Thierry GEUMEZ

Pas si simple : pour ouvrir l'angle tronc/cuisse, il faut relever le cintre, mais on perd alors en aéro, ou avancer la selle, mais on augmente alors l'appui sur le cintre. Nous aurions moins de souci si notre corps n'était pas soumis constamment à la pesanteur.

J'ai fait des essais de position basse sur mon vélo acier et c'est positif dans les ascensions (moins de contraintes dans le bas du dos, si on a avancé la selle) et les portions plates à allure tempo ou au seuil, mains aux cocottes et coudes pliés (Remco est vraiment un modèle pour cet exercice 😄). En contrepartie, c'est plus fatigant sur les longues sorties parce qu'il y a plus d'appui sur le cintre et parce que ça oblige à redresser davantage la nuque. C'est toujours une affaire de compromis en fonction de ses objectifs... et un peu de son âge, mais je ne suis pas encore trop ravagé par l'arthrose 🤣

En dessous de 18 km/h, l'aéro devient secondaire mais je ne sais pas si la différence entre les 37 mm de hauteur des Hyperon vs les 45 mm des Bora est signifiante. Par contre, la rigidité des roues devient pénalisante quand la cadence de pédalage diminue; ça pourrait expliquer ta plus grande aisance avec les Hyperon dans les gros pourcentages. PS : Si tu t'entraînes très bien, ta vitesse ne descendra plus en dessous de 18 km/h et le problème des roues sera résolu 😂

Les derniers cockpits, comme sur les Colnago Y1RS, Cervélo S5, Origine Fraxion X, etc rendent les comparaisons difficiles parce que leurs formes atypiques imposent des douilles très basses. A contrario, j'ai été trompé par le stack de mon Origine Axxome GTR parce que le passage des gaines et durites dans la douille de direction surélève la potence par ajout d'une entretoise spécifique. Bien qu'ayant pris le cadre XS plutôt que le S recommandé par la marque, je suis 5 mm plus haut que sur mon ancien vélo. Rien d'insurmontable mais c'est quand même embêtant. Les constructeurs devraient indiquer le stack au niveau du cintre, ce serait plus facile de s'y retrouver. Certains ont commencé à le faire.

Ta tête t'empêche de pédaler sereinement, Pierre-Yves ! Je préconiserais l'amputation

Je suis passé régulièrement d'un vélo à l'autre ces derniers temps et je suis chaque fois surpris par la "douceur" des patins. Il est vrai qu'on s'adapte à tout mais utiliser des freins qui freinent au lieu de ralentir change la vie. La soi-disant peur en descente des utilisateurs des disques invoquée par les défenseurs acharnés des patins et l'anticipation nécessaire par temps de pluie sont des arguments de mauvaise foi. Quand on a des disques, il n'y a pas de raison d'anticiper, il faut seulement tenir compte de l'adhérence de la route. Et quand on a peur on roule lentement, donc on n'a pas besoin de disques ! PS : ton exemple de la descente que nous avons effectuée ensemble ne prouve pas la supériorité des disques parce que tu n'as pas freiné du tout 😜

Ca y est, tu exagères encore ! TOUS les vélos ne sont pas fabriqués en Asie, seulement la majorité d'entre eux 😂

La différence devient un problème dès qu'on la remarque parce qu'on se met à gamberger. Quand il y a une différence, on trouve immanquablement qu'il y a quelque chose en plus ou en moins, et on se demande si c'est mieux ou moins bien. Et c'est le début des disputes en tous genres. C'est mieux ou moins bien d'être un homme, ou une femme ? Le blanc (Blanc) est-il supérieur ou inférieur au noir (Noir) ? Les bornes positives et négatives d'une batterie sont-elles en conflit ? 🤔 Oh ! Je me suis mis en court-circuit 🤣

Bah, si ce sont des "anciens" francs... 😂

Relis ce que j'ai écrit, ça t'évitera de t'emballer pour rien 😉

Si tu n'es pas à 1.6 cm près, abstiens-toi d'intervenir inutilement, ça me fera plaisir.

N'oublie pas de préciser que tu considères l'axe du cintre et pas le dessus, comme le font la plupart des cyclistes; la différence est d'environ 1.6 cm.

Si on "s'astreint à décontracter complètement ces muscles",.... la tête bascule vers l'avant . Même les pros souffrent de la nuque dans les premières descentes de cols de début de saison. Pour éviter les douleurs musculaires, il faut entraîner les muscles concernés; ce n'est pas possible sans une pratique régulière. Que dire des cyclos qui flashent sur des vélos de pros mais roulent trop peu souvent ? Les exercices de gainage permettent aussi de rééquilibrer la posture générale.

Bonne remarque ! L'origine et la fin de l'univers resteront probablement des mystères. Ça laisse beaucoup de possibilités de recherches, d'interprétations, de sens. Et nos vies là-dedans ?

Victime d'une concurrence féroce ? Inadaptation à l'évolution de la clientèle ? Saturation du marché ? Tout a un début et une fin dans l'univers...

C'était ma dernière sortie de ma semaine à Luchon l'année dernière, avec la descente pour revenir à l'appartement bien entendu 😄 Le 34 (à l'arrière) avait bien servi dans les forts pourcentages ! J'avais moins de D+ que toi... on ne sait jamais avec les altimètres barométriques.

J'ai un outil de fortune : un fer plat d'environ 50 cm de longueur que j'utilise selon le même principe que les outils à visser... mais en l'appliquant à la main sur la patte en veillant au parallélisme. A noter, cela va sans dire mais je le dis quand même, qu'il faut vérifier au préalable que la roue ne présente pas de voile puisqu'elle sert de référence. Sinon, il faut prendre toutes les mesures par rapport à un endroit unique (par exemple au niveau de la valve) de la roue qu'on fait tourner à chaque mesure.

Pourquoi serait-ce trop tard, si ça te fait plaisir ? Il faudra choisir le bon groupe et retrouver les codes de bonne pratique (notamment pour la sécurité). Veiller aussi à ne pas froisser la susceptibilité des "caïds" en roulant trop vite...

Sur les courtes ascensions, les gars tout en muscles (et même et même avec du gras) peuvent parfois développer beaucoup de watts. C'est une autre histoire sur un col d'une heure ou deux.

Ce n'est pas tout-à-fait équivalent ! Pour vraiment aider les trop musclés dans les ascensions, les minces devraient les pousser !

Quand je reprends mon vélo acier équipé de ses pneus de 25, je suis surpris des chocs ressentis sur les revêtements dégradés et je suis d'autant plus satisfait d'être en 28/30 sur l'Origine. Mais, comme tu l'as dit hier : "Et encore plus important, il faut être persuadé (à raison ou à tort) que ses "réglages" sont les meilleurs pour soi. En vélo (comme pour beaucoup d'autres sports), le mental influe beaucoup le physique. Quand on a la tête qui va bien (et être "sûr" d'avoir les meilleur matos possible y contribue), on a plus envie et on a moins mal". Cependant, le mental est parfois notre allié mais aussi parfois notre ennemi et il n'est pas inutile de s'intéresser à la réalité objective, physique et mesurable, pour ne pas se fourvoyer ou rester prisonnier de ses a priori. J'entends souvent que les pros n'ont pas le choix, qu'ils roulent avec les équipements imposés par leurs sponsors. C'est souvent vrai mais, sincèrement, rouleraient-ils en 30 mm si ça les pénalisait par rapport à des concurrents équipés en 25 ? Parce que la victoire reste la meilleure publicité.

Les couples jantes/pneus ne sont pas tous identiques. Mes Elitewheels c21 font 29,2 externe et les pneus Pirelli P Zero Race 28 AV et 30 AR gonflés à 4,6 bars mesurent 28,3 et 30,5 (après quelques mois, c'était 28 et 30 après montage).

Ce que tu dis est vrai si la jante est très large (par rapport au pneu). Si on augmente la jante exagérément, la largeur du pneu diminue aussi. Pour les jantes plus étroites, une augmentation de 2 mm sur la jante augmente à la fois la largeur et la hauteur du pneu. Si tu prends un boyau plutôt qu'un pneu, tu n'as pas de peine à imaginer qu'une augmentation de 2 mm de la "largeur à plat" (on suppose qu'on découd le boyau pour mesurer) augmente le diamètre du boyau, donc que l'augmentation concerne à la fois la largeur et la hauteur. La différence avec le pneu à tringles + jante majorée de 2mm, c'est que cette dernière est rigide et ne se met pas forcément sur un cercle qu'elle formerait avec le pneu gonflé. Tout dépend de la forme globale pneu+jante.

Pour les montages habituels, oui ! Pour s'en faire une idée, il faut prendre en compte la largeur à plat du pneu non monté et ajouter la largeur interne de la jante. Le total représente la circonférence d'un cercle (très approximatif parce la jante n'a jamais exactement la forme d'un arc de ce cercle théorique). Ce n'est plus valable si la jante est très large, on s'écarte alors de plus en plus d'un cercle et la hauteur a tendance à diminuer.

Sur une jante donnée, le 25 sera moins haut et moins large qu'un 28. Si tu montes un pneu de 25 sur une jante C23, il sera plus haut et plus large que sur une jante C21, mais pas autant qu'un 28 sur une C21.