Pierre PLANA

généralement les clés dynamo, tu vas t'en servir, si tu fais beaucoup de mécanique sur ton vélo, entre 10 et 15 fois par an... Donc pas besoin d'un outil de course... La clefs facom est pour une utilisation professionnelle, souvent pour des applications ou le couple de serrage a besoin d'être plus pointu que sur un vélo. Le couple de serrage "préconisé" sur les accessoires de vélo est surtout là pour les bourrins qui sinon serreraient "à fond"... Perso, la clefs dynamo, je n'en ai pas, je me contente de serre "au feeling" pas comme une brute et je n'ai jamais rien cassé et rien non plus qui s'est dévissé. De toute façon, un clef dynamo, si on ne l'étalonne pas régulièrement, est ce que ça sert à qque chose ?

l'intérieur des potences est toujours rond... sinon la direction tournerait beaucoup moins bien... Ensuite, si le capot de ton jeu de direction est rond, tu mets de entretoises rondes... Pour pouvoir mettre des entretoises ovalisées ou aero, il faut le capot en fonction et généralement il est adapté au vélo...

les DT swiss ne sont pas de mauvaises roues mais plutôt plus adaptées à des poids plus légers (elles sont moins rigides que les Zonda par exemple). Les moyeux DT sont très bien, certainement mieux que les Campa. Par contre le SAV DT swiss est hazardeux selon la plupart des vélocistes (cad que tu as un SAV tant que tu n'as pas de problème :-))

rigidité et solidité sont deux choses différentes... je ne connais pas ta façon de pédaler ni ta puissance... pour ma part, lourd et puissant, je sens la différence entre les pédaliers que j'ai aujourd'hui et le pédaliers d'il y a qques années. Pour l'entretien du groupe : - la chaîne = différence environ 5€, tu la changes tous les 5000km - la cassette = différence 30€, tu la changes tous le 10000km - les plateaux = je ne connais pas la différence mais tu les changes tous les 12/15000km. Et rien ne t'empèche de mettre des accessoires 105 si tu es un peu court. Néanmoins, pour modérer mon propos, le nouveau 105 R7000 est de plus en plus proche de l'Ultegra mais je ne sais pas trop s'il est réellement monté sur les vélos actuels...

Simon Yates me fait de la peine... on dirait moi dans le Gavia :-)

le poids la finition, la rigidité du pédalier, un peu de fonctionnement (mais le fonctionnement dépend aussi du bon réglage, de la qualité des câbles/gaines et du chemin de câble), un peu de freinage... Après si tu dois choisir entre le groupe et les roues, pour moi il vaut mieux le groupe car le roues à moyen terme tu les changeras et tu en auras deux paires : une paire pour rouler quand le temps est incertain et une paire pour faire des temps quand tu es en forme (c'est pour ça que plusieurs te conseillent de conserver les Aksium qui ne sont pas de mauvaises roues). Le groupe, on en le change généralement pas...

80 Kg c'est lourd ? dans l'absolu, non... pour un cycliste oui... Je peux faire un régime jusqu'à 75 kg --> t pas sérieux ! on ne fait pas une régime pour pouvoir acheter des rues plus fragiles avec un SAV hazardeux

vu ton gabarit évite les DT...

De toute facon sur un vélo il y a quoi ? Le cadre, les roues et la transmission. Le reste est 100 fois moins important, non ? --> le reste, ce sont les appuis... si effectivement entre la potence à 20€ en alu moyennement finie et une potence en carbone à 300€ tu ne sentiras pas forcément de différence en terme de performance, c'est important de bien sélectionner tes points d'appuis. Par exemple, pour la selle, je ne sais pas ce que tu as en ce moment mais sur un vélo "tout prèt" la selle convient assez rarement pour une utilisation assez intensive. Donc il faut la changer. Le cintre la potence, la tige de selle peuvent être "à adapter" suivant ta morphologie C'est pour ça que nous te conseillons d'aller voir un vélociste. A Pamiers tu en as deux, qui sont sérieux et qui proposent pas mal de choix, tu vas trouver ton bonheur. A ta place, pour le budget j'irai négocier un Cannondale Supersix Evo en 105 dans le budget chez Ariège cycles. Mais le TCR Avanced 1 ou 2 sont aussi très bien (mais je suis comme Christian pas fan de Giant). Ne te formalise pas sur les roues : on peut faire plein de choses avec des Mavic Aksyum quand on est jeune et qu'on a des jambes. Tu seras à temps plus tard d'acheter de vrais belles roues si tes objectifs évoluent

Nicolas, si tu n'es pas né en septembre mais que tu es dans l'Ariège, tu peux aller sur Toulouse : Cycles Motard ils sont très bien (c'est là ou j'achète mes vélos), selon moi plus spécialisé dans le haut de gamme. Chez Motard tu auras peu ou pas de remise mais un vélo et un service nickel (si tu es gentil et poli, tu peux dire que tu viens de ma part). mais ce n'est pas forcément le plus pratique pour toi... plus près... Ariège Cycles à Pamiers fait aussi Cannondale et ils seront peut être un peu plus souples en terme de geste commercial. Sinon tu as aussi Cycles Passion aussi à Pamiers qui fait Orbea/Wilier/Giant/Lapierre. Ils sont sympas, font de bons prix, mais pas forcément très affûtés en mécanique... J'ai pas de vélo à vendre en ce moment et je suis de toutes façons plus petit que toi, mais si tu veux discuter en MP, n'hésite pas. Je suis à Foix

Nicolas, ton niveau de connaissance du matériel de vélo me semble à priori un peu limité. Le meilleur vélo, c'est celui qui sera adapté à ta pratique et à ta morphologie. Tu aurais une totale maîtrise de l'information sur la géométrie dont tu as besoin, tu pourrais aller sur des solutions "internet" : Rose, Canyon ou Origine, ou un destock quelconque qui proposent des prix très intéressants. Néanmoins, je te recommande d'aller voir un vélociste qui te conseillera sur ta position et te proposera un vélo adapté à ta pratique. Certains ont même des vélos d'occasion en état neuf qui peuvent être aussi une excellente option. Dis nous ou tu habites et questionne les gens du forum sur les vélocistes de ton coin...

je croyais que les moyeux étaient spéciaux mais apparemment non... Il arrête pourquoi ?

boh... il faut en prendre une petite de temps en temps pour te ramener à un peu d'humilité. La plus mignonne que j'ai prise, dans la descente de Beille, j'arrivais un peu (trop) vite et j'ai été gèné par un autre cycliste qui m'a conduit à partir trop à l'extérieur : donc à raz raz de la glissière de sécurité : j'ai basculé de l'autre coté de la glissière mais le vélo est resté délicatement appuyé, sans une rayure. Pour moi pas grand chose non plus, une grosse rayure à l'épaule (10 points de suture quand même)

Bon si tu en prends un maintenant, ça te laisse qques années avant de devoir changer. C'est peut être un peu ennuyeux pour les roues non ? ou bien il va continuer à faire du support pendant un moment ? Pour ma part, jusqu'alors, j'arrive à me poser sur des vélos "standard" même si j'ai eu deux loupés (Focus Izalco, et Wilier Cento Uno Air), mais sur le Focus je n'ai pas trop cherché parce que le comportement dynamique ne m'emballait pas outre mesure et sur le Cento Uno Air, j'aurais pu trouver une solution avec un TDS droite qu'ils ont finalement sorti pour ce vélo. Sinon, en prenant Reach/stack à +/- 5mm par rapport à mon vélo de référence, ça se passe bien. Mais je ne suis ni grand ni petit ni long ni court en patte donc tout à fait moyen et les tailles M me vont donc bien...

ouais je pense qu'une fois que tu as adhéré au concept c'est compliqué de revenir en arrière...

new FKC ?

je ne suis pas certain qu'il y ait une règle ou une législation, chaque pivot étant différent. Ma remarque à Michel c'était juste pour dire que baisser son poste de 3 ou 4 cm d'un coup c'était chaud... mais bon il n'a pas eu le choix...

boh… si tu pédales pas les pieds en canard ça va. Pour ma part je ne le sens pas en pédalant, je le vois juste au nettoyage, ça fait des petites traces qui partent au nettoyage

Quand on est partis dans les dolomites, nous avons eu chacun un maillot "original" acheté sur Alibaba. Bien sûr pour moi c'est un maillot "Popeye" !:-) bon… il est robuste mais le tissus tient chaud...

Statistiquement, il ne faut pas avoir de pot pour taper une bête sauvage, mais ça arrive… C'est comme prendre un poisson volant en pleine poire en planche à voile… Si si ça arrive !!!

Les pneus, c'est un vaste débat… Sur ce que j'ai essayé je mettrais quatre grosses catégories : - les pneus très longues durée : ils sont généralement pas très cher (autour des 15€ sur le net), fiables, très durables (largement au-delà des 5000 km pour une utilisation "non belge"), résistant à la crevaison, moyens en confort, moyens en tenue de route, un peu lourds. Exemple : Michelin Lithion, Vittoria Rubino, Continental Grand sport, Schalbe Lugano… Dans cette catégorie là, j'ai des Michelin sur le vélo que j'utilise en hiver (Nevi Titane), je pense que je les ai pour dix ans... - les pneus polyvalents : on les trouve autour de la trentaine d'euros, ils sont un peu moins durables que les précédents mais beaucoup plus léger, plus souples, plus accrocheurs. Tu peux espérer aller jusqu'à 5000km. Dans cette catégorie, le leader est le GP4000SII, mais il y a aussi de Vredestein Fortezza (qui est un peu moins à la mode qu'à une autre époque),.. - les pneus de danseuses : ils sont plus souples, plus confortables, plus accrocheurs, plus légers, mais moins durables et moins robustes à la crevaison. Parfois on parle de "boyaux ouverts". Dans cette catégorie, je mettrais les Vitorria corsa, les Veloflex… A utiliser sur le sec, pas trop gonflé, c'est le top en confort, rendement… Il y a aussi, les pneus " 4 saisons" : Continental GP4seasons, Michelin Allseasons, Scwalbe Durano, pour lesquels la gomme est plus tendre pour avoir une meilleure adhérence sur le mouillé et les flancs et la bande de roulement renforcée pour résister aux crevaison. Je ne peux pas trop en parler… je n'en utilise pas comme je roule essentiellement sur le sec... Et enfin quelques pneus ultra légers… initilisables… Je pensais en particulier au Conti Supersonic, qui pour ma part a duré 30km... Dans ton cas, vu ton gabarit, tu dois gonfler très fort, proche des limites, donc je ne sais pas si tu ressentiras la différence entre un pneu plus ou moins souple… donc le GP4000SII est en effet un bon compromis. Attention toutefois en fin de vie, la gomme part d'un coup... Concernant les Vittoria "Graphene", le Graphene est dans le gomme. Donc avec des gommes Graphene tu as deux pneus, le Rubino et le Corsa avec des carcasses et des comportements très différents. Pour ma part j'utilise le Corsa depuis qqes semaines, je le trouve très bien (équivalent en 23 en terme de confort/accroche à un veloflex en 25) mais il a du faire 400km, donc je ne peux présager de sa longévité… mais pour moi comme je jongle entre plusieurs vélos/paires de roue, la longévité n'est pas un critère et (je touche du bois), je ne crève, quasiment jamais...

oula ! t'as quand même sacrément descendu ton poste de pilotage... Tu t'es mis au yoga ou quoi ?

dans le pivot de fourche. C'est l'objet dans lequel tu visses la vis qui appuie sur le bouchon de potence pour comprimer ton jeu de direction. Au début des direction headset avec les pivots en alu, on rentrait en force une étoile métallique avec un trou fileté au milieu mais avec les pivots en carbone ce n'est plus possible. il faut donc utiliser un expandeur/expanseur (les deux orthographes sont utilisées même si expandeur est un anglicisme). Cet objet donc s'insère dans le pivot de fourche et dispose d'une vis qui lorsque tu la serres vient faire écarter les parois de l'expanseur et donc le bloquer à l'intérieur du pivot. une fois bloqué, la vis du capot de potence vient se visser dans le filetage qu'il y a au milieu de l'expanseur. S'il est trop remonté dans ton pivot, en fait lorsque tu serres, il vient contre le capot et il n'y a plus de serrage du jeu de direction. Pour démonter/déplacer l'expanseur, généralement, il faut : - idéalement retirer la fourche - mais au moins retirer le bouchon de potence, coucher le vélo horizontalement - prendre une clef alen de 6mm, dévisser la vis de l'expanseur - donner un coup sec sur la clefs (avec un petit marteau) pour débloquer l'expanseur (le principe c'est un cône qui écarte deux demi cylindres en métal) - ensuite, l'expanseur doit coulisser librement dans ton pivot - donc tu le repositionnes et tu le resserres (pas comme un bourrin) - tu remets fourche/roulements/capots/entretoise/potence/bouchon - tu fais le réglage de ton jeu. Tu ne dois pas avoir besoin de serrer "à bloc" - alignement et revissage des vis de la potence - les plus fous d'entre les cyclistes enlèvent le bouchon et l'expanseur une fois la potence vissée pour gagner un peu de poids (dans l'absolu ça ne sert plus à rien). Pour ma part je laisse la ceinture et les bretelles

il faut dire quand même que le bitume est vraiment nickel depuis l'an passé. Ca aide ! Petite question Michel, la route qui part d'Azet-Camparan-Gouaux-Lançon-Borderes, tu l'as déjà faite ? Elle est en bon état ? Nous voudrions monter Azet depuis Loudenvielle et faire une boucle pour revenir sur le col de Peyresourde sans redescendre jusqu'à Arreau.

Cela vient peut-être du fait que tu avais avalé une douzaine de crêpes au col --> même pas... langue de vipère que tu es ! Le prix a finalement augmenté après tant d'année à 0.50cts... --> oui je l'ai vu j'ai pensé à toi !!!