Pierre PLANA

Tu es de là-bas Thierry ?

Ca y est je suis inscrit (176km). Nous avons prévu de loger à Courtrai. Amis Belges, c'est sympa Courtrai ?

Voui

Il ne faut pas trop se prendre la tête non plus... l'important c'est d'être posé correctement et d'avoir un vélo qui te plait... aujourd'hui il n'y a pas vraiment de "mauvais" vélo... juste plus ou moins adaptés à certaines pratiques... Bon... dans le Nord la couleur PX perd un peu de son intérêt... elle est surtout belle au soleil 😎

La couleur PX est très belle, j'ai un TARMAC avec une peinture similaire, c'est très sympa, tu as plusieurs vélos : en fonction de la lumière la couleur change. Après les vélos "Aero" ne sont pas si typés que ça : si tu les montes avec des jantes hautes il vont effectivement être plutôt destinés à un usage dédié au plat, si tu mets des roues plus plates/plus légères même la montagne ne sera pas forcément un problème. C'est ce que j'entends autour de moi pour l'Aria, l'Aeroad ou le Cannondale SystemSIx. Le Giant, c'est un peu l'inverse, c'est plutôt un vélo de montagne qui peut rouler très bien si tu mets les roues qui vont bien... Un vélo, c'est toujours une affaire de compromis, tu en as qui sont un peu plus faciles en montagne d'autres qui sont plus faciles à faire rouler vite, et au-delà du cadre, tu as les roues qui peuvent radicalement changer la donne. Ceci dit, pour faire du Triathlon, surtout si tu veux envoyer il vaut mieux prévoir un vélo pour rouler vite... j'ai fait un seul triathlon... mais assez vite sur le vélo avec un vélo "Aero" de l'époque (Cipollini Bond) et du roues de hauteur moyenne (35mm) à 40km/h sur 20km... j'ai fait un très bon temps de vélo... Néanmoins, en discutant autour de moi avec de triathlètes performants, il te disent que le plus important c'est de pouvoir "tenir" une position Aero sur les prolongateurs très longtemps donc privilégier la position... Si la Bianchi est à ta taille, je prendrais ça, c'est fait pour rouler vite donc avec une géométrie plus vers l'avant qu'un TCR ou un Paris... et si un jour tu veux aller faire de la montagne, l'ultegra permet pas mal de choses en terme de développement, et rien ne t'empêche de changer de roues. Enfin, la chose la plus importante ce sont les jambes... un jour j'ai vu passer - très très vite - deux triathlètes avec des vélos dédiés, des roues hautes, dans le port de Pailhères... leur matériel n'avait pas l'air de les gêner

Oui il achète les moyeux (souvent Novatec) et le jantes en Chine, maintenant il monte des rayons SAPIM. Mais je sais qu'il traine sur V101 de temps en temps, Gerard CRESPO le connait aussi. Si vous êtes du bon coté du Peyresourde (Luchon) et si ce n'est pas la semaine de l'ascension (je fais Foix Ventoux cette semaine là) normalement je passe pas mal de Weekend à Luchon où j'ai un pied à terre. Bon... moi je monte... comme je peux... mais je vous montrerai les descentes 😃

Pas de soucis Bruno, j'ai a maintes reprises expliqué que 400g de plus ou de moins notamment sur le groupe était insensible... Pour info, j'ai un copain qui monte des roues et qui vient d'en faire une paire à pneus/disques/jante 30mm en C21 à 1280g (hors disques). Je devrais l'essayer prochainement...

Le TCR fait 7.7kgs et mon KTM 7.2 --> t'es en freins à disques pour avoir des vélos si lourds ? 😁 Plus sérieusement, les gars... vous roulez suffisamment pour faire des essais... il ne faut pas rouler pendant des milliers de km pour voir si la pression est ok, généralement un aller-retour dans sa rue suffit. Et entre les différentes technologies - pneus, boyaux, tubeless- les pneus différents, les jantes de largeur différentes, le poids de l'utilisateur, le poids des vêtements et des chaussures induisent des paramètres qui ne sont pas pris en compte par les calculateurs... sans compter les conditions climatiques, les routes empruntées etc... Les calculateurs pour un même paramétrage donnent pour moi (95kg bébé + vélo + fringues + bidons/sacoches) des pressions entre 6 et 8 bars en 25mm... le site Giant donne un écart de 0.4B entre des jantes C19 et C21... Pour ma part je fais des essais quand je change de roues/pneus... il faudrait d'ailleurs que je note quelque part sur les roues quelle pression adopter, car comme je change souvent, parfois j'oublie... et je me retrouve sur ou sous-gonflé... Pour conclure, mes pressions sur l'année écoulée ont varié de 3.5 (jantes C21/tubeless Challenge 30mm pour Paris Roubaix) à 8 (jantes C19/Veloflex 25mm pour monter Peyresourde)...

Ne te formalise pas Bruno, si tu complètes par " ... les plus plates", on va pouvoir les accepter 😄... Le réseaux sociaux ne retranscrivent pas toujours bien la part de chambrage... Pour en revenir au Di2, ce matin j'ai pris le TARMAC pour aller manger : pas de Di2... je me suis dit que peut être c'était la batterie qui était à plat... possible si le vélociste n'a pas chargé complètement, parce que j'ai du faire dans les 500-600km max... mais après déjeuner, ça remarchait... Est ce un problème du au froid... il fait 6° dans mon garage en ce moment et pendant le repas le vélo était "au chaud" ?

Rien ne vaut un bon 54/11 !!!

Mouais il y a une époque ou sur le plat ou même dans du vallonné il fallait pas trop me chercher... bon dans les cols, ça a toujours été un peu compliqué surtout au-dessus des 1500m d'altitude... même si j'ai un record personnel sur la montée de Peyresourde à 43'30" qui me semble tenir du miracle aujourd'hui (la même vitesse qu'Alexander Kristoff sur le tour 2019 dit STRAVA)... Aujourd'hui quand je monte en moins de 1h10' je suis content...

Gérard, autant le Whippet aboie sans mordre autant tu ne peux pas dire qu'il n'y a personne qui est capable d'utiliser un 53... Le propos de la plage de développements (qui est dieu merci de plus en plus large) c'est de couvrir les diverses situations que tu peux rencontrer : les cols en sont une et c'est souvent ce qui induit le choix de la combinaison de plateau, mais il y a aussi, le plat, les faux-plats montants, les descentes, les jours de vent dans le dos etc... Pour ma part, je suis passé au début des années 2000, du 53x39 ou 50x34 parce que 39/26 c'était trop dur pour moi dans les cols, même si à l'époque j'étais capable de rouler à 65-70km/h sur plusieurs km avec un fort vent dans le dos ou sur un faux-plat descendant. A l'époque ça m'avait permis de battre mes records d'ascension. Néanmoins j'avais quand même de la frustration car a certains moment le 50/11 était "trop court" et m'obligeait à des rythmes de pédalages que je ne pouvais tenir longtemps. Puis, on a gagné quelques dents, quelques pignons... et je suis repassé en Mid-Compact 52x36... En 36/30, je peux affronter n'importe quel col quand je suis en forme, et si j'enchaine plusieurs cols, j'ai de la marge jusqu'à 34 dents (je n'ai pas encore acheté la cassette 12V 11-34). En j'utilise le 52/11 à chaque sortie, dans des parties ou je vais rouler au-delà des 50km/h (pas sur le plat - sauf vent fort- ni en montées bien entendu...)... et je ne suis plus du tout un monstre... donc un gars un peu costaud, sans être un pro, peut sans pb utiliser un 53/11.

Oui, tu tapes dans un moteur de recherche 'boitier pédalier BSA axe 30mm" et tu as une offre pléthorique.

Sauf que c'est un peu imprécis... l'image que tu montres, c'est un cadre à disques... cacher le câbles du frein avant avec des étriers à patins classiques ça n'est pas possible...

Je ne suis pas sur de tout comprendre... Mais : Pour que ta transmission fonctionne avec une cassette 8V, il te faut des manettes de changement de vitesse compatibles 8V, est ce le cas ? Ensuite il te faudra effectivement que ton corps de roue libre accepte la cassette 8V (Je ne sais pas si sur ton 7V tu as une cassette ou une roue libre vissée) Ensuite il faudra que ton dérailleur arrière puisse accepter le 48 dents Ensuite il te faut une chaine 8V Enfin il faudra que ça fonctionne avec ton pédalier ce qui devrait être le cas, sous réserve de pas trop d'usure... En conclusion, le jeu n'en vaut pas la chandelle... tu trouveras en occase pas cher des vélos plus récents que ton vélo de 1990 et la mise à jour ne sera pas plus couteuse

j'ai un chat de garde très méchant 😄

et je vais même dire mieux, en jouant un peu avec les promos, tu peux avoir Fulcrum Speed, des Zipp 404, voire presque des Bora WTO60... Je veux pas dire du mal des gens mais jante carbone chinoise + moyeux Novatec, ça doit couter 600-700€, un peu plus si tu as un sorcier au rayonnage mais bon... Pour info, je viens de vendre une paire de roues similaires (Jantes chinoises 50mm à boyaux, pistes de freinage basalte, moyeux Novatec carbone, rayons Sapim profilés) pour 300€ avec les boyaux et une cassette, en état quasi neuf

Bonjour Bruno, j'étais au ski ce week-end donc je n'ai pas répondu 😄. Bon, j'ai testé deux générations de Shimano Ultégra et DuraAce ainsi que le Force et Red de SRAM ainsi que les dernières génération d'Ultegra mécanique. Aujourd'hui j'ai un Ultegra 8000 méca à patins, un Ultegra 8000 méca à disques, un Ultegra 8000 mDi2 à disques, un DuraAce 9200 Di2 à disques : Les avantages qui je vois au Di2 : - le passage des vitesses est vraiment instantané la montée et où à la descente mais c'est déjà super rapide sur un Ultegra mécanique 8000. C'est un peu moins vrai aussi chez SRAM. - le passages des plateaux est plus rapide - ça ne se dérègle pas du tout (mais le mécanique non plus) - tu peux refaire une indexation sans outil (sur l'avant dernière génération tu pouvais le faire même en roulant, c'est plus compliqué sur la dernière génération, ou alors il faut être super souple et adroit (bouton sur le dérailleur)) - sur les cadres avec passage des cadres dans la direction, c'est quasi obligatoire (sauf à prise de tête quand changement de câbles) - en Ultegra 8000 à disques, les poignées Di2 sont beaucoup plus fines que les mécaniques. Le poids d'un 8000 Di2 est de ce fait un poil moindre que le mécanique (différence autour de 100G) - pour beaucoup de cadres aujourd'hui, c'est comme pour le disque, c'est électrique seulement... - chez SRAM, ce n'est quasiment plus que de l'électrique La ou c'est pareil : - sur les groupes 9100 très peu d'écart de poids entre méca et Di2... (<100g) le surpoids des câbles, et des poignées est compensé par le surpoids de la batterie. Les inconvénients : - c'est beaucoup plus cher (1000 à 1500€ de plus), et donc en cas de chute, c'est à l'avenant - en mécanique quand ça marche pas tu sais pourquoi, en électrique, le jour où ça marchera plus... mais ça marche parfaitement. - il faut effectivement penser à recharger de temps en temps. Je me suis fait surprendre une fois --> sortie en petit plateau... mais bon, tu as quand même une très très grande autonomie (un peu moins sur les derniers groupes parait-il...). - je suis pas fan des modes syncho ou semi-synchro.. - Michel dit qu'il faut faire des mises à jour... peut être, perso je n'en ai jamais eu besoin. En conclusion : - pour beaucoup de cadres "modernes" tu n'a pas le choix - le Di2 fonctionne parfaitement Mais, - un groupe Shimano mécanique DA9100 ou Ultegra 8000 est aussi parfait (SRAM Red ou Force c'est parfait aussi) - c'est beaucoup plus cher. Donc à mon avis, si on est limité en budget, mieux vaut prendre du méca et une très bonne paire de roue que du DI2 et une paire de roue moyennasse... Exemple de budget (si on trouve les vélos) pour des vélos bleus "modernes" (disques, câbles intégrés) de ma garde-robe : - Scott ADDICT RC40 (Ultegra méca) : prix catalogue 3900€ avec des roues basiques - BMC SL01 Four (Ultegra Di2), prix catalogue 6800€ avec des roues moyennes Les deux équipés de roues Campa WTO33 sont des super vélos, pèsent à peu près le même poids (autour des 7.7kg en taille 54). Mais avec un bon écart de prix... (même si j'ai revendu les roues du BMC 800€). Je ne sais dire lequel est le meilleur, et même en les comparant au Sworks TARMAC SL7 en DA Di2 qui m'a couté encore plus cher... A budget illimité, il faut prendre du Di2.

J'ai roulé aujourd'hui avec un jeune, très costaud qui a un SL6 depuis 2 ans. Je lui ai posé la question : "avec tes deux ans de recul sur le freinage à disque qu'est ce que tu en penses ?" Réponse : "c'est la merde ça fait tout le temps du bruit... mais à choisir entre les FAD qui font du bruit et les freins à patins où à chaque fois que je descends Péguere je ne suis pas sûr d'arriver en bas, je prends les FAD" Effectivement, son frein avant faisait du bruit... on s'arrête, je regarde... bon, on fait un réalignement... toujours du bruit, je regarde d'un peu plus près... plaquette improbables (BBB) et le ressort des plaquettes était un peu tordu, donc d'une part les plaquettes ne revenaient pas trop bien et d'autres part le ressort lui même touchait le disque... Bon un fois, le ressort tant bien que mal reformé, ça fonctionne sans frotter, néanmoins le freinage reste bruyant... Je lui fais remarquer que sur ses étriers il peut mettre des plaquettes ventilées qui sont généralement silencieuse : "oui je sais, c'est ce que j'ai derrière, et ça a toujours marché nickel !" Du fait de la plus grande proximité entre les plaquettes et le disque, les FAD demandent un peu plus d'attention à l'alignement que les freins à patins qui s'ils ne sont pas bien réglés sont généralement juste un peu moins efficaces (quoi que j'ai déjà vu des champions éclater un pneu parce que le patin touchait) et bruyants au freinage. Néanmoins, l'alignement est plus simple à faire que d'aligner parfaitement des patins. Après, sur les pièces d'usure, si on sort des pièces d'origine ou des pièces de spécialistes (comme SwissTop par exemple), on s'expose à des problèmes que ce soit à disques ou à patins... La dernière jante Mavic que j'ai vu exploser, c'est probablement à cause d'une descente violente en grosse partie, un peu à cause de la chaleur, un peu (ou beaucoup) aussi à cause de l'utilisation de patins BBB carbone.

Site Shimano : DURA-ACE ST-R9250 DUAL CONTROL LEVERS are the ultimate in reliable performance thanks to a wired connection and the light weight of rim brakes. donc... fils.

En fait, je reprends une à une les conclusions de la vidéo... mon anglais est pas top top non plus mais je m'en sors à peu près... En ce qui concerne "les watts", si tu fais une recherche sur le net, tu trouveras, plusieurs études avec des résultats complètement différents en fonction du protocole... de plus, dans ces études, ils ne parlent jamais d'incertitude de mesure... quelle est la précision des outils de mesure de puissance... je crains qu'elle ne soit de l'ordre des différences mesurées... Donc pour moi le gain/la perte est de l'ordre de ce que fait gagner un cadre Aero, un cintre profilé, les gaines cachée,... quelques secondes sur une sortie si on roule à 40km/h de moyenne... personnellement, ça ne me concerne absolument pas... Ma sensation (sans mesure aucune), c'est que je roule plutôt plus vite sur le plat avec mes vélos actuels à disques qu'avec la plupart de me anciens vélos à patins... mais je ne pense pas que ça ait quoi que ce soit à voir avec le système de freinage (à part en descente) mais j'ai aussi le souvenir assez frais d'avoir roulé très vite avec le C60 et les Bora One 35 à patins...

Je ne l'ai pas fait cette année, mais coté Payolle, ça passait avec un vélo de route en 2020... seulement quelques tronçons très endommagés par l'exploitation forestière...

on doit avoir des versions de quiches Ariègeoises aussi... Si je reprends mon dernier aller-retour Luchon-Peyresourde à Noel : Dans la montée ma vitesse moyenne est de 11.5km/h et ma vitesse de croisière de 9km/h dans la partie la plus dure. Dans la descente ma vitesse moyenne est de 57km/h et ma vitesse de croisière de 80km/h dans les partie droites. 😄

Normalement Roubaix n'est pas au programme 2022... On irait un peu plus à l'Est... là où c'est un peu moins plat... Dur le secteur de Mons-en-Pévèle...

peut être avec une espèce de fourchette suffisamment haute pour laisser passer le point haut et le point bas... un vieux dérailleur bloqué ?