Pierre PLANA

écoute, de toutes façons je te tire mon chapeau… quand j'aurai ton âge, je ne sais pas où je serai… peut être encore sur un vélo, peut être pas. Bon, aujourd'hui le vent c'est mon truc (l'avantage d'être costaud), les faux plats montés très vite beaucoup moins et j'ai presque 20 ans de moins que toi donc je pense que quand je vais approcher des 70 ans,pffff, je serai en mono plateau de 40 avec une cassette 9-53 de 23 pignons

Gossamer de 2006 c'était encore un axe carré ? l'outil coute moins de 10€ Dans le pire des cas quels sont les conséquences? --> ben que ton pédalier bloque brutalement si le jeu est très endommagé. que tu arraches les cuvettes,... Si tu le sens pas, avance ta maintenance annuelle...

Bruno, tu vas penser que je m'acharne sur toi 😃 Autant pour les développements sur le plat tu as une certaine légitimité autant pour le freinage… dans du vallonné ou du plat, il arrive de faire de sorties sans toucher aux freins. Jusqu'en fin des années 90, la qualité du freinage c'était vraiment un élément qui intervenait en toute fin de choix, en course si on avait un vrai pb de freinage, on changeait les patins pour des tendres. A lire certains propos on dirait que maintenant c'est vital (pour vanter le disque sans doute). Jusqu'à la fin des années 90 on avait des ralentisseurs pas des freins... Après, le freinage, sil y a bien un truc vital, c'est ça... Enfin, tes étriers 105 sont très bien, ils sont parmi les plus efficaces. Le "haut de gamme" n'est pas forcément lié à l'efficacité. Il y a parfois/souvent un argument "poids" dans le haut de gamme qui va parfois à l'encontre de l'efficacité. J'ai eu des étriers SRAM Red calamiteux. Après chez Shimano, DA, Ultegra et 105 sont à peu près du même niveau. Après freiner un gars de 65kg qui roule sur le plat et un de 85kg qui descend un col à 90km/h ce n'est pas tout à fait la même chose. Etant plutôt dans la seconde catégorie assez régulièrement, je suis assez sensible au freinage. Aujourd'hui le freinage sur jante c'est bien jusqu'à ce qu'il pleuve très fort, auquel cas on n'a plus qu'un peu de ralentissement. Mais les disques, pour un gars qui pèse un peu c'est un net avantage, dans le mouillé comme le sec. Aujourd'hui quand je prends mon vélo à disques en Ultegra, je descends plus vite et avec plus de marge de sécurité qu'avec mes autres vélos en Ultegra à patin. Et cela, malgré un surpoids sur le vélo, sans vraiment voir de dégradation des performances que ce soit sur le plat ou en cols. C'est pour ça que je prévois de revendre mes vélos à patins pour passer au "tout disque" ou presque… Ceci dit, ça fait 45 ans que je fais du vélo de route, dont seulement les 8 derniers mois avec un vélo à freins à disques donc je pourrai survivre sans... J'ai fait qques "tout droit" mais pas tant que ça 😆

Pierre-Yves, Il faut voir si ton jeu ne vient pas juste d'un desserrage. Comment se fait la compression de ton pédalier ? Ca vaut probablement le coup de le démonter. Si le problème ne vient pas du serrage c'est donc que le jeu est mort dans le meilleur des cas, que ta boite de pédalier a souffert dans le pire...

La c15 me semblait plus réactive, dynamique --> est ce que tu compares des pommes et des pommes : même vélo/état de forme similaire/même pneus/même circuit/mêmes conditions météo/même vêtements ? et en plus il faudrait rouler en aveugle car tu as toujours un effet placébo très important en vélo... Je suis en train de profiter du confinement pour faire des ronds autour de chez moi en changeant de vélo à chaque fois et les résultats me semblent toujours étrange au bout d'une douzaine de tours identiques. Globalement, les 3 meilleurs temps on été réalisés avec le Scott (roues WTO33), meilleur temps 54'31, le meilleur temps avec le Nevi (BoraOne 35) 58'44 et je ne suis pas descendu sous l'heure avec le Parlee (Ksyrium Pro carbon SL). Je ne m'attendais pas à de tels écarts d'une part, d'autre part je n'aurai pas donné le Nevi en 2, et enfin je pensais exploser les deux autres avec le Parlee dans la partie montante (2km à un peu moins de 8% de moyenne) et bien non... donc il faut se méfier des sensations... les pneus Vittoria open corsa avait un effet incroyable. Là avec Gatorskin c'est différent mais fiable. --> je n'ai jamais roulé avec le Gatorskin. Les Open Corsa étaient assez sensibles aux crevaisons et pas top sur route humide. Les nouveau Corsa graphène sont mieux lotis. Le top du pneu sensation (mais un peu fragile) étant pour moi le Veloflex Record

leurs titanes sont faits" maison "! tu les as vu souder devant toi ? Il y a qques années j'ai été mis par erreur en copie d'un message que Nevi adressait à ses clients : DeRosa, Bianchi, Ciocc, Passoni...😆

quand ça roule fort et qu'on est un peu limite, avec notre cadence à 75trs sur le 17, passer au 19 ça ne va pas aller du tout question cadence, alors résultat on pousse, pousse et ça n'est pas bon, alors qu'avec le 18 on tourne un tout petit plus les jambes (4/5 trs en plus) et c'est reparti. --> oui ce que tu dis est partiellement vrai. le Saut de 17 à 19 dents est le pire en pourcentage de la vitesse... Le passage autour des 28-30km/h dans un groupe qui roule bien, ça veut dire que tu attaques un bon faux plat qui fait mal et quand tu es limite dans le groupe c'est pénible. Est ce que la présence du 18 dents te permet de ne pas sauter pour autant ? Je ne sais pas répondre... L'idéal ce serait peut-être d'avoir des demi-dents ou un variateur linéaire ou de mouliner un peu plus que 75rpm... Après, je ne comprends pas bien le rapport avec le fait d'avoir ou pas un 39 dents ? Si je ne faisais que du plat et ou du vallonné, probablement que je reprendrai un 53-39 avec une cassette 12-25 ou un 52-36 avec une 11-23.

Gravel, gravel....... et pourquoi pas un CX ? Parce que ce n'est pas la même pratique ni les mêmes géométries

rouler à 27km/h de moyenne est tout à fait honorable 😃 néanmoins si c'est sur du plat-plat effectivement c'est ce que j'appelle une pratique contemplative, la plupart des cyclos pas trop vieux et normalement entrainés roulant plutôt à 35/40 km/h. Tu vas un peu souffrir dans les sorties en groupe mais si ce n'est pas trop souvent ça peut même te faire du bien. Après, tout est une question de compromis et de bien placer le curseur ou il faut… Néanmoins si tu n'es pas dans une région de montagne et que tu dois faire pas mal de route, le compromis de Hervé (48-32) me semble pas mal.

ça m'arrive quand même de temps en temps de "descendre" rouler en plaine… avec ma cassette 11-28, je reste sur le grand plateau et puis voilà. Aujourd'hui tu balayes une cassette en moins de 3 secondes… qu'un coursier puisse trouver ça long, à la limite je peux le concevoir, mais le coursier, il va mettre un coup de jarret et ça ne va pas poser problème. Que le cyclo lambda soit traumatisé de passer d'un 50/19 à un 36/14, ça me fait un peu sourire… je me dis que certains n'ont pas de gros problèmes dans leur vie...

C'est précisément l'obligation de balayer la moitié de la cassette lors de chaque changement de plateau qui dérange certains cyclistes. -->de toi à moi, "certain cycliste" passent leur vie à sodomiser des drosophiles… 😃 Quand tu es perturbé à ce point, tu investis dans du Di2 en mode full synchro shift et tu dormiras mieux la nuit !

il y a 40 ans je n'avais déjà qu'un double sur mon vélo Eddy Merckx Orange (acheté à la CAMIF !!! 😆)

En rapport prix/poids/performance, le Graxx est super bien placé. Après pour une utilisation route, le Gravel de manière générale est destiné à une pratique plus contemplative… Donc rouler avec des routiers qui ont de vrais vélos de route notamment sur le plat, ça va être compliqué, surtout avec le mono plateau. Avec 40/11, à 45km/h il faut déjà un bon rythme de pédalage... Je suis passé en mono plateau sur mon VTT. En toute objectivité je trouve ça super dans ma pratique actuelle qui est de la balade sur des terrains difficiles. Par contre à l'époque où je courrais en VTT, le développement minimal aurait été très insuffisant

On me propose des Zero Competizione --> à part l'esthétique tu ne sentiras pas de changement. de plus ce seront aussi des C17 aussi. Mes Zero sont c17 et je préférais les c15 --> pourquoi ? vous avez un avis? --> oui, entre des jantes C15 et C17 sur des Zonda, je n'ai pas vraiment senti de différence. De plus ton Argon 18 est de base un vélo assez rigide donc autant monter au moins de 25mm pour amortir un peu Sur quoi aller si on veut une roue plus performante que ma Rzero actuelle? --> plus performante en quoi ? Une roue, comme un vélo, c'est toujours une affaire de compromis. Une R0 est très vive mais elle pèche un peu en confort et en élasticité. Que reproches tu à ta R0 ? Dans la mesure ou tu écartes les jantes carbone, les DT Swiss et les Mavic et que tu veux une roue "industrielle" ça devient compliqué… A part les C24 ou C40 de chez Shimano… suivant si tu veux privilégier le plat ou la montagne. A une époque j'ai eu des AMC420 qui étaient très bien mais qu'il fallait retendre en permanence, et des Easton EA90SL mais quasiment introuvable maintenant... Après il ne faut pas vendre du matériel parce que tu as un acheteur… il y a qques années j'ai comme ça vendu un C60 que je regrette...

Il y a 20, 30 ou 40 ans les vitesses passaient très bien et c'était bien plus simple. --> non, ça ne passait pas aussi bien que maintenant. Les usinages des plateaux ont été faits pour améliorer les choses et ça marche. En ce qui concerne les combinaisons de plateaux, ton problème c'est que tu t'es mis en tête que tu avais un problème avec le 36. Les combinaisons proposées par Shimano sont rationnelles, elles permettent de ne pas avoir de chevauchement de développement si on ne croise pas. Ainsi (sur une cassette 11-25) sur le 52/19 (ce qui est un croisement " très raisonnable") tu vas être autour des 31km/h (pour 90rpm) quand tu vas être à 29km/h en 36/14. Si tu fais le même exercice avec 52/39 tu as un pignon qui ne te sers à rien. Donc effectivement si tu roules exclusivement sur le plat, les améliorations amenées au fil des années (plus de pignons, chaines plus souples, dérailleurs qui acceptent de plus grands débattements de pignons) te permettent de rouler exclusivement sur le grand plateau. Ce n'est pas grave... Le petit de 36 te permet d'aller en montagne aux beaux jours et tu as une distribution régulière de tes développements. Pour ma part, j'utilise plusieurs vélos en 50-34/11-28 ou 52-36/11-30. Ca me permet de rouler au dessus de 50km/h sans trop m'enrouler les jambes autour du cou et d'affronter jusqu'à 2500m de D+ dans une sortie sans trop souffrir. Quand je dois faire plus de D+, j'ai une 11-32 en réserve. Tout ça pour dire que nous autres cyclistes amateurs, nous nous mettons souvent en tête que nos problèmes viennent d'un mauvais étagement de développements alors qu'il suffit de s'acclimater aux dévellopements dont on dispose.

Au moins jusqu'à il n'y a pas très longtemps elle étaient sur des RB1K qui est assez ancien (2017). Je n'ai pas encore vu les derniers modèles Bond2 et surtout le Dolomitia annoncé à moins de 800g ce qui me parait surprenant avec les finitions Cipollini. Je crains que pour celui là la fabrication ait été délocalisée… mais bon… d'un autre coté, ce n'est pas parce que c'est local que c'est mieux. Pour être allé travailler à Taiwan à la fin des années 90, j'avais été impressionné par les capacités de travail et la technicité des gens avec lesquels j'avais été amené à collaborer.

Le "made in" il faut toujours être prudent... Colnago fait faire quasiment tous ses cadres en Asie, hormis le C64. Pinarello, tout asiatique hormis l'émaillage, Wilier, tout en Asie, De Rosa, tout en Asie sauf quelques cadres introuvables, Passoni, bon il y a qques années il ne fabriquaient quasiment rien, c'était fabriqué en Italie à priori mais pas chez Passoni… maintenant je ne sais pas. Cipollini dit qu'il fabrique tout en Italie. Effectivement lorsqu'on regarde la finition d'un cadre, c'est différent... Je n'ai pas vu de Cipollini "récent" (le mien est de 2017)

Pour ce que j'en ai pu ressentir sur un essai court, le 785 RS est un vélo plutôt "doux" par rapport à bcp d'autres vélos haut de gamme que j'ai pu essayer (F8/C60/XR4/Ultimate/Addict RC). Essayé avec des Ksyrium pro carbone SL. Sur les qques kilomètres que j'ai fait avec, je l'ai trouvé très réactif dès qu'on se met en danseuse mais par contre avec un manque d'inertie pour rouler fort sur le plat (mais c'est aussi un peu le défaut des Ksyrium)

si apres une pause prolongée, par exemple le temps d’un hiver entier, le liquide aura seché en bloc en bas du boyau (si les roues ont ete stockées verticalement). Tu vois ou je veux en venir ? --> il suffit juste de ne pas s'arrêter de rouler !!!

J'ai suivi ta mésaventure suite à un dejantage... La loose --> plus de peur que de mal, le bonhomme a juste été bien rapé, le vélo a pu être réparé (prise en charge par l'assurance. Mavic, m'a remplacé gratuitement la roue. Par contre matériel vélo a décliné toute responsabilité disant qu'il fallait ré-encoller tous les ans (là j'étais à 16 mois…). Vu l'épaisseur de colle qu'il y avait je trouve que c'était mauvaise foi, mais bon... Donc toi aussi tu es un partisans de la bande jantex ? --> C'est très simple à utiliser, c'est bien collé… je ne demande pas plus. Tu dis utiliser toi aussi du preventif. En sachant que ca seche au bout de quelques mois, que ce passe t'il ? Ca ne crée pas un balourd lors du roulage ? --> j'utilise du préventif dans les boyaux et les tubeless. J'ai une petite fiole de 60ml qui s'adapte sur la valve et je partage les 30ml en deux roues. Le "séchage" du liquide prend plus de 7-8 mois (j'en ai dans un TL depuis plus d'un an sans soucis). Pour le "balourd" aussi bien sur les tubeless que dans les boyaux, je ne le sens pas (ni même dans les pneus de VTT ou on met beaucoup plus de liquide.

J'ai deux paires de roue à boyaux... Quand je les ai montées, je n'ai pas suivi les conseils de notre "gourou" boyaux et j'ai collé avec des rubans Jantex parce que j'avais une expérience ancienne délicate avec de la colle où je n'avais pas trouvé ça super pratique. Par ailleurs, j'ai eu un accident qui aurait pu être grave avec un boyau collé par un professionnel (crevaison + déjantage en descente) donc je suis un peu frileux sur la colle... Comme l'a dit Christian, avec les rubans Jantex, un débile manuel (je me compte dans le lot) peut réussir un collage parfaitement aligné en 5 mn chrono. Par ailleurs, le boyau tient très bien mais peut s'enlever sans trop trop forcer. Pour enlever la colle, ça se passe comme avec de la colle classique : il faut être patient. Bon, pour le reste j'ai suivi les conseils : boyaux avec chambre butyl + liquide Tufo "jaune" à l'intérieur. Depuis je n'ai plus crevé. Donc le seul outil que je prends c'est un téléphone, mais j'utilise les boyaux pour des boucles en montagne pas trop loin de mon point de départ. Ceci dit, entre un très bon boyau, un très bon pneu et un très bon tubeless, je n'ai jamais ressenti trop de différence. Je roule aujourd'hui avec des pneus/boyaux/tubeless de 25mm sauf une paire de roues "Roubaix" montées en tubeless 28mm. Le point faible du pneu c'est le confort (sauf si on prend des Veloflex mais assez fragiles) et les crevaisons par pincement. Le point faible du tubeless c'est sa mise en œuvre (bannir les GP5000). J'ai un soucis sur les Vittoria Corsa (je vais faire un sujet dessus). Je suis en discussion avec le vendeur. Le point faible du boyau c'est la réparation et la mise en œuvre. Aujourd'hui ma préférence va plutôt au tubeless : un peu plus délicat à mettre en œuvre qu'un pneu/chambre (comme un boyau) mais un peu plus confortable, moins sensible aux crevaisons et bien en rendement.

Ce que je voulais juste dire : j'ai la chance de vivre près des montagnes… donc quand il fait vraiment froid (T° négatives), on a qques virages avec du verglas et donc ce n'est pas prudent de rouler. De plus ou que j'aille, ça va toujours monter et descendre, donc les descentes avec de températures négatives, je suis trop vieux pour ce conneries. Comme par ailleurs, étant près des montagnes, je peux aller faire du ski ou du ski de rando je préfère aller skier quand il fait froid. ou alors il y a aussi l'option VTT qui permet d'avoir moins froid et les pneus cramponnés tiennent bien dans les chemins. Sinon, jusqu'à 4/5°c pendant 2/3 heures, les couvre-chaussures mavic sont suffisants pour moi

9.5kg, c'est quand même très lourd… mais ça va vite sur un vélo… mon Nevi Titane (qui pèse aujourd'hui 8.2kg en Ultegra 8000 + roues "solides" + périphériques normaux) je l'avais descendu sous les 7kg à son achat (roues easton EC38SL à boyaux, cintre light en carbone, groupe SRAM Red) J'ai plusieurs vélos (plutôt milieu/haut de gamme), mon vélo le plus léger (à patins, roues Ksyrium pro SL à boyau) pèse un 7.2kg mon vélo "lourd" (à disques, roues Bora WTO33 tubeless) exactement 1 kg de plus, dans les deux cas prêts à rouler (avec pédales et porte-bidons). A noter que volontairement, je n'ai pas de vélo très légers, d'une part parce que je n'ai jamais senti de différence quand j'ai monté des vélos en DuraAce (environ 200g de moins), d'autre part parce que j'ai renoncé au périphériques très légers car je me faisais peur avec et enfin, j'ai des cassettes "lourdes" de montagne (11x28 ou 11x30). Sur les 8 mois écoulés, je n'ai pas noté de différence très notable de performance en ascensions. Depuis le début du confinement, je fais des statistiques sur un tour test de 12.5km dont une bosse de 2km à 8% de moyenne que je fais dès qu'il ne pleut pas avec trois vélos différents. Pour l'instant, les temps sont presque inversement proportionnels au poids de mes vélos. Nevi Grimsel/roue artisanales Mavic Open Pro/Moyeux Novatec 8.2kg, meilleur temps 58'45 Parlee Altum/Mavic Ksyrium Pro SL 7.2kg, meilleur temps 1h00'15 Scott Addict RC/Campa WTO33 8.2kg, meilleur temps 55'29 Les trois meilleurs temps ont été réalisés habillé de la même manière dans des conditions météo optimales et en me faisant mal. Avec le Parlee, les temps de montée sont proches de ceux du Nevi et moins bons que ceux du Scott mais les temps de descente sont catastrophiques et moyen sur le plat (le poste de pilotage plus relevé en est à mon avis la cause). Pour l'instant les données sont sur 3 sorties pour chaque vélo. Je vais continuer les essais mais les températures vont m'obliger à m'habiller plus ce qui est rédhibitoire pour le chrono...

Bonjour Gilles, 9.5kg c'est quand même très lourd. Si tu as le budget tu peux effectivement trouver des vélos occasion pas trop anciens à 2000-2500€ avec 2 kg de moins. Et ça va te changer la vie en montagne même si tu as un poil de surpoids. Sinon, les Zipp 404 ce n'est pas forcément une super idée en habitant Grenoble et pour l'esthétique, l'avantage du noir est double : il est indémodable d'une part et d'autre part tu peux l'assortir avec n'importe quelle tenue d'autre part. NB : si tu es de taille moyenne (1m75) j'ai un superbe vélo de montagne noir en Di2 + roue Mavic basses en carbone à vendre 😃

Tu ne parles que d'impressions non chiffrées. je suis en train de profiter du confinement pour faire des stats sur 3 vélos sur une même circuit que je fais à peu près un jour sur deux… Si le confinement dure un an, j'aurai de bonnes statistiques 😃 Maintenant que tu me dises que tu préfère ton cadre mou lorsque tu es en rémission car il est plus confortable, là je te suis. je n'ai sciemment pas parlé de confort car j'y suis assez peu sensible. Il m'arrive d'être cuit et de ne plus pouvoir pousser les pédales mais je n'ai jamais l'impression de me faire secouer par un vélo. Par ailleurs, mon cadre n'est pas "mou" il est élastique... 200w à l'avancement sont 200w à l'avancement. C'est inéluctable, mais le cycliste n'est pas non plus un moteur… comme dit plus haut je ne sais pas tout expliquer mais la ou avec un vélo rigide tu vas transmettre en écrasant les pédales, un vélo élastique favorise la vélocité.