Pierre PLANA

Ton parcours ressemble à un sketch de Chevalier et Laspalles 🙂

La cassette 12-28, 11V : 12.13.14.15.16.17.19.21.23.25.28 La cassette 11-28, 12V : 11.12.13.14.15.16.17.18.19.21.24.28 La cassette 11-30, 12V : 11.12.13.14.15.16.17.19.21.24.27.30 Shimano aurait pu faire le choix sur la cassette 11-28/12V du même étagement que la 12-28/11V. Ils ont préféré privilégier le milieu de cassette (normalement là où ça sert le plus) au haut de la cassette. Sur LBL, je suis surpris que tu n'aies pas utilisé de 11 dents... il y a pas mal de faux plats descendants dans lesquels pour ma part j'ai roulé entre 50 et 55km/h, je n'étais pas mécontent d'avoir mon 52/11... Ma cassette c'est la 11-34, je ne suis pas assez costaud pour passer fluide en 36/28 dans les pentes de la Redoute.

Bruno, pour les pneus, quelle que soit la solution, il y a des inconvénients : Sur le boyaux : - c'est un peu délicat à monter parfaitement (sauf avec le double face). - avec le double face c'est compliqué à arracher. - quand on crève on repart avec un boyaux limite collé. - réparer un boyaux c'est tout un art. Sur les pneus : - ça se dégonfle très rapidement sur une crevaison. - il faut savoir démonter/remonter un pneu. - il y a des problèmes avec certaines chambres. - c'est la solution la moins confortable. Sur les tubeless : - il faut savoir monter/démonter un pneu. - il ne faut pas trop serrer l'écrou de valve. - le liquide salit. Mais lorsqu'on est habitué à l'une des solutions, beaucoup des inconvénients disparaissent avec l'habitude. Pour moi, monter ou démonter un tubeless, ce n'est pas plus difficile que un pneu. Je ne comprends pas lorsque je lis que des gars ont du s'y mettre à 3 et que ça a pris 30 minutes. Je pense que je vais faire des vidéos 🙂 Après, je ne nie pas que le liquide effectivement on s'en met plein les mains. Mais bon, on a tous de l'eau dans les bidons pour se laver les mains... Pour moi un témoignage orienté, c'est un témoignage qui se sert d'un manque d'expérience pour démontrer qu'une solution est compliquée. Alexandre soulignait que c'est un nouveau pratiquant...

Thierry, je fais aussi régulièrement des séjours itinérants et/ou des stages (le dernier c'était en Belgique). Il y a les deux comportements, certains progressent au fil des jours, d'autres s'effondrent petit à petit. Pour moi, c'est plutôt le premier cas, même si dans le semaine (vers le milieu) j'ai généralement une journée compliquée (mais je ne dors pas toujours parfaitement...). Quant au effets par la suite, à chaque séjour, dans notre club, il y a ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. L'an passé lorsque nous sommes rentrés d'Andalousie, certains (grincheux) nous avaient surnommé "le Top14". On roulait tous un cran au-dessus...

Sortie samedi avec un bon vent de nord ouest et les sommets accrochés. Du coup on est restés sous les nuages (max 1000m) mais ça caillait dans les descentes. Les jambes étaient bonnes, j'ai donc fait "le chien"... Je toussotais déjà un peu, mais là j'ai choppé un bonne crève... p....n de météo ! en Mai fait ce qu'il te plait ?

Daniel, les développements SRAM ne vont pas t’empêcher de pédaler. Les développements extrêmes vont être proches de ce que tu as. L’etagement sera peut-être un peu différent mais un cycliste peut s’adapter à des différences peu importantes. Attention quand même si tu es vraiment trop stressé à l’idée de changer, ça peut bloquer ta faculté d’adaptation… En résumé, on peut tout (tous) te conseiller mais c’est toi qui pédales…

Si le rayon n’est pas cassé c’est que c’est le moyeu qui l’est. Tu peux toujours tenter un bricolage mais pour moi c’est mort

C’est une annonce bizarre… dans l’absolu c’est un peu trop intéressant avec les deux paires de roues. surtout avec les hypéron neuves… Le SL6 en DuraAce se trouve assez facilement entre 4000 et 4500€ avec une paire de roues carbone. sinon, le 11v bien meilleur que le 12v c’est un fantasme… Effectivement, il y a moins de cassettes disponibles… mais c’est parce qu’il y a un pignon de plus. Effectivement, l’autonomie est plus faible mais pas dans les proportions annoncées. le freinage est meilleur sur le 12v

Quand tu es un amateur qui s'envoie et sans compet' les questions à te poser c'est : - est ce que je vais arriver à me poser sur le vélo ? - est ce que le vélo me plait ? Par rapport au vélo que tu as aujourd'hui, la réponse oui à la première question est peut-être plus probable avec le Canyon. Pour la deuxième question, on te laisse répondre et en fonction de ta réponse, ma philosophie c'est : "quand on aime on ne compte pas". Mais je suis conseilleur, pas payeur 🙂 Enfin, pose toi la question de la maintenance mécanique. Pour Decathlon, ça dépend du Decathlon, pour Canyon, tous les mécanos ne les acceptent pas, donc ça finit souvent chez Decathlon Il y a aussi un truc qui me dérange sur le Canyon, c'est le cintre réglage en largeur...

Patrick, tu fais de la montagne avec ? Mon problème avec les progressives, ce sont les épingles en descente...

Je ne sais pas tout expliquer sur le comportement des roues... 😞 J'ai déjà essayé des roues, de hauteur moyenne (Fucrum Speed 42) super difficiles à relancer avec mon petit niveau sur un col (plus que les Zipp404). Pour moi, le problème des Zipp c'est un combiné d'inertie de la jante et peut-être de manque de rigidité. La rigidité d'une roue c'est compliqué, trop rigide, c'est difficile à relancer parce que tu n'as pas du tout de "retour élastique", trop souple, si tu relances trop fort ça s'écrase comme une merde. C'est pour ça que je suis assez fan des roues Campa... parce que la rigidité me correspond bien...

Il y a jante plate et jante plate... Aujourd'hui j'ai 3 hauteurs différentes : - Speed 25 --> 28mm - Hyperon --> 37mm - Zipp 404 --> 58mm Les trois paires sont légères et performantes. Sur un parcours qui pour la majorité de cyclistes serait considéré comme bien vallonnés (500m de D+/50km), c'est en moyenne avec les Zipp et le vélo "Aéro" que je roule le plus vite. Mais l'écart sur les vitesses moyennes entre mes meilleurs temps est inférieur à 1km/h (pour des moyennes très légèrement au-dessus de 30km/h). Mais quand les jambes ou la motivation, ou les conditions météo sont un peu moins bonnes, je peux avoir jusqu'à 4km/h d'écart. Donc je pense que tout le monde a raison... Sur le plat, la différence est marginale, surtout si on est dans les roues. Si on prend un relais à 45km/h on sent quand même la différence... En montée, dans des pentes moyennes, si on monte au train, avec un développement qui permet un bon rythme de pédalage, il n'y a pas tant de différence que ça. Par contre, si on veut relancer à basse vitesse, plus la roue est haute et plus difficile c'est. Comme Bruno, je pense que le bon compromis c'est des roues autour des 35-40mm avec un rigidité adaptée au cycliste. Mon expérience c'est que le poids (attention je ne parle que de roues qui sont considérées comme légères - entre 1200 et 1400g pour des roues à disque) est moins crucial que le comportement dynamique (la rigidité ?) En conclusion, un beau vélo avec de bonnes roues c'est mieux mais des bonnes jambes c'est encore mieux.

Tu ne compares pas des pommes et des pommes. Le CF est le troisième de gamme de la gamme Endurance de Canyon, le Decathlon un modèle dérivé du cadre course avec un fibre un peu moins "noble". Le cadre du RCR est donné pour 830g et celui du Canyon pour 1100g. Canyon va privilégier le confort et la stabilité, quand le Décathlon vise plutôt un comportement plus vif et une position plus aéro. Donc tu n'es pas du tout dans la même catégorie de vélo, ni dans la géométrie, ni dans le type de construction. Ca explique la différence de tarif. De plus, sur le Decathlon tu as effectivement un capteur de puissance (qui coute à peu près 400€). Le capteur de puissance n'est pas du tout indispensable pour le cycliste amateur mais vu ton gabarit tu peux tu faire plaisir à mesurer des niveaux de puissance assez sympa. Sauf programme d'entrainement très poussé, c'est pour mesurer la longueur de ton pipi 🙂. Pour moi, le Decathlon est un meilleur choix, surtout si tu veux "envoyer". Les vélos Decathlon n'ont pas d'équivalent revendu par un magasin en France en terme de rapport prix/performance. Mais, c'est toujours délicat de conseiller un vélo, sans connaitre le cycliste, son niveau de forme, sa façon de pédaler, sa souplesse, etc... Déjà si tu nous disais sur quel vélo tu roules aujourd'hui... Et comme le dit Bruno, quel que soit le vélo choisi, il faut faire attention à la taille. Le plus important sur un vélo c'est déjà d'être bien posé dessus.

36/34, j'ai pas plus petit 🙂

Il faudra que je refasse un essai... ça fait 3 ans que je n'ai pas essayé de roues "génériques" ou "artisanales". Jusqu'alors, je n'ai pas vraiment été convaincu... Mais pour mon gabarit, la rigidité est plus importante que le poids...

j'ai des chaussettes et des chaussures noires 🙂 ou bleu marine pour régler ce problème

Aussi

Je me suis rendu compte en fait que j'aimais bien rouler sous la pluie. D'une part parce que sous la pluie tu n'as jamais chaud (la chaleur est plus mon problème que le froid) et d'autre part parce que c'est une atmosphère particulière, tu es un peu plus isolé que quand c'est sec (je ne sais pas si j'exprime bien mon ressenti). En fait mon besoin de veste étanche, c'est plus pour ne pas avoir froid, quand je rentre et que je dois nettoyer le vélo avant la douche ! 🙂 Pour la dangerosité : bon je retire forcément les lunettes (mais pas de correction pour moi), les disques ça arrache les oreilles mais ça freine et dans les courbe, bon il faut aller moins vite mais avec des tubeless peu gonflés de volume conséquent, l'adhérence ne pose pas de gros problème.

J'ai découvert avec le Factor les cintres évasés et je trouve ça pas mal... le cintre Pro Vibe "droit" que j'ai sur le Time me dérange un peu maintenant quand je suis les mains en bas et que je relance. Sinon, je surveille le REACH (80 pour tous mes cintres), c'est sur les cocottes que tu passes le plus de temps en vélo. Pour le drop, j'ai pas mal de marge en souplesse donc mes cintres qui vont de 120 à 130 de DROP ne me posent pas de soucis.

et celle-là : Description "Veste de pluie vélo Gavia Lite" Avec la fantastique veste de pluie Gavia Lite, on reste au sec lors de l'entraînement cycliste, même sous une pluie persistante. Le matériau Gore-Tex 3 couches moyennement épais et imperméable protège efficacement contre l'humidité. La veste peut même être portée par-dessus une veste d'hiver et le dos très allongé protège des éclaboussures. Des ouvertures de ventilation dissimulées dans le haut du dos assurent un échange d'air agréable. Le zip frontal étanche YKK AquaGuard aux lignes asymétriques complète le design bien pensé. Matériau Gore-Tex 3 couches, imperméable, d'épaisseur moyenne imperméabilité absolue et coutures scellées ouvertures de ventilation dissimulées dans le haut du dos zip frontal étanche YKK AquaGuard sur toute la longueur avec lignes asymétriques dos fortement allongé protégeant des éclaboussures col montant haut et doublé poche arrière à trois compartiments avec ouvertures d'évacuation de l'eau coupe un peu plus large, spécifique au cyclisme, permettant de porter des vêtements d'hiver extrémités des manches en bande réfléchissante élastique Matière 1 : 100% polyester ; matière 2 : 90% polyester, 10% élasthanne

Je pense que c'est une AI qui a écrit cet article 🙂 c'est quand même hallucinant comme c'est formulé : "Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de brouillard arrière et du signal de détresse." Plus simple : "seul le feu avant doit être à intensité fixe, tous les autres peuvent être à intensité variable" Non ? A croire, que les mecs qui pondent les texte sont payé "au mot". Pour les catadioptre sur les pédales, si on a des éléments réfléchissant sur les chaussures, ça compte ? J'ai résolu, le problème : vélo bleu, tenue bleu, lumière bleue ! 😉

Suite à discussion avec XavBike, ci-dessous une petite image qui explique les différents paramètres d'un cintre : Alors que l'offre de montage à la carte est de moins en moins privilégiée et que les combos fleurissent, il est bon de rappeler que la forme d'un cintre peut grandement faire évoluer la (ou les positions) du cycliste. J'ai volontairement pris le cintre le plus "tordu" que j'ai pu trouver avec du "Sweep", du "Flare out", du "Drop Flare" et du "Rise". C'est un peu dommage que les constructeur de vélo "tout montés" ne communiquent pas toujours sur la forme des cintres (ou alors il faut aller à la pèche aux infos).

bon, je ne sais pas les SLR02, mais le SLR01 est un super vélo, mais pèche en confort. Ensuite bien entendu, pour moi, je parle à position identique puisque je reproduis de vélo en vélo ma position en jouant sur les entretoises, le recul de selle et la longueur de potence et en faisant attention à la forme des cintres (sur ton nouveau BMC, le cintre est super ramassé). Pour David, il a un autre moteur que nous mais lorsque tu n'a pas de grosse relance à faire, c'est pas mal un vélo un peu plus élastique...

J'ai un peu la même analyse avec l'Orbea Orca... Au début je me faisais un peu "chier" avec car les sensations sont un peu aseptisées et qu'il n'aime pas trop qu'on lui rentre dedans comparativement à mes autres vélos mais force est de constater que je vais au moins aussi vite voire un peu plus sur les sorties que je fais. Ce n'est pas aussi flagrant que toi. Peut-être es tu un peu plus entrainé que les autres années ? Néanmoins, force est de constater que ces vélos "confortables" en utilisation effort de longue durée sont très performants - pour nous...

Sur le site D'Elite Wheels, elles sont autour des 1200$