Pierre PLANA

Bon, je ne suis pas fan ni de l'un ni de l'autre... pour moi la référence en patins ce sont les Campa/Fulcrum ou les Swisstop. Les Dark pads j'ai eu, et je les ai gardés 3 sorties (je ne me souviens pas pourquoi, c'était un bon moment avant que je ne passe au disques et ça fait maintenant trois ans que je ne roule plus qu'en disques)) et les Shimano c'est vrai que je ne les gardais pas non plus... Il est probable que tes roues RAR ont un traitement de surface des pistes de freinage et donc ça freine plus fort mais généralement quand ça vibre ce n'est pas très bon signe pour les pistes de freinage (ça vuet parfois dire qu'elles ont un peu chauffé et que donc elle ne sont plus complètement lisses, mais si RAR les a révisées...) ou peut-être qu'il n'aime pas bien l'augmentation de la largeur de la jante. Ridley n'est pas passé au étriers direct mount me semble t il (qui ont été plus prévus pour les jantes un peu plus larges). Essaie quand même de passer un coup de papier de verre sur tes patins...

Richard, tu a monté quoi comme patins ?

As tu essayé ? des jantes larges avec des pneus de 28mm, ce n'est pas du tout la même chose que des jantes étroites avec du 28mm. Là où avec des jantes étroites (C17/C19) ton pneu à la forme d'une ampoule et effectivement dès que tu te mets en danseuses la sensation est très bizarre, sur un jante large il est en "U" et le toucher de route ne pose plus de problème.

Je vais te donner mon avis sur les études posturales : si le réglage de la position du bassin (de la selle) par rapport au pédalier, me semble à priori la plupart du temps réglé par une étude posturale, je suis plus dubitatif pour le réglage de la distance verticale et horizontale avec le guidon. Si effectivement un modèle (ou plusieurs) standard peut être établi, deux cyclistes qui ont exactement les mêmes longueurs partout peuvent avoir besoin de positions différentes, d'autant plus lorsqu'il y a pathologie... Qui ne connait pas un cycliste qui très bien posé sur son vélo, ne s'y retrouve plus à la suite d'une chute ou d'une maladie ou d'une prise de poids ? Pendant longtemps pour ma part, même en faisant reporter mes cotes par les vélocistes, il y avait des vélos sur lesquels j'étais super bien, d'autres sur lesquels j'étais un peu moins bien. Là, ça fait 4 vélos (Scott Addict/ Spé SL7/BH Arolight/C68), que j'ai achetés chez des gars qui ont le système de report de cotes Shimano et j'ai été très bien sur les 4. Peut être est ce parce que les géométries finalement se rapprochent de plus en plus les unes des autres ? Mais je fais aussi très attention depuis 3-4 ans aux cintres (je prends des cintres avec la même largeur, le même REACH, le même DROP) Idem pour les selles, je monte des selles identiques sur mes vélos, quand je change, je les change sur tous mes vélos.

du beau temps, du beau temps, du beau temps... doux en plus... ça devient calamiteux. C'est bien pour rouler, mais j'ai du mal à m'en réjouir

Jeremy, Je ne suis pas monté sur le Canyon, j'ai fait qques tours de roues avec un Aethos Sworks (trop grand pour moi). J'ai néanmoins qques commentaires sur la géométrie : Si tu as des pbs de douleurs cervicales c'est peut-être effectivement parce que tu es trop bas et trop allongé. Si je m'en réfère à la géométrie Cannondale actuelle : S6 Evo 58 --> Reach 395mm/Stack 594mm : il est déjà plutôt "haut" et plutôt "court" Aethos 58 --> Reach 402mm/Stack 591mm : ça ne va donc pas résoudre ton problème s'il vient de là car l'Aethos est plus long et plus bas que le Cannondale... Canyon (L) --> Reach 389mm/Stack 604mm : lui effectivement est plus court et plus haut que ton vélo actuel. Le problème de Canyon c'est que tu ne peux plus difficilement changer de potence, cintre, etc... et tu vois que les différences se jouent à qques mm qui peuvent être compensés par une longueur de potence différente. Mon conseil sur la position : travaille encore sur ton vélo actuel : raccourci la potence, retourne-là, avance un peu la selle, regarde la géométrie de ton cintre : c'est un point qu'on oublie souvent mais entre deux cintre tu peux avoir une différence de position (mains sur les cocottes) de plus de 1cm et une différence de hauteur en position basse de plus de 1cm en horizontal et de plus de 2 cm en vertical. Une fois que tu auras résolu tes problèmes de position, tu pourras changer de vélo en allant chez un vélociste compétent et en lui demandant de "reproduire" ta position. Aujourd'hui certains vélocistes ont des systèmes avec des lasers pour reproduire la position et ça marche au millimètre. Sur le confort des vélos : les vélos de 2023 ont fait de gros progrès en terme de confort (c'est là qu'il y a eu le plus d'évolution) et les roues aussi, et les pneus aussi (avec l'augmentation du diamètre). Un vélo de 2023 avec des jantes larges, des tubeless de 28mm gonflés autour des 5 bars c'est assez extraordinaire en confort sans perdre en réactivité et mon analyse après avoir essayé pas mal de vélos c'est que le cadres sont de plus en plus proches (même ceux qui apparaissent comme très Aero avec de très gros tubes mais qui ne sont pas forcément les plus "violents") et tu va "typer" ton vélo avec les roues qui vont donner des comportements très différents à un même cadre. De ce point de vue, pour moi l'Aethos n'est pas forcément l'un des plus confortables : il est surtout très léger et très rigide, donc ça en fait un excellent vélo de montagne pour un grimpeur en forme. Une fois que tu auras trouvé la bonne position

Michel, c'est bon tout fonctionne pour moi maintenant 🙂 Enfin, je crois... dis moi si tu vois les data que j'ai entrées

oui... des propos pour le moins curieux pour un personnage qui a responsabilités de la FFF... bon d'un autre coté, nos grosses fédérations sportives ont toujours eu des personnages sulfureux à leur tête...

normalement, les plateaux Shimano sont prévus pour fonctionner par couple 52-36 ou 50-34 avec des ergots sur le grand plateau qui correspondent à des dents sur le petit plateau pour optimiser la montée du petit au grand. Ceci dit, si tu mets un 50, mais si ce ne sera pas "optimisé" ça va passer : comme tu roulais en ovale, tu sais déjà comment ça fait quand ce n'est pas optimisé 🙂 ...et tu vas peut être avoir plus de développement en doublon. Pour ma part, j'ai un pédalier en 50-34 un pédalier en 52-36. Généralement, je roule en 52-36/11-30. Si j'ai une grosse sortie de montagne avec beaucoup de distance et de dénivelé (>3000m), je monte 50-34/11-34 pour être le plus souple possible.

Penser à monter les pneus dans le bon sens : commencer à l’opposé de la valve et pousser les tringles vers le milieu de la jante pour gagner un peu de « mou ». la pince BBB est un bon outil il faut juste pas l’utiliser comme si c’était un pied de biche. Autour des jantes surtout en carbone il faut être un peu doux

Je suis utilisateur de la pince BBB : il n’y a pas de mauvais outil juste des mauvais ouvriers 😉

Tu as raison en % pas en absolu : (53/12-53/13)*210= 71cm (39/19-39/21)*210 = 41cm

J'ai déjà enregistré mon premier déplacement "en civil" ce que je n'avais jamais fait : ça doit représenter pas loin de 1000km/an... et 7000m de D+

Tu m'étonnes que tu trouves que les grosses couronnes ce n'est pas beau 🙂

As tu déjà réfléchi au fait que lorsque tu passes du 13 au 12 dents sur ton 53 c’est plus violent que de passer du 21 au 19 sur ton 39 ? quand au problème esthétique des grosses couronnes ce n’est pas grave il suffit de regarder le vélo du côté gauche : les couronnes sont alors cachées par le disque 😀

Michel : donc 10000km et 100000 D+ pour moi Tu ne gères pas les objectifs natation mais je suis sous haute surveillance sur Strava 🙂

oui certes un grimpeur léger va se contenter de la 12-25... un rouleur lourd, lui va se faire plaisir dans des faux plats descendants avec le 11 dents et n'aura pas trop du 30 quand ça va grimper longtemps... Comme pour les disques, mon opinion est que si ça ne sert pas à tout le monde, ça n'enlève pas grand chose à qui que ce soit non plus. Quand au poids, je ne suis pas bien placé pour en parler car le poids du vélo sera toujours très faible par rapport au mien mais il n'y a pas très longtemps, j'ai fait essayer mon BMC SLR01 "lourd" (7.4kg) à un copain qui roulait en Cervelo R3 de 2010 équipé "léger" (<6.5kg), à la fin de la sortie il me l'a acheté : "je n'avais pas mesuré les progrès qu'ont fait les vélos depuis 2010" : freinage, confort, rigidité latérale, réactivité, confort d'utilisation, polyvalence...

Alain, là ou je dis que nous avons gagné en polyvalence c'est là où ta cassette 10V 12/25 était 12/13/14/15/16/17/19/21/23/24, une cassette 12V 11/30 est 11/12/13/14/15/16/17/19/21/24/27/30... Quasi même étagement et tu peux tirer plus gros et monter plus raide... avec la même cassette

J’ai posé la question au sav rotor… sinon je commanderai effectivement un autre boîtier…

J'ai acheté un boitier Rotor (T4724 internal) pour le monter sur le C68... et là le pédalier tourne pas terrible... globalement, à vide en lançant une manivelle, je dois faire 3/4 de tours... J'ai démonté/remonté le pédalier pour voir ce qu'il se passait et même j'ai enlevé les capots cache-poussière du boitier : les roulement tournent nickel mais à priori ce sont les capots qui ralentissent la rotation. Je ne pense pas que ça change vraiment quoi que ce soit, mais je me suis mis en tête que c'est un soucis... Avez vous déjà rencontré ce pb ?

ouaiiiiis !!! ça marche... bon sur la sortie en question, c'était le médian qui avait raison

Bon, je suis à peu près sur de ne pas faire 10000km, mais pour la beauté du geste je vais participer !!!

le problème c'est que la plupart du temps les crochets vendus dans le commerce sont "enveloppés" dans un revêtement silicone qui est assez fragile et qui vieillit très rapidement. De plus les crochets sont souvent courts et lorsque tu as des jantes hautes, ça passe juste... Dans la dernière rénovation de mon local à vélo, j'ai opté pour la fixation par un pédale... mais c'est moins efficace en gain de place.

Salut Michel, n'ai pas vu le challenge 2023...

comment on corrige sur strava ?