Pierre PLANA

alors aujourd'hui les pros roulent en montagne avec des jantes hautes en carbone bien sur , c'est juste une histoire de sponsorings , cela fait un beau vélo --> Christian, je n'ai malheureusement pas les jambes pour te confirmer que là... tu dis une c... mais les pro montent très très vite, généralement des cols difficiles à 20-25km/h de moyenne... A cette vitesse des jantes semi-hautes amènent un plus...

Pédalo... il y a des endroits ou il ne faut pas emporter de vélo... marque des points en famille...

Arnaud, dans un premier temps tu peux remplacer ton 42 dents par un 39 voire 38 dents si tu trouves avec le bon entraxe... Mais 7 vitesses... c'est super vieux...

Le Trek Madone de 2014 pas au-dessus de 1000€... Le Trek Madone SL6 a bonne réputation mais c'est un peu la même punition que le Lapierre. Le frein avant est merdique. L'Emonda, SLR7 fonce c'est une bonne affaire... va le voir quand même, il est pas cher du tout

J'essaie de ne pas faire 52/32 mais ça m'est déjà arrivé accidentellement (notamment avec le Di2 qui passe les pignons automatiquement quand tu changes de plateau), ça passe quand même avec la chape moyenne de l'Ultegra avec un peu de marge. Je n'ai plus de DuraAce en stock en ce moment mais pour moi les chapes coutres du DA9100 et Ultegra8000 font la même longueur. Il faut peut être quand même faire attention en fonction du vélo... Le Scott et de BMC ont un rallonge de pate de dérailleur donc ça aide... Mais ce n'était pas le cas du C60 et ça passait aussi.

oui, j'ai fait une traversée des Dolomites avec un 50-34/11-32, 700km et 20000 m de D+ dont au moins la moitié en 34/32 je pense que c'est un bon test. Depuis j'ai revendu le C60 qui était en DuraAce 9100 mais je passe le 32 sur des dérailleurs Ultegra (Méca et Di2) sans la chape longue sans soucis que ce soit avec des plateaux 52-36 ou 50-34.

Il me semble qu'il s'agit d'un "petit" M d'autant que la potence (celle du combo) est plutôt courte et que la TDS est droite. Si tu fais effectivement 1.79 pour 83cm d'EJ ça veut dire que tu es plutôt court en jambes et donc long en buste. La taille M chez Lapierre est recommandée pour des cyclistes entre 1M70 et 1M82 tu es donc dans la bonne fourchette d'autant plus si tu es court en jambes. il faudra peut être remplacer le combo en rallongeant la potence. A titre d'information, je mesure 1m74 pour 84cm d'EJ. Je prends généralement des taille M avec des potences entre 100 et 110mm suivant la longueur du vélo... donc à priori pour toi ce serait à mon avis au moins 110mm. Sur la qualité du vélo, Lapierre fait de très bons vélos... Je n'ai jamais roulé sur cet Aircode. Tu as une vidéo sur Youtube d'un gars qui en fait l'essai. Pour rouler en Ile-de-France c'est certainement un bon choix. En terme de prix, 2000€ c'est peut être négociable... le prix de base du vélo était de 3000€ (même s'il a mis un combo Pro stealth qui est joli mais que tu risques de devoir remplacer). Mais il a 3 ans, il n'existe plus au catalogue Lapierre. Je le tenterai à 1500€

Oui ça passe

Forcément !!!

un peu trop de texte et un peu trop beau.... ça sent l'arnaque... il annonce vélo trop petit mais pivot coupé "à ras", selle pas très reculée... bon, je me suis fait avoir récemment, peu être je suis trop sensible. Mais celui-là je ne partirais pas dessus sauf à habiter Grenoble 😇

J'envisage de changer de roues. Mes Bontrager d'origine pesant 2,1 kg, ce ne sera pas du luxe. --> non 😆 Entre des Zonda ou Fulcrum R3 et des Fulcrum R0 ou Ksyrium Pro UST, c'est pratiquement 400€ d'écart, pour peu de différences de poids. --> je ne peux répondre que pour les Campa/Fuclrum car je n'ai pas essayé les Ksyrium Pro... La Zonda et les R3 sont similaires. Donc l'une ou l'autre, un cycliste roulant les yeux bandés (ha,ha,ha...) ne sentira aucune différence. Par rapport aux R0, il va y avoir plusieurs différences et des similitudes. Les différences : - les moyeux : mieux finis sur les R0, le corps du moyeu avant est en carbone, le corps de roue libre est en aluminium avec traitement pour le durcir. et le fameuses billes en céramique... - les rayons/écrous : plats et assez large en aluminium, écrous en Alu pour la R0, Acier + laiton pour la R3/Zonda Les similitudes - la jante : elles se ressemblent beaucoup même si celle de la R0 est 2-Ways-fit ce qui n'est plus le cas des deux autres. - la conception des moyeux est identique même si les matériaux sont différents Clairement le poids gagné sera au centre essentiellement avec les moyeux et peu en périphérie (il est probable que la jante de la R0 soit un poil plus lourde et donc avec les écrous alu, tu dois pas être loin du match nul). En terme de comportement : - la R0 est plus réactive, elle donne l'impression d'être un peu plus légère sur les relances à faible vitesse. - Par contre, elle est clairement moins confortable. - les billes en céramique ne devraient pas changer grand chose, mais c'est vrai que à chaque fois que je prends une roue avec ces roulements USB, ben... c'est pas tout à fait les mêmes sensations... est ce du placébo ? Je pourrais me le permettre, mais est ce bien raisonnable ? Clairement, les différences de performances que tu vas obtenir seront nulles ou presque... les deux sont de super roues. Si tu veux un peu plus réactif les R0 un peu plus confortables les R3/Zonda. Au-delà de la Zonda, de toutes façons à notre niveau, ça ne changera pas grand chose... Pour ma part, je n'ai vu de différences qu'avec des roues à jantes en carbone, un peu plus hautes (autour des 35mm) dont le poids va être similaire, qui ne vont rien changer à faible vitesse mais qui sont plus efficaces quand tu roules fort (au-delà de 35km/h)

Tu as raison, on s'est un peu enflammés...😆 Si on retrie un peu il y a toutes les bonnes réponses : Pour la taille, compte tenu de tes mesures (mais es tu bien sur de ton EJ?, 83cm me semble un peu faible pour tes 179 cms, il faut vraiment remonter très fort entre les jambes pour déterminer la hauteur) un cadre avec un top tube de 54/55 et un stack (hauteur) dans les mêmes eaux (55) au minimum me paraitrait pas mal. Regarde ce que tu as comme mesures sur ton ancien vélo. Pour l'occas examine tout: les traces de chute (cadre, pédalier, dérailleur), les marques sur le cadre, le jeu au pédalier, le coulissement des cables dans les gaines, l'année du vélo, avec ton budget (jusqu'à 2.500€) tu dois trouver des occas récentes (4/5 ans max). les roues: voile ou pas, l'idéal aussi est de les faire tourner démontées à la main pour sentir si les roulements accrochent. La chaine, si elle est morte ce n'est peut être pas un signe d'entretien suivi. Fais bien attention aux roues qui équiperont ton futur engin, c'est primordial dans le rendement et l'écart de prix entre des roues basiques et de bonnes roues peut être très élevé. Pour moi il vaut mieux économiser sur le groupe (ex 105 plutot que Ultegra ou Dura ace) que sur les roues quand on ne veut pas dépasser une limite de prix.

Quand je regarde mon BMC, la base du tube diagonal est pratiquement carrée aussi et il est très supportable en terme de rigidité et absorbe bien les vibrations

Parfois certains vélos réservent des surprises, dans un sens ou dans l'autre en fonction du drapage...

pour ma part, j'ai perdu 2.5 cm en 20 ans... Pour être un peu plus sérieux, la géométrie des cadres a un peu changé... Il y a un peu plus de 20 ans (j'ai un cadre qui a 20 ans avec une géométrie "moderne") au-delà du fait que tous les cadres étaient droits (le premier TCR est apparu dans la deuxième moitié des années 90), les angles étaient plus couchés, et nous pédalions de manière un peu différente (selle un peu plus basse et reculée par rapport à l'axe de pédalier), pour pousser les braquets plus gros... Aujourd'hui on essaye de pédaler "plus vite" et on est un peu plus haut et avancé... de fait, comme le dit Bruno, on a des cadres un peu plus courts... Enfin, il me semble, Pour ma part, ça remonte à très loin, mais comme dit plus haut sur mon vélo de 2002 je suis posé de la même manière que sur celui de 2021. Je ne regarde plus les tailles, mais le REACH et le STACK, si le REACH est < 385mm il me faut une potence de 110mm, au-delà une potence de 100mm, et si le stack est à 550 mm je n'aurai pas besoin de bagues, s'il est en-dessous, il en faudra un peu... j'ai un fichier de calcul qui donne le REACH, le STACK et le recul "effectif" en fonction du REACH/STACK/ANGLES/LONGUEUR DE POTENCE/HAUTEUR DE BAGUES.

Gérard, j'ai commencé avec les tubeless il y a un peu moins de deux ans pour éviter les pincements lors d'un Paris-Roubaix qui n'a finalement pas eu lieu. Mais tout n'est pas rose... Si j'ai pu faire des sorties "gravel" avec mes pneus sans pincements, j'ai quand même eu trois crevaisons qui n'ont pas pu être colmatées par le liquide (des bouts de verre... avec de gros trous), deux sur des GP5000 une sur un Vittoria Corsa Graphène. il a fallu que je répare avec des rustines spéciales. J'ai eu aussi un Vittoria qui a rendu l'âme (fissure le long de la bande de roulement). Il a été remplacé en garantie. J'ai essayé des Veloflex qui sont très bien mais demandent beaucoup, beaucoup de liquide... Et j'ai expérimenté des liquides pas terribles (Michelin qui fait des grumeaux rapidement). Après, je n'ai pas de problème pour monter/démonter (avec démonte pneus ou pince BBB) y compris au bord de la route, j'ai du aller une seule fois chez Point S sinon je m'en sors avec une pompe à pied et je suis plutôt content du confort/rendement... Après,... hormis le fait que ça évite les pincements, et quelques petites crevaisons, ce n'est pas révolutionnaire...

À Thierry et Christian : relisez bien ma réponse... j’y ai mis toutes les nuances

Pourtant je les mènes au max... Rooohhh... tu cherches des ennuis Gérard

Pierre, Quels développements tu as sur ton Lapierre ? Quel groupe ? Ce que je vois dans la littérature c'est que ton vélo est en triple plateau et 9 vitesses à l'arrière. Il va être assez compliqué de le faire évoluer et pas très efficace car ce n'est pas un top cadre. Pour ton gabarit, les freins à disques sont un plus sécuritaire en descente de cols que ce soit sur le sec ou le mouillé. Ils ne sont pas obligatoires (nous avons tous roulé avec des freins à patins y compris en montagne) mais tu te feras moins peur. Ceux qui disent le contraire soit ne les ont pas essayés sur une vrai descente, soit n'ont pas ton gabarit... Après... carbone ou alu... Telle est la question... un aluminium "léger" je ne le conseille pas pour les grands gabarits, les carbone pas trop chers... je ne suis pas compétent pour répondre je n'en ai pas essayé depuis fort longtemps. Mais je pense que pour ton budget tu dois pouvoir acheter un moyen de gamme un peu sympa d'occasion pas trop ancien et en bon état. Par exemple dans qques mois je vais vendre mon Scott Addict RC30 pour ce type de budget (mais ce n'est pas ta taille). C'est un exemple, mais c'est un excellent cadre avec des équipements moyenne gamme pas trop lourds et fiables. Ne focalise pas trop sur le poids : d'une part parce que : - pour ton type de physique un matériel hyper léger est contre-productif. - ça ne représentera de toutes façons qu'une très petite portion de la masse cycliste + vélo - ton Lapierre doit être quand même assez lourd... En conclusion, quelques cols sur les 10 prochaines années, ça ne fait pas beaucoup pour se donner une raison de changer de vélo... Il faut que tu te donnes des objectifs plus élevés ou que tu cesses de te dire : "Je suis très content de mon vélo car il fonctionne très bien par rapport à l'utilité que j'en ai" Ca c'est pas un bon raisonnement pour changer de vélo... (c'est un spécialiste du changement qui te donne le conseil)😇

Concernant les freins, les disques sont incontestablement supérieurs aux patins sous la pluie mais pas du tout indispensables sur le sec. --> le bébé faisant 90kg, je ne serai pas aussi affirmatif que toi...

Les bidons de 750ml ce n'est pas mon truc, ça ne me pose pas de soucis de remplir souvent et le compteur je n'en ai plus non plus donc pas de soucis... Le périple prévu est Foix-Guéthary donc avec des routes que je connais très bien (globalement jusqu'à Oloron Sainte-Marie et à partir des chalets d'Iraty) et un "trou" où je n'ai quasiment jamais roulé (il faut d'ailleurs que je vois exactement où passer) entre Oloron et Iraty

Jean, un accident peut arriver avec n'importe quel pneu... j'ai un GP5000 que j'ai déjà réparé 2 fois...

La sacoche de guidon, c'est qque chose que je ne sens pas trop... Je pensais prendre une sacoche de selle + un petite sacoche de cadre... Les bagages Orlieb... sont surement très bien mais je trouve que c'est bien cher pour une sacoche qui ne me semble pas très différente en terme de conception par rapport à d'autres moins chères. Ca sent un peu la "deutsche qualitat" La sacoche Vaude Off road me semble sympa mais le petit volume m'inquiète un peu... La topeak me semble très longue par rapport au volume. J'ai vu une sacoche Pro (15l) qui me plait bien... j'ai une bonne image des produits de cette marque... J'ai encore qque jours pour me décider... le circuit n'est pas trop simple à faire non plus pour équilibrer les étapes et tomber dans des endroits ou il y a des hotels...

Si si en comminges et en couzerans je viens aussi. Je fais régulièrement Foix Luchon dans un sens ou dans l’autre. Et j’ai habité Lezat donc je connais bien le gravillon du Volvestre aussi

Je me rends pas bien compte mais en ski de randonnée j’ai un sac de 30l et je trouve que c’est juste pour un coupe vent crampons peaux bidon d’eau sandwich... donc 10 litres pour moi c’est pas beaucoup il va falloir une petite polaire aussi peut-être