Pierre PLANA

Pour les cervicales, tu vas au stade, si tu vis dans le Sud-Ouest il doit y avoir un joug qui traine 🙂 Excellent pour muscler le cou... Le jour où j'ai arrêté le rugby j'ai perdu 1.5kg juste sur le cou !!!

Quand tu as un cycliste tous les 20 mètres tu es toujours trop près de quelqu'un et normalement, personne ne tombe sans raison en ligne droite... Quand aux conditions météo, quand il n'a pas plus depuis plusieurs jours mais que tu es au bord de l'océan et que le vent souffle de mer, à part avoir un hygromètre dans le compteur c'est quand même délicat à estimer... 🙂

C'est parce que entre temps on a appris à faire du vélo 🙂 donc quand tu freines tu bascules le corps vers l'arrière pour compenser. La position sur un vélo de course par rapport à un vélo de loisir fait déjà que ton centre de gravité est beaucoup plus en arrière. Le gros freinage avant virage se fait avec les deux freins mais c'est celui de devant qui te ralentit vraiment car mécaniquement c'est celui qui est bien en contact avec la route, même en te mettant très en arrière, l'appui sur la roue arrière est allégé... Une fois dans la courbe, il faut relâcher le freinage.

🙂 qui on peut le voir comme ça... mais dans la descente du Ventoux le week-end de l'ascension à moins de descendre en marchant tu seras toujours trop près d'un cycliste... Je suis d'accord pour le virage un peu humide, c'est pour ça que sur celle là j'ai mis "circonstances atténuantes"

Ben non... pas que... sur les quatre chutes que j'ai eues en descentes, deux n'étaient pas dues à des erreurs de pilotage : - une crevaison + déjantage de boyau - une chute devant moi et les deux autres avec des circonstances atténuantes : - arrivé un peu vite dans un virage avec un autre cycliste "lent" à l'intérieur, je me suis fait embarquer à l'extérieur... - virage un peu humide sur une route peu empruntée avec une pellicule de résidu végétal très très glissante... Le problème des chutes en descente c'est qu'elles sont généralement à vitesse assez élevées et donc les conséquences peuvent être pénibles... la dernière pour moi à 70km/h sans freiner du tout,... pfff... heureusement que ce jour là je n'étais pas trop vite 🙂

Traversée d'un vélo de cycliste belge 🙂

J'ai eu pendant quelques mois aussi FAD et FAP... Quand on passe de l'un à l'autre, on voit vraiment la différence... chaque fois que je remontais sur un vélo à FAP je me faisais peur, les distances de freinage ne sont clairement pas les mêmes. Depuis j'ai revendu tous mes vélos en FAP et je n'ai plus que des FAD.

Sur mon expérience, sur le frein arrière entre 140 et 160 ce n'est pas flagrant mais le frein arrière n'est pas celui qui freine vraiment...

André, tout d'abord je te souhaite un bon rétablissement. Il faut être quand même prudent en descente et notamment quand on n'a pas de visibilité... En ce qui concerne les FAD, j'ai actuellement DuraAce/Ultegra/105 en 12V/Di2 et j'ai eu Ultegra et Ultegra Di2 en 11V. La plupart des vélos sont montés en 160/140 sur les diamètres des disques sauf le Scott Addict qui était en 160/160. Le passage entre les étriers 11 et 12V est censé avoir un peu augmenté la distance entre les plaquettes et le disque "au repos" mais en toute honnêteté ce n'est pas vraiment flagrant : le seul système avec lequel j'ai eu des soucis c'est le DA en 12V monté sur le BH Aerolight qui frottait un peu en danseuse. J'ai du faire une purge et regraisser les piston qui revenaient mal. Sinon, je n'ai pas vu de différence flagrante d'efficacité ni entre 11 et 12V, ni entre les groupes ni avec le disque en 160mm à l'arrière. Certains vélos freinent un peu mieux ou un peu moins bien mais ça a surtout l'air lié à des réglages ou au cheminement des gaines, je ne sais pas trop l'expliquer. Actuellement mon vélo qui freine le mieux, c'est le Time ADH21 en 105. En descente comme je l'ai déjà expliqué, je descends plus prudemment, notamment en ralentissant fort avant les virages sans visibilité mais plus tard qu'avec les FAP, donc globalement je descends aussi vite en prenant moins de risques. J'ai eu quelques freinages d'urgence (essentiellement à l'entrée de ronds-points) ; forcément l'arrière chasse... mais tant que c'est l'arrière, ça se contrôle 🙂. Bon sur les trois chutes que j'ai eues depuis que j'ai les FAD, je n'ai pas freiné 🙂

Je suis tellement content de mon ADH21 que j'envisage d'investir dans le nouveau cadre (en bleu puisqu'il existe en bleu) Time ADH2023

boudu, ça fait longtemps que je ne fais plus de physique... Mais je reprends ce que j'ai dit : "à vitesse égale un gars lourd ressentira plus les effets bénéfiques d'un freinage puissant sur la roue qu'un gars léger" Est ce que ça te semble vrai ? L'argument souvent avancé par certains détracteurs des FAD c'est que la puissance des FAD ne sert à rien car ce qui limite l'efficacité du freinage, c'est le contact pneu/route. Depuis que j'ai des FAD je pense avoir eu moins de pertes d'adhérence (dosage plus facile avec l'hydraulique) mais bon...

Pour quelqu'un de léger, le gap entre le FAP et la FAD est moindre pour deux raisons : la première évidente c'est que le gars léger à même vitesse a moins d'énergie à éliminer au freinage que le gars lourd, la deuxième c'est que pour le gars lourd "l'accroche" du pneu sur la route est plus efficace. Pour moi (80-85kg selon les saisons), le FAD est miraculeux, que ce soit sur le sec ou le mouillé. Et j'ai pris la décision de passer au FAD un jour d'orage dans le Lautaret où je n'avais plus du tout de freins... mais on roulait carrément dans l'eau, lorsque tu as une pluie normale, les FAP freinent moins bien que sur le sec mais si tu donnes un petit coup pour sécher la jante avant le "vrai" freinage ça va à peu près. Avec les FAD, tu ne te poses plus de question, ça freine toujours, même sous l'orage, mais quand il pleut ça fait un boucan d'enfer ! Idem quand il fait chaud, et que tu fais une descente "extrême" tu ne te poses plus de questions... dans le pire des cas, il faudra dévoiler le disque ! Je n'ai pas encore vu autour de moi des gens qui ont perdu le freinage avec des disques... Pour moi, ça justifie les inconvénients de maintenance plus délicate. Mais de toutes façons le débat est clos : aujourd'hui il est quasi impossible d'acheter un vélo neuf à patins...

De plus lorsque tu lève la selle, mécaniquement, elle recule déjà... et les pneus... un pneu de VTT cramponné sur la route c'est une ventouse ! 73 pour 82 d'EJ ça peut aller mais c'est plutôt haut. Sur le recul, il faut que tu règles ta selle pour avoir le tibia à peu près vertical lorsque tu as les pédales/les pieds horizontaux. En ce qui concerne les cervicales, la position en route est toujours plus basse qu'en VTT donc il faut que tu muscles un peu... si ça persiste, il faudra relever le poste de pilotage

Tu utilises toujours le même axe ? Ce doit être juste parce que ta roue FFWD s'aligne un peu moins facilement que ta roue Aeolus... Une fois que tu auras l'habitude de l'aligner ça ira mieux

Dans l'idéal, avoir des roues adaptées à la taille du cycliste ça me semble pas complètement idiot. Sur les petites tailles par exemples ça éviterait d'avoir le pied qui touche trop la roue avant... à l'époque où elle faisait du vélo ça avait grandement perturbé ma compagne de petite taille. Ensuite pour avoir suivi le passage de 26 pouces à 29 puis le léger recul à 27.5 puis le 27.5+ et finalement le 29" qui se généralise, je dis pourquoi pas...

Mais ça ne ralentit même pas la lecture 😀

Ben la réponse tu l’as : pour rouler à 25km/h par rapport à tes ksyrium S tu vas sentir peu de différences que ce soit en positif ou en négatif. L’effet d’une paire de roues à jantes hautes va se faire sentir sur des vitesses un peu plus élevées. Par contre si tu arrives à rouler à 35/40 km/h sur le plat tu vas sentir la différence

Bien faire attention à finir coté valve et pousser les tringles dans la gorge à l’opposé. La pince est très pratique. Tu peux aussi étirer un peu tes pneus en te mettant à l’intérieur et pousser avec les pieds

Peu importe… quelle que soit la hauteur ça ne va rien changer mais globalement les jantes plus hautes font des roues un peu moins confortables. A 25km/h sur du peu vallonné privilégier des jantes larges avec des pneus de 28 mm

Je pense que tu as à la fois les rayons qui sont effectivement plus courts et la jante plus haute qui rigidifie aussi. En ce qui concerne les roues, pour ma part je fais confiance aux marques les mieux distribuées : Campa, Fulcrum, Mavic, Shimano, Roval... Il y a certainement plein de marques qui sont très bien, mais tu ne sais jamais si le vélociste va les suivre dans le temps parce qu'il n'en vend pas assez. Chaque fois que j'ai dérogé, j'ai eu des problèmes (Easton, American Classic,...) et mes expériences de DT Swiss n'ont pas été concluantes. Donc à budget équivalent...

en fait la Speed25 est étonnante y compris sur le plat

J'ai eu l'opportunité de faire une sortie avec les nouvelles Speed 42 - Roues de Route (fulcrumwheels.com) montées sur le BH Aerolight en lieu et place des Zipp404. Je pensais avoir avec des jantes plus basses (42mm contre 58mm) un vélo plus polyvalent et ayant été très impressionné par les SPEED 25 - Roues de Route (fulcrumwheels.com) je m'attendais à être au moins aussi bluffé par ces roues. Bon j'avais déjà essayé les BH avec des roues bien plus basses (WTO33), ça fait bizarre mais le vélo se comporte alors très bien y compris dans des pentes raides, mais avec les Speed 42 ça ne se passe pas vraiment bien. Les roues sont ultra rigides et donc le comportement global est assez inerte. En fait finalement le vélo est plus "facile" avec les Zipp404 plus haute mais certainement plus élastiques. Mes impressions ont été confirmées par mon vélociste (15 ans/15 kg de moins que moins et 100W de plus) sur son V3RS puisque nous avions interverti nos roues. En conclusion : pour les cyclos de plaine la Zipp404 est super, y compris dans du vallonné. Pour les Speed42 il faut être costaud !!!

Si si, ça arrive. J'ai essayé les Colnago V3RS/C68 et le Pinarello F8 avant achat... il suffit de tomber au bon moment quand il y a un essai chez un vélociste ou avoir un vélociste qui a la même taille que soi... ou il faut avoir un bon copain, qui change souvent de vélo et qui fait la même taille que soi et qui est partageur... Pour ma part, je n'ai aucun soucis pour faire essayer mes vélos et quand je les vends je le propose systématiquement. Curieusement à part le copain qui m'a acheté le BMC SLR01 l'an passé, finalement je n'ai jamais eu d'acheteur qui a voulu faire un tour... J'entre dans cette catégorie et j'ai un ami qui entre aussi dans cette catégorie, c'est pour ça que j'ai essayé plein de vélos et plein de roues...

Celles-là ont l'air quand même bien marquées sur les pistes de freinage... je ne suis pas certains qu'à 400€ ce soit une super affaire... A mon avis elles sont quand même anciennes, le gars qui les vends est un golgoth (il vend son vélo en taille 58), il est au pieds des Pyrénées... Par ailleurs les blocage KCNC, ce n'est pas une bonne idée, si tu choisis ces roues, demande les blocages d'origine. Pour gagner 30g par blocage... C'est bien des R0 en aluminium dont je parlais. En fait les rayons larges en aluminium sont à mon avis un peu moins élastiques que des rayons plus fins en acier (comme sur les R3 ou sur les Bora One). Mais sur les R3 (comme sur les Zonda), les moyeux ne sont pas du même niveau que sur les R0, et les Bora One, pour en trouver en bon état sous les 500€, ça va être compliqué

non, j'ai eu un prix déstockage le cadre à 2150€. Montage complet (105 Di2 + accessoires Pro PLT en Alu +Selle Prologo Scratch) = 4120€ J'avais déjà les roues (WTO33)