Pierre PLANA

facile à Monterrey à la main --> des pneus Californiens ? :-))

Eric, le RS semble une série limitée "marketing". Pas de changement sur la structure donc à priori un pneu "similaire" mais allégé en gomme. Bon... vu mes 85kg, 10 grammes de gomme ne vont pas changer ma vie (si je fais un bon caca avant de partir ça fera le même effet). Donc je botte en touche pour le GP4000RS. Pour les pneus, quand je peux je mets des 25mm partout

Brice, j'ai lu il me semble tes "déboires", peux tu me rafraichir ? Etais-ce avec les Corsa graphene ou les Rubino Graphène ?

deux cas : - fente superficielle, dans la gomme : ce n'est pas grave tu fais avec... Si tu veux te rassurer, tu mets un peu de colle à rustine mais ce sera un placebo - fente qui traverse la trame du pneu : moi je jetterai le pneu... mais comme je roule fort en descente, je prends peu de risque de ce type...

Bonjour, jusqu'à il y a peu, le GP4000 était mon pneu de référence confort/performance/durabilité et le Veloflex Corsa mon pneu confort/performance pour les beaux jours. Les reproches que j'ai à faire à ces pneus : - le 4000S n'est quand même pas super confortable - le Veloflex est assez fragile au coupures Il y a peu, sur un de mes vélos (Cipollini Bond) j'ai monté sur des R0 des Vittoria Graphène (en 23mm) que je trouve confortables et sécurisants en accroche (y compris sur le mouillé puisque j'ai eu la "chance" de pouvoir faire une descente de col sous la pluie). Je dois remplacer sur les Bora One que j'ai sur mon C60 une paire de GP4000S rincés (le passage sur une piste ce weekend ne les a pas aidés). J'hésite entre monter de Vittoria en 25 mm et les Pzero Velo en 25mm que je regarde depuis un moment... Des conseils, avis ?

Michel, j'ai plusieurs roues Campa/Fulcrum avec des corps de RL Shimano : un cassette Shimano 11V (Ultegra ou DuraAce) ne nécessite pas d'entretoises supplémentaires à celles de la cassette : http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-CS0004-04-ENG.pdf

la difficultés à les faire tenir sur du latex… --> le latex, c'est déjà une idée moyenne… certes plus confortable mais avec pas mal d'inconvénients notamment le fait que la chambre s'allonge énormément et donc quand un change de pneu, il est déjà plus raisonnable de changer de chambre. Donc mettre une rustine sur une chambre latex… oulala… d'autant que les chambres en latex sur très "talquées"...

je ne sais pas si les Heroin sont des vélos parfaits. qui est sur c'est que le Heroin joue sur la client de ceux qui ont le melon parfait... :-)

c'est mieux en venant de Sault ou dans l'autre sens ? --> ça dépend... pour contempler c'est mieux en venant de Villes sur Auzon pour débouler, c'est mieux dans l'autre sens... globalement si tu crèches à Vaison, le tour Vaison/Malaucène/Bédouin/Gorges de la Nesque/Sault/Ventoux/Malaucène/Vaison est un bon premier jour

ok je reformule tout le monde n'a pas besoin d'avoir une douille de 180mm ou de 140mm + 40mm de bague pour avoir du confort... Pour ma part : 176 + 84 cm d'EJ - de rosa king = 134 capot conique+1cm de bague (potence 110mm 8°) - Cipo Bond = 132 capot plat+ 1.5 cm de bague (potence 110mm 7°) - Colnago C60 = 145 capot conique + 0 cm de bague (potence 110 8°)

Gael, tu n'es pas une exception...tout le monde n'a pas besoin de douilles de 18cm de haut pour avoir du confort. Quand tu changeras de vélo donc, le plus important est de bien noter toutes tes cotes (prendre le plus de mesures possibles) pour pouvoir les reproduire. Ca demande de faire un peu de géométrie mais ça se fait. Pour ma part, je regarde maintenant que REACH/STACK/ANGLE DE SELLE soit proches voire identiques, le point de référence du vélo étant pour moi l'axe de pédalier... Après, aujourd'hui, en terme d'amortissement, il n'y a pas de mauvais vélos, sauf à prendre un vélo de marque improbable, tous amortissent pas mal, même ceux réputés pour être "durs", et de plus, en utilisant des pneus ou boyaux de 25mm avec la bonne pression, l'amortissement est encore amélioré. Donc sauf à rouler sur les pavés, n'importe quel vélo fera l'affaire. Ensuite il y a la nervosité, le rendement,... avec un CAAD12, la barre est déjà haute en terme de performance : depuis la nuit des temps, Cannondale fait des cadres alu exceptionnels. Quand je suis passé des cadres alus aux cadres alu/carbone puis aux cadres carbone, ce que j'ai noté c'est peut-être un peu plus d'élasticité de l'arrière sur les gros gros démarrages… Mais tu as déjà un très bon cadre et si tu es bien posé dessus ça peut être compliqué de trouver mieux de manière sensible… Quand aux 200 ou 300g que tu vas gagner… aucune incidence… Donc parfois dur de remplacer un vélo qu'on adore... Pour ma part, je cours depuis 2002 après les sensations que j'ai avec mon de Rosa King qui malheureusement n'est lui pas trop un modèle en terme d'amortissement (et le passage de roues ne me permet pas de mettre des pneus de 25mm). Il semblerait que le Cipollini Bond que je viens d'acquérir soit vraiment assez proche...

Une fois n'est pas coutume, je vais aller un peu dans le même sens... quand tu essaies un vélo que tu veux acheter pendant deux heures, il y a un effet "new bike" qui fait que généralement il est toujours "super" d'autant plus s'il te plait physiquement... J'ai remarqué que j'étais souvent plus objectif sur des vélos que j'essayais juste par curiosité... En résumé sur les vélos que j'ai achetés : - j'ai essayé le FOCUS Izalco, je m'en suis séparé au bout de six mois - j'ai essayé le Wilier Cento Uno Air, je m'en suis séparé au bout de un an - j'ai essayé le F8, je l'ai cassé au bout de trois mois, mais je ne l'ai pas remplacé par un F8 Par contre, mes vélos préférés, en fait je les ai achetés sans les essayer... mais peut être en portant plus d'attention à leur géométrie...

chez nous on dit "mieux vaut un petit dégourdi, qu'un grand couillon..." :-)

Elle marche correctement, mais pour être franc, après avoir serré jusqu'au "clic" je remet un ou deux coups par sécurité --> donc tu as dépensé 70€ pour rien :-)

https://www.campagnolo.com/FR/fr/Assistance/revision_complete_du_moyeu_de_roues_campagnolo le principe est le même sur toutes les roues Campa...

effectivement, je n'ai pas eu qque problème que ce soit sur la roue avant...

un vélo de cyclocross reste un vélo de cyclocross : avant relevé et arrière très long, cadre assez lourd... donc que tu lui fasses un lifting ou pas... pour 1100€ tu dois trouver un route moyen de gamme de 2013/2014 en très bon état. Bonne recherche

arrêter le serrage de n'importe quelle vis un quart de tour avant qu'elle casse. Ca marche à tous les coups. --> excellente méthode !!! ;-)))

Thibaud, effectivement ça arrive sur les R0 et les shamal. Ce sont les rayons alu qui font du bruit en se frottant... Néanmoins pour mes R0, un retour SAV chez Fulcrum a résolu le problème. Sinon, peut être une petite goutte de silicone à chaque croisement de rayon, peut être (c'est juste une idée qui m'a traversé l'esprit...)

généralement les clés dynamo, tu vas t'en servir, si tu fais beaucoup de mécanique sur ton vélo, entre 10 et 15 fois par an... Donc pas besoin d'un outil de course... La clefs facom est pour une utilisation professionnelle, souvent pour des applications ou le couple de serrage a besoin d'être plus pointu que sur un vélo. Le couple de serrage "préconisé" sur les accessoires de vélo est surtout là pour les bourrins qui sinon serreraient "à fond"... Perso, la clefs dynamo, je n'en ai pas, je me contente de serre "au feeling" pas comme une brute et je n'ai jamais rien cassé et rien non plus qui s'est dévissé. De toute façon, un clef dynamo, si on ne l'étalonne pas régulièrement, est ce que ça sert à qque chose ?

l'intérieur des potences est toujours rond... sinon la direction tournerait beaucoup moins bien... Ensuite, si le capot de ton jeu de direction est rond, tu mets de entretoises rondes... Pour pouvoir mettre des entretoises ovalisées ou aero, il faut le capot en fonction et généralement il est adapté au vélo...

les DT swiss ne sont pas de mauvaises roues mais plutôt plus adaptées à des poids plus légers (elles sont moins rigides que les Zonda par exemple). Les moyeux DT sont très bien, certainement mieux que les Campa. Par contre le SAV DT swiss est hazardeux selon la plupart des vélocistes (cad que tu as un SAV tant que tu n'as pas de problème :-))

rigidité et solidité sont deux choses différentes... je ne connais pas ta façon de pédaler ni ta puissance... pour ma part, lourd et puissant, je sens la différence entre les pédaliers que j'ai aujourd'hui et le pédaliers d'il y a qques années. Pour l'entretien du groupe : - la chaîne = différence environ 5€, tu la changes tous les 5000km - la cassette = différence 30€, tu la changes tous le 10000km - les plateaux = je ne connais pas la différence mais tu les changes tous les 12/15000km. Et rien ne t'empèche de mettre des accessoires 105 si tu es un peu court. Néanmoins, pour modérer mon propos, le nouveau 105 R7000 est de plus en plus proche de l'Ultegra mais je ne sais pas trop s'il est réellement monté sur les vélos actuels...

Simon Yates me fait de la peine... on dirait moi dans le Gavia :-)

le poids la finition, la rigidité du pédalier, un peu de fonctionnement (mais le fonctionnement dépend aussi du bon réglage, de la qualité des câbles/gaines et du chemin de câble), un peu de freinage... Après si tu dois choisir entre le groupe et les roues, pour moi il vaut mieux le groupe car le roues à moyen terme tu les changeras et tu en auras deux paires : une paire pour rouler quand le temps est incertain et une paire pour faire des temps quand tu es en forme (c'est pour ça que plusieurs te conseillent de conserver les Aksium qui ne sont pas de mauvaises roues). Le groupe, on en le change généralement pas...