur la jante autorisé par des jantes plus solides et l'utilisation d'une machine. C'est tout le contraire en vélo de route, au point de rendre l'utilisation du préventif souvent obligatoire pour simplement obtenir l'étanchéité avant même une crevaison...

Si ton style de pédalage est resté identique, il te reste à t'habituer. Mais tu dis que tu vas déjà augmenter les distances et l'intensité de tes sorties. C'est peut-être prématuré, il faut y aller progressivement. Réflexion : le plus faible engagement du pied avec le réglage précédent sollicitait davantage la cheville, ce qui t'empêchait d'appuyer très fort sur la pédale. A présent, tu peux pédaler plus en force. Essaie dans un premier temps d'éviter les gros braquets et applique-toi à tourner les jambes en souplesse.

Te massacrer ? Que nenni ! Il ne faut pas sous-estimer l'effet placebo. Il est par exemple fréquent de rouler plus vite avec de nouvelles roues carbone qu'on vient de s'offrir. L'effet inverse peut également se produire : je suis tellement méfiant par rapport au discours des publicitaires que je serais capable d'être plus lent

Salut, Ça fait beaucoup de changements en une fois, tes muscles et tendons ont besoin de temps pour s'habituer. Si la cambrure de la semelle des nouvelles chaussures est différente, la hauteur de selle est probablement à revoir. As-tu l'impression que ton coup de pédale (le travail de la cheville, principalement au passage des points morts haut et bas) est différent ?

Déjà à l'école et ensuite au boulot, j'étais toujours un peu à la traîne sur les problèmes qui paraissaient évidents pour les autres parce que je cherchais le piège possiblement caché et lorsque c'était compliqué pour les autres, j'étais le premier à trouver. Mon cerveau est sans doute câblé différemment...

1) je me méfie toujours des solutions trop simples 2) je n'aime pas quand c'est trop simple 3) je n'ai pas trouvé de solution plus simple 4) connais-tu une solution simple qui règle ton problème ? 5) toi-même, n'es-tu pas un peu compliqué ?

Nuance : il essaie de s'en donner... et ça réussit parce qu'on lui répond

La technique que j'ai décrite plus haut ne permet pas de déterminer les bons réglages, elle aide plutôt à retrouver sa position après un changement de modèle de selle. Se référer au creux de selle est toujours plus fiable que le bec ou l'arrière. Certains ergonomes prennent l'endroit de la selle où sa largeur mesure 8 cm (où 7,5 ou autre, chacun voulant se distinguer), comme signalé hier par Éric, mais cette méthode ne prend pas en compte l'inclinaison.

Les chambres latex donnent de meilleures sensations/meilleur rendement que les TPU

Que dire de plus ? T'as pas de chance !

Ta première question montre que tu n'as pas lu mes interventions d'hier (mais pourquoi Ducros y se décarcasse ? ) Pour déterminer l'emplacement du creux... qui est le point le plus bas de la selle, le niveau à bulle ne suffit pas puisque le creux ne peut être en contact avec l'instrument. J'utilise une rehausse, un carré de bois de 4 cm x 4 cm et épais d'environ 1,5 cm (il faut que ni le bec ni le croissant ne touchent le niveau). Je pose le niveau en équilibre sur le parallélépipède que je déplace ensuite vers l'avant ou l'arrière de manière à trouver l'endroit où le niveau est à l'horizontale. Il faut bien entendu que le vélo soit sur une surface horizontale. Si la selle présente un canal central, on peut utiliser une balle de ping pong qui roulera forcément vers le point le plus bas. Si le bec est trop bas, ma technique ne fonctionne pas.