Pierre PLANA

Bruno dans mon premier mail j’ai oublié un point que Bes n’a pas manqué de souligner : quand tu embarques du poids et que tu passes sur des routes moyennement bonnes un volume au-dessus des 28mm limités par les étriers est un plus... en ce qui concerne le prix, à cadre équivalent l’écart entre disque et patin est environ de 500€

Écoute j’ai eu des boyaux gamin... puis quand j’ai repris le vélo de route j’ai pris des pneus (normaux) au début des années 2010 j’ai fait une première tentative de boyaux mais je galèrerais avec la colle et j’ai fondu les jantes donc je suis revenu au pneu... en 2018 j’ai racheté une paire de roue boyaux (boyaux collés par un professionnel) puis une deuxième que j’ai collée moi-même avec des rubans vélos - parfait - facile. Malheureusement un des boyaux collés par le professionnel s’est décollé dans une descente et ça m’a bien refroidi. Entre-temps j’ai préparé un Paris-Roubaix donc j’ai monté une paire de roues tubeless et depuis je suis passé aux disques et je suis resté au tubeless... ma conclusion : à modèle équivalent Pression identique le pneu (Tubeless ou non)est un peu moins confortable et moins agréable à rouler, le boyau est le plus agréable à rouler...au niveau crevaison c’est kif kif sauf pour les pincements (pavés) ou le tubeless est incroyable : dans Arenberg j’ai entendu la jante « sonner » plusieurs fois... j’étais persuadé que j’allais crever mais non... de fait tu peux vraiment gonfler très peu en tubeless pour le confort et ou l’adhérence encore plus bas qu’en boyaux et tu es bien environ à un bar en dessous que en pneu donc la c’est plus confort sans que tu sois pour autant collé Au niveau facilité d’utilisation chacun a ses avantages et inconvénients... néanmoins je pense que au niveau des roues et des pneus, le tubeless est la techno qui est en train d’évoluer alors que le boyaux a peu de nouveautés le pneu... un peu moins aussi

Bikepacking = poids Pour moi quand tu as vraiment du poids il vaut mieux des disques d’autant que en bikepacking tu peux avoir des conditions météo hasardeuses donc doublement du disque...

Une roue pliée dans un trou et une jante crucifiée par une vis... ce ne sont pas des problèmes de fiabilité, ce sont des accidents... le moyeu arrière c’est plus surprenant surtout le côté « irrécupérable « quand on voit un moyeu éclaté à part si le corps cassé, tout me semble remplaçable...

Il y a plein de gens qui roulent en Mavic et qui n’ont aucun soucis... Pour ma part j’avais des expériences « moyennes « mais assez anciennes et c’est Christian du Jura qui m’a réconcilié avec Mavic... pour une première paire et là je vais voir pour une seconde paire... si les groupes 12v arrivent un jour...

Oui maintenant c’est la largeur interne ????

Curieux... ce que j’ai vu des cassettes XD l’écrou tourne par rapport au reste de la cassette

Je me suis un peu blessé la semaine dernière en portant un objet lourd j’ai eu comme un décharge électrique juste au-dessus du poignet et samedi j’ai eu des fourmillements alors que je n’en ai jamais...

Non regardé continental a le GP5000 TL et le S TR désormais

Je ne pense pas que le synapse ait jamais été vendu en kit cadre...

Je te dirai ce que va donner ma nouvelle expérience Mavic. La dernière (ksyrium carbone sl) s’est bien passée... et je suis un briseur de roues... Pour les Shimano les nouvelles version ultegra et duraace sont en c21, non ?

Mavic et Campagnolo/Fulcrum ? Bon en Suisse je suppose que ça doit mieux se passer avec DT Swiss que en France ou le SAV DT n’a pas super réputation (au moins dans le sud ouest)

Mavic et Campagnolo/Fulcrum ? Bon en Suisse je suppose que ça doit mieux se passer avec DT Swiss que en France ou le SAV DT n’a pas super réputation (au moins dans le sud ouest)

Si c’est un vélo récent c’est un cassette XD et c’est le petit pignon qui fait office d’écrou... donc tu bloques la cassette avec un fouet et tu dévisses le petit pignon avec un outil à cassette... sinon je ne vois pas ce que c’est...

Les douleurs aux mains lorsqu’elles ne sont pas pathologiques viennent soit de poignets trop cassés ( typique des VTT mal montés avec les freins trop relevés), de manettes trop grosses (surtout pour les dames à petites mains), de systèmes de freinage trop virils ( notamment à patins), ou de la peur et donc la crispation... j’ai souvenir que lorsque je posais des questions sur Paris-Roubaix un(e) des intervenant(e)s disait qu’à la fin du premier secteur pavé il avait déjà des ampoules aux mains... et en fait il faut essayer de rouler vite et de tenir à peine le guidon sur les pavés...

Oui il y a tubeless et tubeless...Officiellement tubeless et tubeless ready mais difficile de s’y retrouver. Normalement le tubeless doit pouvoir se monter sans préventif et ne pas fuir (GP5000 tubeless) et c’est à moitié vrai le tubeless ready nécessite du préventif pour être étanche... Mais certains tubeless ready suintent du liquide au début : je l’ai vu sur les Veloflex et toi sur les schwalbe. Pour ma part j’ai déjà monté sans soucis de fuite des GP5000 (25mm) des Vittoria Corsa Graphene (28mm) et des Challenge Strada Bianca (32mm) sur mes vélos et j’ai monté des Mavic sur le vélo d’un copain... j’attends de voir les derniers GP5000 S qui sont tubeless ready (donc bcp plus légers que la version tubeless) pour voir s’il suintent et j’ai aussi des IRC à monter

C’est quoi que tu as comme groupe ? C’est du SRAM ?

Pour en revenir à notre ami qui a à la fois l’impression de « pousser » les pédales et d’être trop en appui sur les mains avant de lui conseiller le vélo couché moi j’essaierai de l’avancer et de le relever. Idéalement sur un vélo au sloping assez prononcé (pour avoir un vélo avec l’avant assez haut et une faible hauteur de selle). Mais je ne suis pas ergonome...

J’avais compris... c’est pour ça que je te citais l’exemple contraire :-)

Ou le vélo de Graeme Obree... ce n’est plus tout à fait la même activité...

Je ne suis pas d’accord avec tout... pour moi tu commences par régler le recul en fonction de la longueur de tes fémurs et ensuite ton équilibre avec la longueur/hauteur de l’avant et si tu fais dans cet ordre tu dois être d’une part équilibré et d’autre part tu n’auras pas l’impression de pédaler en avant ou en arrière... sans changer le recul, si tu relèves et/ou recule ton guidon, de fait tu vas reculer ton centre de gravité et inversement. La technique de « valider » une position en mettant les bras en arrière me laisse dubitatif... à partir du moment où tu déplaces tes bras vers l’arrière tu déplaces aussi le centre de gravité donc ça ne veut plus rien dire... le point sur lequel je suis d’accord c’est que si tu es trop en appuis sur l’avant tu contractes effectivement tes bras et un certain nombre de muscles de ton torse de manière inutile... Pour la comparaison avec le VTT tu as raison nous n’avons aucun chiffre mais je suis à peu près sur qu’il avait effectivement un cadre plus long, plus haut, plus sloping avec une potence pas si longue que ça...

J’ai deux expériences de sav Campa/Fulcrum. Dans les deux cas ça s’est plutôt bien passé si ce n’est le délai assez long (autour des 6 semaines)

La discussion me choque les amis... le recul de selle/hauteur de selle/longueur de manivelle pour moi se choisit en fonction de la longueur des jambes et des fémurs. Dans le cas de Jerome qui a de petites jambes, il n’y a aucune raison qu’il ait un recul démesuré... et les manivelles de 170 me semblent aussi raisonnables. Reste qu’il mesure 175cm donc forcément il doit avoir un cadre long. 51cm a priori me semble très court donc il faut compenser par une potence un peu longue. Mais le problème d’équilibre des appuis entre en jeux, à mon avis parce que son avant est trop bas. S’il relève l’avant, il sera de fait plus assis et moins en appui sur les mains. Je reprendrais la position depuis le pédalier : 1/ en réglant hauteur/ recul pour que le tibia soit très légèrement en avant de la verticale avec les pédales à l’horizontale. 2/ en réglant ensuite la longueur/ hauteur de l’avant pour trouver une position confortable et équilibrée. Je pense que Jérôme était bien posé sur son vtt car l’avant était plus relevé que son vélo de route. Ne pas oublier que sur un vélo le moyen de propulsion étant le pédalage il faut toujours régler sa position en prenant l’axe de pédalier comme point fixe...

Marcel a modèle équivalent je n’ai pas noté de différence de difficulté de montage entre 25 et 28mm. Le 25mm est forcément plus léger (20-30g)

Non, non, mais tu as raison s'est lié à la saison d'été qui est terminée...