Pierre PLANA

on ne peut rien faire contre la peur...

Bon on va prendre les sujets un par un : - pour choisir un vélo, le premier pas est d'avoir la bonne taille et une position correcte. Donc pour ton premier vélo, j'aurai tendance à te conseiller d'aller voir le vélociste partenaire de ton club et de te faire conseiller directement. S'il est compétent et sympa, il te trouvera le bon matériel que ce soit en neuf ou en occasion. - en ce qui concerne les braquets... si tu souhaites courir... il te faut oublier les sub-compacts (grand plateau de 46), voire les compacts (grand plateau de 50 dents)... le 52/36 sera pas mal... Pour la cassette, 11-30 ou 11-32 permettent de passer partout - pour grimper des cols : si tu es capable de rouler 10km à 44km/h de moyenne, tu seras capable de monter un col, même un long, même un dur, tu as déjà les watts nécessaires... il te suffit d'apprendre à gérer ton énergie, c'est à dire à être très en dedans dans des pentes à 10% à ce que tu es capable de faire sur quelques dizaines de mètres d'une pente équivalente. Mais les développements (36/30 ou 36/32) doivent te permettre de faire ça... sans problème... - Pour la "forme" du vélo, aero ou pas aero... c'est difficile à dire... il existe des vélo pas aéro qui sont très très rigides et des vélos aéros qui sont relativement élastiques... vu ton gabarit de grande ficelle il vaut peut être mieux un vélo plutôt élastique... paradoxalement chez Canyon, tous les essais disent que l'Aeroad est plus élastique que l'Ultimate. Je n'ai pas essayé l'Aeroad mais tordre un Ultimate demande pas mal d'effort y compris pour un gros gabarit... mais c'est un vélo très léger et très réactif... - En ce qui concerne le freinage, tu fais plutôt partie des poids légers donc tu peux "survivre" sans freins à disques et sur un budget de 2500€ tu auras certainement plus d'opportunités en occasion sur les freins à patins... Pour conclure : tu fais partie d'un club, vous devez avoir un vélociste partenaire, va le voir...

Pour ma part, je ne lave pas systématiquement... ça dépend de l'intensité et de la durée de la sortie. Je fais attention par contre a bien étendre pour que ça pourrisse pas en boule dans un coin ou un fond de sac, même si je dois le laver derrière... Pour le lavage, c'est à 30° en sac de protection... Le soucis pour moi, ce sont les coutures... comme sur moi les cuissard sont bien tendus (XXL Castelli), elles sont sollicitées...

oui, tous les autres ont la loi universelle la gravitation qui les aide en descente... tu es le seul en apesanteur 😀

Olivier, Je suis parti avec deux copains et nous avons roulé ensemble... ce sont deux gars plutôt plus costauds que moi en vélo mais avec un profil plus de grimpeur (1.70/65kg). Le premier était venu avec un Topstone carbone avec les pneus tubeless d'origine (ce doit être du 37mm avec des picots) et le second avec un vieux CAAD3 du début des années 2000 équipé d'une fourche VTT amortie (Fournales pour les connaisseurs) et des pneus de 28mm, et donc moi avec le SCOTT Addict et des tubeless en 30mm. En toute objectivité, une fois que nous sommes arrivés sur les pavés, on est passés à peu près pareil (et même le copain qui a le CAAD3 a passé le carrefour de l'Arbre a une vitesse stratosphérique - aussi vite que les meilleures filles)... hormis sur la tranchée D'Arenberg qui secoue vraiment, je n'ai pas eu l'impression d'être limité à cause des chocs mais plutôt à cause des jambes... Par contre, sur les 70km qui ont précédé le premier secteur pavé, je pense que si je ne les attend pas et qu'ils ne se calent pas dans la roue, ils perdent 30 minutes... En résumé, un Gravel, très bien mais attention à ne pas prendre des pneus trop gros... un Route avec des pneus au-dessous de 30mm, très bien aussi... avec des pneus de plus faible section... ça doit quand même bien secouer... Attention aux pressions, trop faible on pince, trop fort on rebondit... et le tubeless est juste génial pour le pavé... dans Arenberg j'ai entendu plusieurs fois la jante "sonner" mais pas de crevaison par pincement...

Objectif quantitatif : 6000km et 100000 D+ Sinon, les projets : - Tour des Flandres en Avril - Traversée Foix-Ventoux en Mai - un triathlon (distance M) dans l'été - une ou deux cyclos montagnardes (à définir) - si les Strade Bianche sont reportées en automne, j'irai les faire Rester en bonne santé et m'amuser Bonne année 2022 à tous

Généralement, en vélo... on roule à la vitesse qu'on peut... et la moyenne est très dépendante d'un grand nombre de paramètres : - le fait de rouler seul ou pas - la distance de la sortie - le dénivelé de la sortie - l'état des routes - l'état de la circulation - la motivation -... Pour ma part, en fonction des ces paramètres, sur les trois dernières années, j'ai fait des sorties entre 18 et 40km/h de moyenne... donc... pffff... Et si on moyenne: - 2021, 5485km et 85000m D+ pour 220h de vélo, soit une moyenne un peu en dessous des 25km/h - 2020, 5268km et 86400m D+ pour 218h de vélo, soit un peu plus de 24km/h de moyenne - 2019, 3500km et 72820m D+ pour 157h de vélo, soit à peine plus de 22km/h de moyenne Mais en 2020 je suis passé sur des FAD et depuis j'ai gagné 2km/h de moyenne 🤣

Michel, non, non il n'y a pas que des bonnes routes en France... et n'oublies pas qu'en 2021, j'ai fait Paris-Roubaix... donc ça y est je connais les pavés... je ne mesure pas la notion de confort... comme pour la réactivité c'est bien sur une question de sensation... quand tu as une route granuleuse tu ressens plus ou moins les grains... bien sur au-delà, un nid de poule reste un nid de poule... quand tu as des trous (ou des pavés), la vrai solution c'est d'augmenter le diamètres des pneus... Sinon, je ne sais pas si ça va pouvoir se faire mais le plan en 2022 c'est de faire le tour des Flandres... une première en Belgique pour moi, je n'ai jamais posé le pied (ou une roue) sur le sol Belge !!!

Tu sais Thierry, je suis loin d'un Ayatollah... chacun peut acheter ce qu'il veut ou ne rien acheter s'il le veut aussi... ça ne va changer ni ma vie ni mon envie de rouler 😄... Ce qui me met en rogne c'est quand on utilise des arguments faux ou tronqués pour "assoir" un avis... Ceci dit je vous souhaite une bonne année à tous... et plus particulièrement à mes amis Belges...

Bon je pars en vacances quelques jours et c'est la bazar sur mon sujet !!! 😄 Bon, donc un petit résumé de mes avancées avec le SL7... après plusieurs sorties dans des conditions différentes... et des retrouvailles avec le BMC... 1/ sur les Mavic (montées avec de pneus "normaux"), j'ai commencé par remonter la pression des pneus (à 7 bars) et ça va nettement mieux en terme de réactivité. 2/ j'ai croisé les Mavic et les Campagnolo WTO 33 sur le TARMAC et le BMC : à poids quasi identique, manifestement les Campagnolo sont plus rigides latéralement et plus réactives que les Mavis, lesquelles sont plus confortables... 3/ Malgré tout, avec un braquet important, le BMC reste pour moi un vélo plus réactif que le TARMAC, toute considération de poids (il est plus lourd que le TARMAC d'environ 300-400g) et de roues (j'ai croisé les Mavic et les Campa) 4/ Néanmoins, en montagne (j'ai fait plusieurs cols dont le Peyresourde), le TARMAC est facile à relancer, y compris quand on est un peu cuit (sortie du 1er Janvier 137km/1900m D+ avec un début de fringale). En conclusion, le TARMAC est très bon, il permet de rouler vite est il est très confortable. Je m'attendais à un vélo proche du BMC (très rigide, moyennement confortable) alors qui se rapproche plus du SCOTT (plus élastique, très confortable)... Il ne sert à rien de lui rentrer dedans comme je peux le faire avec le BMC mais comme d'un autre coté, je ne peux pas le faire très longtemps ou très souvent, ce n'est pas grave... Donc monté avec les WTO33 et la bonne pression de pneus, je me régale... Pour en revenir à l'origine de la déviation effectuée par Bruno au sujet des roues qui rendrait un vélo moins réactif quand elles sont plus lourdes... C'est toujours difficile de comparer des pommes et des pommes mais les roues à FAD ne sont pas 400g plus lourdes. Quand je regarde mes WTO33 à pneus et que je les compare à mes dernières roues à pneus et à patins (Bora One 35), hors disque le poids est quasiment identique... et un disque pèse moins de 120g... donc l'écart n'est pas de 300-400g mais inférieur à 250g. Je n'ai jamais pris le temps de lester les moyeux mais pour avoir fait l'essai croisé par le passé entre des Bora One 35 à boyau et à pneu (différence environ de 200g par paire) avec deux vélos identiques et des pneus/boyaux "similaires" (Vittoria Corsa Graphene dans les deux cas), nous n'avions pas noté de réelle différence de comportement.

Thierry, le principal avantage des "vélos tendance" c'est qu'il se dévaluent moins vite... Aujourd'hui, le moindre vélo à perdu 30% de sa valeur dès qu'il sort du magasin, s'il s'agit d'une marque tartempion même si le vélo est extra ordinaire c'est 50 à 60%... je te dis pas si en plus il n'est pas "tendance" ou à patins...

N'ayant jamais essayé d'acheter de cadre générique, ça me laisse toujours un peu dubitatif... disposent-ils effectivement des dernières avancées en terme de fibres, de géométrie... Mon expérience c'est que si les vélos avaient peu évolué pendant longtemps, ces dernières années ont été importantes. Je ne parle ni du freinage, ni de la transmission, mais juste de l'absorption des vibrations... les vélos de 2021 sont bien plus confortables que les vélos de 2015... ...pour le freinage, tant qu'on trouve des groupes à patins...

Une marque peut-elle se passer de ce type de vélo sans se marginaliser ? Pour ma part je suis déjà un peu pourvu de ce type de vélo, mais la proposition commerciale est plutôt bien placée et la personnalisation intéressante comme d'habitude chez Origine.

Accepter sans réagir ce diktat commercial qui pénalise bon nombre de pratiquants pour un gain de perf plutôt négatif ne me parait pas la bonne attitude --> pendant des années le diktat commercial s'est fait sur le poids pour un gain de perf de sécurité et de fiabilité souvent négatif😄

boh... je n'ai rien trouvé de vraiment choquant... c'est vrai que ça a l'air un peu plus lent...

Michel, avec ce genre de réflexion tu vas perdre ton statut de "Grand Maitre" 😛 tu as un rang à tenir maintenant !!!

Je faisais juste la remarque que ds cette société seul la consommation forcée compte, on ne laisse plus le choix aux clients, on ne l'écoute plus, on lui impose. --> oui, c'est ce que j'appelle "la marche du monde" Si au moins c'était nécessaire à la pratique du vélo mais ça ne l'est pas --> sans penser que c'est "nécessaire à la pratique", tu pourras relire les 200 pages de débat sur le freinage à disque durant lesquelles j'ai largement exposé les arguments pour et contre le disque pour ma pratique après près de deux ans e 12000km de pratique. Mon constat aujourd'hui c'est que quand je reprends un vélo à patins et que je fait un belle descente, je me fais peur... Après, à part un cadre, un guidon, un pédalier, des freins, des pédales, une paire de roues, dans l'absolu, rien n'est nécessaire à la pratique... je ne comprends pas le débat autour du disque alors qu'il n'y en a pas autour des groupes électriques qui pour ma n'amènent vraiment que du confort d'utilisation, sans influer ni sur la performance ni sur la sécurité, et avec un surcoût beaucoup plus important que celui du disque... et aujourd'hui de la même manière tu as des vélos qui n'existent qu'en électrique...

Ben globalement il faut que tu changes à peu près tout... donc plutôt le vélo... je ne crois pas qu'il existe de groupe mono plateau en freins à patins...

Erwan... tu ne peux pas arrêter la marche du monde... si les entreprises qui fabriquent des vélos font le choix de ne plus fabriquer de vélo à patins, c'est qu'elles jugent que développer/fabriquer en 2021 des vélos à patins n'est plus rentable (ou assez rentable)... après tu peux toujours faire le choix de te faire construire à vélo à patin sur mesure ou d'acheter un vélo d'une marque qui fait toujours des vélos à patins... Après, ce sujet est sur le TARMAC SL7, pas sur les disques... Notre ami Bruno, intervient, sur à peu près tous les sujets pour donner son avis pas sur le sujet mais sur les freins à disques... comme ça fait plusieurs mois que ça dure on connait bien son avis, mais il y a un un sujet général sur "FAD vs freins à patins" sur lequel tu peux relancer le débat...

Les douleurs périnéales sont dues à une trop forte pression sur le périnée... Une fois les problèmes pathologiques écartés (ça il faut voir un médecin), les causes liées au matériel peuvent être multiples : - 1/ selle mal réglée : incliner progressivement le bec de selle pour voir si tu améliores les choses : quand tu commences à sentir que tu glisses vers l'avant c'est que tu es trop incliné. - 2/ selle mal adaptée : si ta selle notamment est trop étroite, au lieu de reposer sur les ischions tu es posé sur le périnée... attention aussi aux selles de forme ronde qui peuvent ne pas convenir à tout le monde - 3/ selle "plein" pas adaptée... personnellement je ne suis pas fan des selles qui ont un "trou" périnéal, mais ça résout parfois le problème. - 4/ position mal adaptée - hauteur de selle : si ta selle est trop haute, tu vas être plus en appui sur ta selle... mais comme on te l'a déjà fait baisser, je suppose que ça doit être bon. - 5/ position mal adaptée - buste trop incliné : quand tu as trop de pression sur le périnée, il faut redresse le buste pour faire passer la pression du périnée vers les ischions... pour ça, il faut soit relever le guidon, soit raccourcir la distance entre la selle et le guidon... Si tu as déjà le guidon au niveau de ta selle, tu entres dans la catégorie de ceux qui ont déjà le guidon relevé... donc ça peut être compliqué d'aller au-delà... Pour diminuer la longueur, soit il faut avancer un peu la selle, soit raccourcir la potence... En ce qui concerne ta morphologie, effectivement tu as des jambes courtes... je suis plus petit que toi (175cm avec le tassement de l'age) avec 84cm d'EJ et je n'ai pas les jambes particulièrement longues... Prendre un taille en-dessous sur ce même vélo ne changerait pas grand-chose et pourrait même être contre-productif... en effet, les dimensions importantes sur un vélo sont le REACH le STACK et l'angle de selle. Ce sont les mesures communes à tous les constructeurs et elles sont référencées par rapport à l'axe de pédalier qui est le point le plus important du vélo... Quand tu regardes le Roadmachine, entre le REACH (longueur pédalier/haut de douille) de la taille 51 et de la taille 54, il y a peu d'écart (4mm) par contre le stack est 2CM plus petit sur le 51. Donc prendre un 51 (à taille de potence égale, hauteur de bagues égale) va te faire descendre les mains de 2cm, sans les faire vraiment reculer... donc tu vas avoir plus de pression sur le périnée... La solution pourrait être de prendre un vélo avec un rapport REACH/STACK plus faible... par exemple comme le Gaint Defy... pour un STACK légèrement plus haut (1mm) tu as un REACH plus court de presque 1cm. Dans l'absolu, pour des gens avec les jambes courtes, je recommanderai des vélos le plus sloping possible et si en plus tu as les bras courts avec le rapport REACH/STACK le plus faible possible. Mais bon, peut-être tu ne souhaites pas changer le vélo : donc pour conclure, à ta place : - je me poserai des questions sur ma selle (largeur, trou ou pas trou, inclinaison) - ensuite je raccourcirai un peu la position (potence de 90mm), et/ou j'avancerai un peu la selle - peut-être il faut aussi un peu faire attention à soulager ton appui sur la selle notamment lorsque tu rencontres des routes un peu moyennes... c'est assez difficile à expliquer mais il ne faut pas être trop "assis" sur la selle...

Avoir un avis c'est avoir un peu de pratique et un peu de recul et de critique aussi sur son avis... sinon c'est du parti-pris... Ta vraie expérience des FAD c'est une location il y a trois étés... pour moi c'est un peu court pour avoir un avis éclairé sur les avantages et inconvénients de disques... comparativement à d'autres qui ont depuis plusieurs milliers de km des vélos à FAD... Comme tu plus tu montres régulièrement un tendance à sortir d'une information que les faits qui vont dans le sens de to "avis"... Mais comme tu le dis , il n'y a effectivement pas plus aveugle que celui qui ne veut voir...

En France, le magazine le Cycle utilise une machine (si j'ai bien compris mis au point par RAR qui mesure effectivement la rigidité latérale...

Bonjour, monter un col est un effort particulier qui demande d'être "en prise" pendant une durée assez importante... A ta place avant de tenter une grande traversée, je prendrai une période de congés en montagne, en prévoyant un col le matin en aller-retour et de la balade l'après-midi... la gestion de l'effort en montagne demande un peu d'habitude...

Thierry, ou les Lightweight étaient également à disques et à pneu donc d'un poids similaire... Je vais à Luchon la semaine prochaine, je vais récupérer le BMC et les WTO33 donc j'aurais des réponses...

Bruno, ton parti-pris n'est pas que supposé 😀... Pour en revenir aux vélos à disques qui giclent : oui bien sûr que ça existe, pour ma part j'ai le BMC qui entre dans cette catégorie avec les roues WTO33... il est sur le podium des vélos que j'ai eus qui giclent le plus à égalité avec le Parlee (probablement, je ne peux plus les comparer cote à cote puisque je ne l'ai plus). A noter que le Parlee était à patins, équipé avec des Mavic Ksyrium carbone SL à boyaux sous les 1.2kg. Le BMC est aujourd'hui équipé avec des Bora WTO33 données à 1385g quand les SLR32 sont données ) à 1390g... J'ai aussi roulé avec le Parlee avec des BoraOne 35 à pneus qui étaient peu ou prou du même poids sans que ça change ses qualités en relance. Ce n'est donc pas du coté du poids qu'il faut chercher... Mais c'est qque chose que j'ai déjà expliqué à de multiples reprises... Ayant fait des essais croisés à une époque entre des BoraOne 35 à boyau et à pneus sur deux C60, la conclusion était que à notre niveau il était impossible de percevoir la différence que ce soit en côte ou sur le plat... Ayant fait des essais croisés avec pas mal de roues différentes sur des vélos identiques, j'en suis arrivé à la même conclusion, à savoir que le poids (dans un mesure raisonnable, on ne parle pas de roues de 2kg) entre peu ou pas en jeu dans la réactivité du vélo... au contraire il peut-être contre productif dans le cas ou le gain de poids se fait au détriment de la rigidité, surtout pour des personnes de mon gabarit. Tu es bien entendu autorisé à donner un avis, mais le comportement d'un vélo ne se limite pas à son poids léger ou pas léger...