Thierry GEUMEZ

Bonjour Simon. C'est toi sur ton nouvel avatar ?

A moins que tu aies des bras très courts ou un cintre très profond, un écart de 5.3 cm entre la selle et le cintre n'explique pas ta tendance à glisser vers l'avant. Je pense que ta potence est trop longue ou que ton recul de selle est insuffisant. Comment as-tu réglé ton recul de selle ? L'as-tu mesuré ?

Tu m'as poussé dans mes derniers retranchements. Christian n'aime pas quand je fais des maths 🙁

Avec un déport nul, l'axe de la roue se situe bien dans le prolongement de l'axe de la direction. Si tu prolonges l'axe de direction jusqu'au sol, tu arrives en avant de la verticale abaissée jusqu'au sol depuis l'axe de la roue, d'une valeur égale au cosinus de l'angle multiplié par le rayon de la roue. Exemple pour un angle de 72.5° et un rayon de 340 mm : cos 72.5 x 340 = 0.30 x 340 = 102 mm. Si le déport de la fourche vaut 43 mm, la chasse devient 102 - 43 = 59 mm. Edit : pour être exact, ce n'est pas la valeur du déport qu'il faut retrancher mais mais sa projection au sol : pratiquement 2 mm en plus. Dans l'exemple ci-dessus, la chasse serait donc plutôt de 57 mm.

Je n'ai pas compris. De quels angles parles-tu ?

Ta définition de la chasse est exacte. Le seul moyen d'avoir une chasse nulle serait d'utiliser une fourche dont le déport vaut environ 100 mm (je n'en ai jamais vu). Les vélos Kérautret n'ayant pas de déport, la chasse est d'environ 100 mm. Sur les vélos classiques, tu soustrais la valeur du déport (souvent 45mm) et tu arrives à environ 55 mm. Un dessin aiderait à mieux visualiser la chose.

Effectivement : une petite vidéo de profil sur home trainer, prise pas trop rapprochée pour réduire les effets de perspective...

les FKC n'ont pas de chasse Ne confonds-tu pas chasse et déport ? Les vélos Kérautret n'ont pas de déport, sauf ceux du début, avant l'ère "rake zero", mais bien une chasse.

Peut-être, mais de quelle longueur (c'est le sujet du post) ? 😉

Je ressens nettement une différence d'angle du tube de direction. Mon Concorde était à 73° et je le trouvais plutôt instable, trop vif devrais-je plutôt dire, il m'était impossible de lâcher le guidon en-dessous de 30 km/h. A l'opposé, j'ai eu un Merckx à 71.7° et c'était limite "brouette" lors des relances. Entre le Colnago (72.3°) et le CKT (72.5°), c'est la différence axe pédalier/axe roue avant (plus long sur le Colnago) qui rend le Colnago plus serein. La longueur des bases devrait logiquement jouer également. Et bien naturellement le déport de la fourche, mais j'étais à 45 mm partout. Les vélos Kérautret, réputés très stables, sauf à très très basse vitesse, et en même temps très précis et maniables ont un arrière court (pour la nervosité ?) et un avant long avec une chasse énorme (souvent proche de 100 mm au lieu d'environ 60 mm pour un vélo classique). Concernant l'influence du sloping, cela ne change en rien les angles du tube de selle et du tube de direction mais il doit modifier la rigidité des triangles : tout dépend du cadreur à ce niveau. On retrouve ici l'influence de l'effet "absorbant" du cadre auquel Eric et moi faisions allusion plus haut.

Tu fais du vélo de route depuis longtemps ? Quelle différence de hauteur as-tu entre le dessus du cintre et le creux de la selle ?

J'ai du mal à comprendre le contrôle "les genoux ne doivent pas taper dans les côtes". C'est un contrôle à faire lorsque j'ai les mains sur les cocottes ou en bas du ceintre? Mains en bas du cintre. Si ton cintre est trop bas, les genoux viennent en contact avec la cage thoracique. D'après ce que tu dis, ta potence est peut-être trop basse. Essaie de la remonter si c'est possible. Tu verras ensuite pour la longueur.Tu devras tâtonner plusieurs fois sur la hauteur et la longueur avant d'être satisfait, vas-y progressivement.

la question n'est pas pourquoi? mais comment? Comment ? Il n'y a que 2 solutions mathématiquement parlant : augmenter les dents à l'arrière ou des réduire à l'avant. Augmenter la taille du plus grand pignon oblige à espacer davantage les braquets, à creuser des trous pénalisants par les ruptures de rythme qu'ils occasionnent, mais c'est moins important lorsqu'on ne se soucie pas des performances. Réduire à l'avant suppose un changement de pédalier, c'est plus cher. J'ai actuellement un 46/30. Pour réduire encore, il faut se diriger vers les pédaliers de VTT, sous réserve d'une ligne de chaîne différente (cet inconvénient est compensé si on opte pour un freinage à disque qui impose un entraxe supérieur de la roue arrière).

7,9 km/h dans du 20% c'est même excellent… J'étais à 6 km/h dans la Redoute hier, environ 45 tr/min sur mon 30x29 ! Un pignon de 32 n'aurait pas été du luxe… et un 36 pas ridicule.

Dans les côtes à forts pourcentages, la vitesse est presque directement proportionnelle au rapport puissance/poids. Si on se réfère aux braquets utilisés par les pros, les cyclos ont tendance à se surestimer. Les différences entre les pros et les cyclos sont moins marquées sur le plat parce que la résistance aérodynamique, prépondérante aux vitesses élevées, est proportionnelle au carré de la vitesse. Pratiquement, un cyclo doit donc utiliser une plus grande gamme de braquets qu'un pro.

Je ne peux donc pas te proposer d'essayer une position plus basse... Concernant les spécificités du système Look, je passe mon tour. Attends qu'un spécialiste se manifeste.

Détrompe-toi, un changement de longueur de 2 cm est très nettement sensible ! Une potence trop longue te fera glisser vers l'avant… mais aussi une potence trop basse. As-tu des difficultés à tenir le cintre en bas ? Mon truc pour savoir si je suis plus ou moins dans les clous : mains aux cocottes et bras moyennement fléchis, le tronc et l'humérus forment un angle de 90°; les genoux ne doivent pas taper dans les côtes et les bras sont légèrement fléchis quand je prends le cintre en bas. Une potence trop courte sollicitera davantage le bas du dos dans les ascensions. A moins que ta potence actuelle soit vraiment trop longue, essaie d'abord une 90 plutôt qu'une 80mm.

Questions préliminaires : depuis combien de temps fais-tu du vélo ? Ta position est-elle validée ?

Avec un 38 à l'arrière, si on a un compact en 34 (ou un triple en 30), on est pas loin de faire du surplace… Petite précision concernant le sur-place : à 70 tr/min, 30x38 et 34x38 te font avancer à respectivement 7 et 7.9 km/h.

Il y a bien sûr des cyclistes timorés dans les descentes et aussi des acrobates, mais le comportement d'un vélo est avant tout déterminé par sa géométrie. Les constructeurs de vélos doivent rechercher un compromis stabilité/maniabilité acceptable pour les vitesses usuelles des cyclistes, grosso modo entre 10 et 60 km/h. Dès qu'on s'écarte des conditions d'utilisation prévues, la conduite de l'engin risque de devenir problématique, ou moins facile. Pour comparer avec un autre deux roues, la moto, le compromis se situe à des vitesses plus élevées : imperturbable jusqu'à des vitesses largement prohibées, elle devient pataude à 30 km/h.

Mais je continue à lire avec grand intérêt chacune de tes réflexions. Merci pour le compliment mais je ne suis pas médecin… tes soucis dépassent mes compétences 😬 Et les médecins ne peuvent pas tout ! Mais tu continues d'être animé par la passion du vélo… Accroche-toi tant que le plaisir est supérieur à l'inconfort !

Nous avons quelques "cas" sur le forum. Ne te laisse pas impressionner et ne te prive pas des conseils des personnes qui te paraissent les plus sensées...

Mon vieux Colnago acier était plus stable dans les descentes que mon actuel CKT à condition d'être en roue-libre. Lorsque je pédalais en puissance dans les faux-plats descendants, un léger flottement apparaissait en raison du manque de rigidité du cadre. Sa souplesse relative gommait les irrégularités de la route et le rendait finalement assez serein. Le CKT est légèrement plus court de l'avant et a un angle de tube de direction un poil plus redressé. Il est également plus rigide. Il s'inscrit facilement dans les virages mais a des réactions plus vives et réclame donc plus d'attention et de finesse dans le pilotage.

Plus sérieusement : les côtes modifient la répartition du poids avant/arrière et tu te retrouves avec un recul de selle virtuel accentué. La poussée sur la pédale se répercute vers l'arrière et accroît la pression sur les ischions. Tu peux atténuer le phénomène en avançant la selle, au prix d'une position qui ne sera sans doute plus optimale dans les autres cas de figure avec notamment une tendance à glisser vers l'avant dans les descentes... Il n'y a jamais selon moi une position idéale, mais des positions adaptées à différentes situations. A toi de définir le meilleur compromis pour ta pratique... ou de changer continuellement de position au gré des circonstances 🙄

Ton problème est insoluble ! A moins que... Le bec de la selle te faisait souffrir… tu l'as supprimé. Tu as mal aux ischions à présent. Tu vois où je veux en venir ? Le régime sans sel est recommandé pour prévenir le durcissement des artères, tu feras d'une pierre deux coups 😃