Pierre PLANA

Les outils que je connais qui permettent de vérifier et/ou réaligner une patte se mettent en lieu et place du dérailleur. Je ne sais pas s'il existe d'autre type d'outils. A noter, que les pattes sont souvent construites dans un métal plutôt mou et plus on les tord/détord plus il devient mou. Parfois, il faut la changer... Mais la patte sert de "fusible" pour "amortir" les chocs éventuels sur le dérailleur. C'est pour ça qu'il les fabriquent dans des métaux plutôt mous...

j'ai trouvé une montée à 8% de moyenne/12.5km... ça va beaucoup moins vite que sur 200 mètres !!!

globalement j'ai remarqué que dans la vie les maigres sont beaucoup moins sympas que les gros 🤣

A noter que sur le dernier, je me suis vraiment mis la misère sur le dernier km alors que j'avais monté le reste du col vraiment cool. Si on prends un col à 8% de moyenne et 10km, je vais monter en une heure à peu près à 10km/h.

Un bon exemple : 200m/8% 650m/8% 1km/8% en haut d'un col :

alors... il y a deux choses différentes, la patte de dérailleur qui est plus ou moins solidaire du cadre et sur certains dérailleurs (notamment Shimano), un espèce de prolongateur qui est utile ou pas selon la forme et la longueur de la patte de dérailleur. Jusqu'à il y a pas longtemps une patte de dérailleur, ça ressemblait à ça : mais avec les FAD, sont apparu les pattes UDH qui sont montées au niveau de l'axe de roue et ça ressemble plus à ça : Sur ton nouveau vélo, c'est une patte UDH que tu as et sur ce que je vois sur les photos (mais c'est pas super net) ce doit même être une patte "Direct Mount" (le prolongateur sur le dérailleur est supprimé et la patte est plus longue) donc ça doit ressembler à ça : Sur mon expérience, les pattes UDH ne sont ni plus ni moins fragiles qu'avant. Sur mes vélos, j'ai différent types de pattes, j'ai tout monté en Di2, je n'ai jamais eu une patte tordue sans choc. Mais peut-être que ta patte est fatiguée... auquel cas, il faut la remplacer.

J'ai acheté hier le Cycle ou il y avait un article sur le matériel utilisé lors des Championnats du monde à Montréal : la quasi intégralité du peloton a roulé en 30mm, quelques exceptions (dont Seixas) en 28mm. Un autre article sur les tendances des matériels utilisés signalait que le peloton roulait toute l'année en 28-30mm et en 32 mm sur les classiques du printemps.

A priori, les deux addict premium et l'Addict 10 ont la fibre HMX et les autres Addict de la fibre HMF dont Scott dit qu'elle a les mêmes propriétés mécaniques mais qu'elle est un peu plus légère. Sur les Addict RC, tous les cadres sont en HMX sauf le cadre Ultimate qui est en HMX-SL plus léger et moins rigide. Pour l'angle redressé... ça va être compliqué... je ne sais pas ce que tu as comme tige de selle aujourd'hui mais sur le Scott c'est 15mm de recul. Ca change l'angle... Sur ce vélo, j'aurais tendance à te dire de prendre la grande taille, quitte à raccourcir la potence... Mais bon, je ne te conseille rien, essaie d'essayer...

Un poil plus léger, un RM01 sera peut-être un poil plus réactif... ou pas La géométrie est exactement la même... selon les modèles, le modèle premium peut être plus ou moins rigide que le second de gamme. Généralement, le premium est plus rigide mais chez certains, il y a un modèle plus léger mais moins rigide. Chez Scott , les pros n'utilisent pas les modèles Ultimate, plus légers mais moins rigides que les second de gamme. Après, une géométrie endurance ne favorise pas forcément la réactivité... les bases sont plus longues et surtout entre l'angle de direction et la chasse font que l'avant est plus couché pour gagner en stabilité. In fine, sur la longueur de roue à roue, jusqu'à 2.5cm de différence qui font la différence. J'ai regardé le Cervelo R5 par rapport à ton RM, en 51, il y a 2.5cm de longueur en moins... Si en plus tu rajoutes un cadre trop rigide... pour un cycliste qui ne cadence pas... Plus ton vélo est rigide, plus il faut cadencer... J'ai eu l'exemple, il n'y a pas longtemps avec le Scott Addict RC : génial en danseuse quand tu mets de l'énergie, très bien assis avec un cadence de pédalage très tonique, dès que tu descends la cadence de pédalage, très compliqué : la conclusion, c'est que c'est un cadre beaucoup trop rigide pour moi avec lequel je peux m'amuser une heure... puis après subir.

Ne fais pas une généralité d'un vélo pas adapté... Il y a des vélos à FAD très réussis pour tous les programmes. Je ne suis pas du tout un exemple à suivre parce que j'ai un gabarit atypique d'une part et que j'aime les vélos "fermes" d'autre part mais par exemple, l'Orbéa Orca est un vélo très élastique : moi, je n'ai pas du tout aimé (très facile mais beaucoup trop élastique pour moi - le Cervelo, plus rigide est un meilleur compromis) mais il y en a trois ou quatre dans mon club qui le trouvent très facile et marchent très bien avec. C'est vrai que pour toi, il y a une contrainte en plus qui est liée au fait qu'il te faut un vélo court et haut...

Normalement, ça fonctionne comme ça : mais démonter le dérailleur ça prend 2 secondes et le remonter pareil. Vidéos Bing

voui, voui, voui... ma seule expérience de plongée bouteille (à la réunion), je ne me sentais pas plus stressé que ça mais entre l'excitation et le fait que je palmais comme un fou pour poursuivre des bancs de poissons, j'avais vidé la bouteille quand les autres avaient consommée un tiers 🤣

C'est un peu normal... avec 40kg, elle ne doit pas avoir des masses de réserve 🙂

Bonjour Eric, je ne peut pas t'aider... je n'ai pas essayé l'Ultra qui a une géométrie et un programme assez différents du Racemax2 que j'ai essayé. Ce que je peux te dire c'est sur les points communs : - la finition et la qualité de fabrication : sur ce que je vois, les deux ont le même type de fabrication : c'est très très bien fini. et 3T dit que c'est fabriqué en Italie. - je pense qu'ils ont aussi le même combo cintre/potence et l'ergonomie est juste magique. J'ai échangé avec 3 autres personnes qui ont essayé le vélo, et tout le monde a été unanime sur ce point. Notamment en pilotage, les mains en bas en descente, il est parfait. Si on regarde purement la géométrie (par rapport au Jena actuel), l'Ultra2 serait un vélo plus "tranquille" : plus stable, moins vif et avec une position plus relevée (angles plus couché, bases un peu plus longues, rapport Stack/Reach plus élevé). Mais ce n'est qu'une analyse du papier de ma part...

C'est assez normal... Sur une C21, un pneu de 25mm "s'étale". Mais si tu mets un 28mm (la dimension qui est plutôt recommandée pour les C21), il fera très probablement aussi 28mm et tu n'auras pas le profil d'ampoule que tu n'aimes pas. Je jongle avec plusieurs paires de roues qui sont toutes en C21 et qui font autour des 26-28mm externe au niveau des crochets même si les Elite sont plus "gonflées" et font jusqu'à 31.8mm à l'endroit où elle sont le plus enflées. J'ai des tubeless Pirelli et Hutchinson entre 26 et 30mm que je gonfle entre 4.5 (pour les 30mm) et 5.5 (pour les 26mm). Je ne peux pas dire que je ressens des différences de réactivité... Sur le Cervelo, monté avec Hyperon Ultra, initialement j'étais en 30/30mm, j'ai rencontré un objet pas sympa sur la route, j'ai du remplacer le pneu avant (par un 28mm), je n'ai pas senti de différence notable de réactivité. J'ai un copain qui a le même vélo (avec des roues en C21, 26mm au niveau des crochets, renflées comme les Elite), il a fait l'inverse pour un long périple au Portugal, avec de routes improbables et il me dit qu'il ne ressent pas de différence au niveau réactivité mais qu'il la sent au niveau du confort. Pour ma part, sur des routes "normales" avec un pression "normale", entre 28 et 30mm (sur les mêmes roues, le même vélo), je suis incapable de sentir la différence... Lorsque j'avais fait Paris-Roubaix et le Tour des Flandres, j'avais de 30mm montés sur des roues alu en C19 et je les gonflais à 3.5 bars. Au niveau confort et adhérence, c'était royal mais effectivement lorsque je me mettais en danseuse, devant ça pompait, je n'ai pas cette impression avec les C21 avec 4.5 bars de pression. Après... je ne suis qu'un cyclo de presque 59ans, pas super affuté... mais qui roule quand même pas trop mal. En résumé : le vélo et toujours une affaire de compromis : - entre poids et rigidité - entre poids et aéro - entre roues hautes pour rouler vite et roues plus basses et plus légères pour avoir moins d'inertie - entre une position très aéro et une position plus relevée qui pour certains peut-être plus confortable - entre des pneus plus étroits donc plus légers et des plus larges avec plus de volume pour mieux absorber les chocs - sur les développements - sur le freinage -... - et plein d'autres paramètres Ce qui est parfait, c'est de trouver où mettre le curseur en fonction de ses capacités physiques, de son type de pratique, du budget qu'on peut allouer au vélo, etc... Et encore plus important, il faut être persuadé (à raison ou à tort) que ses "réglages" sont les meilleurs pour soi. En vélo (comme pour beaucoup d'autres sports), le mental influe beaucoup le physique. Quand on a la tête qui va bien (et être "sûr" d'avoir les meilleur matos possible y contribue), on a plus envie et on a moins mal.

Pierre, c'est comme tout... Sur chaque marque tu peux avoir des problèmes. Pour ma part, ça fait 30 ans que j'utilise du Shimano, presque 10 ans que j'ai du Di2 et pas le moindre soucis... comme des milliers d'utilisateurs. J'ai plein de gens autour de moi, qui non plus n'ont jamais eu de problème avec le Di2 : il est donc faux de dire que le Di2 n'est pas fiable. J'ai un copain, qui roule en SRAM Red et il a un problème sur le dérailleur arrière que le vélociste n'arrive pas à résoudre. Pour autant, j'ai aussi plein de gens autour de moi, qui utilisent du SRAM électrique sans problème. SRAM est aussi très fiable. Mais un problème, ça peut arriver... et au fur et à mesure de la discussion, on ce rend compte que Pierre-Yves nous distille les informations... le vélo est tombé... un vélociste aurait voulu redresser la pattePierre-Yves a le mauvais œil sur ce vélo... Les pattes de dérailleurs sont généralement assez costaudes surtout que sur ton BMC, si je ne me trompe, il s'agit d'une patte "Direct Mount". Néanmoins, parfois, lors d'une chute il peut se passer des choses surprenantes. Si tu as vu le gars de Vélomania utiliser une "grosse barre en fer", c'est qu'il a fait les choses correctement : pour utiliser la grosse barre en fer, il faut démonter le dérailleur, donc tu ne forces pas dessus. J'ai déjà (en VTT) redressé une patte en attrapant le dérailleur... il ne faut pas trop le faire, mais en dépannage d'urgence, ça se fait... avec prudence... et normalement tu bloques le dérailleur dans ta main pour ne pas forcer sur les axes. Pour moi, ça s'était bien passé (SRAM Eagle mécanique) : mais ça m'avait juste permis de rentrer avec une transmission boitillante et il avait fallu que je change la patte. Tu es en colère après ce vélo... qui ne te correspond pas et qui en plus a l'air maudit. Maintenant qu'il est réparé, tu le vends... Il ne faut pas garder un vélo qu'on aime pas, ça va te pourrir la pratique.

c'est juste que comme la largeur à plat d'un pneu ne bouge pas, j'aurai tendance à penser que si tu le monte sur une jante plus large il sera plus étiré et donc moins "haut" et réciproquement...

Je dois récupérer une paire de Duke sur le Gravel que je vais acheter : tu en es content ?

"Si tu montes un pneu de 25 sur une jante C23, il sera plus haut et plus large que sur une jante C21" Tu es sûr ?

Gérard c’est Michel qui te l’a fait ?

Pierre-Yves, il n'y a pas de règle... Pour ma part, j'ai essayé par le passé plusieurs marques de poudres et/ou de pastilles électrolytes et ça me détraque le bide. De l'eau, des fruits secs, des compotes, et un gros petit dej' préalable c'est ce qui me convient le mieux.

67kg c'est encore léger ! En ce moment, je suis "léger" avec "seulement" 83 Kg 🤣 J'ai donc un perception de la rigidité des roues un peu différente. Guillaume Robert est je pense un poil plus lourd que toi. En ce qui concerne les DT, comme expliqué plus haut, il me semble que ce modèle en 38mm a disparu du catalogue. Je crois qu'elles ont été introduites en 2022 et les essais que j'ai trouvés datent un peu... depuis les jantes ont gagné de la largeur et comme expliqué précédemment mon expérience c'est que plus c'est large moins c'est sensible au vent latéral pour une même hauteur. Mais bon, les deux roues sont sensiblement de la même largeur : en fait quand il fait du vent d'autan fort, il faut venir rouler en Ariège : au-delà du tunnel de Foix, il y a beaucoup moins de vent ! 😉

autant pour moi : (extrait du manuel des Shamal C23)

La norme ERTRO dit que sur des jantes en C23 il faut monter au minimum des pneus de 27mm pour être totalement en sécurité… après tu fais ce que tu veux…

En fin de journée je suis allé faire une heure à fond pour me laver la tête : aller vers Tarascon en fauxplat très légèrement montant, circuit dans Tarascon avec 3 fois une côte de 200m a 8%, retour vers chez moi. Au retour, un autre cycliste est arrivé d’une route perpendiculaire et nous avons roulé de concert jusqu’à chez moi en nous relayant à plus de 40km/h. C’était cool ! 30km/245m D+