Thierry GEUMEZ

réfléchis 2 secondes, le pincement ça va servir combien de temps ? ton patin va user en 1 er la partie que tu as mis en avant et au bout de 3 freinages ton patin freine a nouveau a plat Ton explication est logique mais tu as oublié l'élasticité de l'étrier. Lorsque tu freines, les patins sont entraînés vers l'avant et cette force déforme les bras de l'étrier, ce qui fait appuyer les patins plus fort à l'arrière. Pour être complet, ce réglage était plus important dans le passé parce que les freins sont plus rigides aujourd'hui. Je ne te ferai pas l'affront de te rappeler que les roues d'une voiture ne sont jamais rigoureusement parallèles au repos pour les mêmes raisons : compenser les modifications de la géométrie qui se produisent lorsque le moteur est en prise et qui provoquent une usure irrégulière des pneus (en plus d'avoir une incidence sur la tenue de route).

Le réglage des patins ? Tu as mis du pincement ?

Pas seulement la longueur de la potence Christian, tu as oublié les bagues sous la potence. Tu aimerais avoir 2 cm d'entretoises sous ta potence ? Moi, ça me dérange

Certains disaient qu'on velo trop léger, sur le plat, ne leur convenait pas, ils avaient l'impression de toujours devoir relancer pour garder la vitesse Les sensations sont une chose, le chrono en est une autre... Qu'on avance des chiffres fiables et puis on en rediscute. Quant à la sacro-sainte "inertie du poids en périphérie des roues", la réalité est qu'elle équivaut au double du poids partout ailleurs sur le vélo. En clair, une différence de 200 gr au niveau des jantes équivaut à une différence de 400 gr sur le cadre pendant les variations de vitesse (pendant une accélération), mais vaut toujours 200 gr à allure constante (dans une ascension par exemple).

Des kilos en plus pour aller plus vite… faudra de solides arguments pour me convaincre. A moins que le poids vienne d'un moteur et d'une batterie 😃

Non, pas de souhait d'être déçu. Plutôt une invitation à ne pas en attendre plus qu'elles ne peuvent donner, pour ne pas être déçu 😉

Par contre, le titane, ça grippe... La graisse au cuivre est très bien pour les vis titane

mon avis pourra éventuellement aider ceux qui hésitent ... et rassurer celui qui vient de faire un achat "passion" 😉

Au sujet de la piste de freinage ac3, ça dure dans le temps ? Ça peut se remplacer? Tout dépend de tes freinages, l'usure est logiquement plus rapide en montagne que dans la plaine. Les miennes présentent peu de signes d'usure après 10.000 km sur des parcours légèrement à très vallonnés et très rarement sur le mouillé. La piste de freinage ac3 n'est pas rapportée, surajoutée, cette appellation désigne un traitement de surface de la jante destiné à la rendre rugueuse. Je ne pense pas que ce soit réparable en cas d'usure.

Le point d'attention principal concerne la hauteur de la douille de direction et ton besoin (ou désir) d'avoir un poste pilotage bas ou haut. Un détail à savoir : Canyon ne te laisse pas le choix de la longueur de la potence; tu peux en demander une autre, mais il faudra l'acheter en supplément.

Thierry je t'ai connu moins excessif Peut-être. Ou plutôt un peu déçu. Les mérites qu'on attribue aux roues en carbone me semblent surévalués et beaucoup d'acheteurs leur trouvent des qualités sans être capables de les mesurer objectivement. On est plus souvent dans le domaine affectif que dans celui de la comparaison scientifique. Pour avoir fait un chrono de 20km à 40km/h de moyenne avec les Bora One 35 cet été je peux te dire que je ne saurai pas faire avec les Zonda Je serais sot d'affirmer le contraire. Mais combien de secondes as-tu (réellement, pas une estimation effectuée au pifomètre) gagné par rapport aux Zonda ? Sinon, bravo pour ta performance, une moyenne de 40 km/h pendant une demi-heure n'est pas à la portée de tous les jarrets.

Sur le sec, le freinage avec les bora one est plus agressif qu'avec les zonda. Le passage de l'une à l'autre demande juste une petite période d'adaptation mais ça ne pose pas de problème particulier. Pas de souci dans les descentes ardennaises rapides. Je n'ai pas eu l'occasion de les tester en montagne. Sur le mouillé, mon expérience du carbone est plus limitée. Divers témoignages m'avaient fait espérer une amélioration par rapport à l'alu, mais j'ai quand même été surpris de constater dans une situation d'urgence que le temps de latence avant d'obtenir un ralentissement efficace était toujours bien présent. Tu fais allusion à deux chutes en 2019. Dans quelles circonstances ? Le matériel était-il en cause ?

Mon constat va dans le même sens, je suis actuellement 1 cm plus bas et 1 cm moins reculé qu'il y a 20-25 ans, principalement pour limiter les contraintes au bas du dos (j'ai une hernie discale).

J'ai déjà des roues en carbone 😛

Humm… 1,1 kg, c'est toujours bon à prendre, ou plutôt à perdre ! J'ai arrêté d'acheter du chocolat depuis 3 semaines et je vois déjà la différence sur la balance 😲

87 ce qui est déjà un bon entre jambe pour 1, 83 m Valeurs qui ne me choquent pas. J'ai 82 cm pour 1,67 m (hauteur de selle 70.8 cm). La bonne longueur de jambes, c'est celle qui permet aux pieds de toucher le sol lorsqu'on se tient debout 😛

Lorsque j'ai recommencé à faire du vélo, les potences se déclinaient de 5 mm en 5 mm, le rêve pour un maniaque comme moi. Mais le besoin de réduire les références est passé par là et c'est l'homme qui doit s'adapter à la machine à présent. Les coureurs professionnels ont-ils droit à des accessoires sur mesure ?

La taille du cadre est la longueur du tube de selle, mesurée entre l'axe du pédalier et l'intersection du tube de selle avec le tube supérieur, en considérant que le tube supérieur est horizontal. Avec les cadres actuels "sloping", les constructeurs renseignent habituellement dans leur tableau la hauteur réelle et la hauteur virtuelle, c'est à dire celle qui correspond à un tube supérieur horizontal. Par exemple, mon tube de selle mesure 46 cm mais mon cadre correspond à un 52

J'ai roulé pendant 4 ans avec des boyaux, des Wolber Junior… il y a plus de 40 ans !

Je ne suis pas sur que ça améliorerait réellement mes chronos (et d'ailleurs peu importe), mais le ressenti et le plaisir sont bien là. Nous n'avons pas les mêmes attentes et je ne m'emballe pas facilement. Je reste pragmatique... Questions sensations, ça commence par le bruit (le carbone résonne alors que l'alu reste silencieux), puis le freinage (plus direct et plus puissant sur le sec avec le carbone, avec des crissements stridents si les patins ne sont pas réglés tip top), et enfin des sensations différentes lors des relances en danseuse. Pas de différence sensible par rapport au chrono (entre les zonda les bora one 35), et c'est logique : les poids sont très proches et le gain aérodynamique d'une jante de 35 vaut tout au plus 0.3 km/h sur le plat Mais les roues carbone sont plus jolies. Est-ce que ça vaut 1500 euros ?

prendre des roues carbone a pneu c'est mettre un moteur de 2 CV dans une Porsche J'ai commis cette erreur en prenant les bora one 35 à pneus. La différence par rapport à des Eurus/Zonda n'est pas flagrante, pour ne pas dire qu'elle est insignifiante. Si on veut mieux, ou différent, il faut éviter la polyvalence extrême et trop de compromis. Bref, il faut sortir de ses habitudes.

J'envisage de me faire plaisir pour des roues polyvalentes pour des parcours vallonnés Toutes tes questions sont contenues dans cette phrase. Que signifie le plaisir pour toi ? Si les critères esthétiques ou la ressemblance avec les coureurs pros sont ta priorité, le carbone, de préférence avec un profil un peu haut pour plus de visibilité, est un choix très judicieux. Roues polyvalentes ? Tu ne voudrais être pénalisé dans aucune situation et souhaiterais même être un peu avantagé dans toutes les situations, par rapport à l'alu s'entend ? Parce que si tes roues en carbone font tout comme les roues alu pour 4 fois le prix de l'alu, où est l'avantage ? Quant au Père Noël (le service marketing des fabricants), j'espère que tu n'y crois plus... Pour sentir la différence, et, tant qu'à faire, constater un gain effectif de vitesse, il faut jouer sur le poids pour les montées, ou sur l'aéro pour les portions plates. Pour gagner vraiment du poids, disons 300 gr, tu dois te tourner vers un profil pas trop haut à boyau, et si tu veux gagner sur l'aéro, il te faut un profil haut. Si tu prends une roue un peu haute à boyau, tu gagneras à la fois sur le poids et sur l'aéro. Un option à considérer sérieusement si tu n'es pas allergique au boyau.

Les roues carbone, ça fait joli, y'a pas à dire ! Sinon, sur quelles roues roules-tu actuellement ? Juste pour info : j'ai des Bora one 35 et des Zonda. En toute sincérité, elles font plus ou moins le même poids et je roule à la même vitesse… Je considère m'être laissé piéger… comme beaucoup 😉

pour les pinces spécifiques il vaut mieux une pince BBB pour monter les pneus , la , oui , très éfficace Pour les petites menottes fragiles ? Tu me déçois Christian 🤐

ayant moins de puissance à droite, la gauche fatigue plus vite J'essaie de décoder : la jambe droite étant moins puissante, la gauche tente de compenser ? Pourquoi les deux jambes ne donnent-elles pas ce qu'elles peuvent, sans que l'une se préoccupe du travail de l'autre ? Et si ta tendance était de pousser plus fort de la jambe gauche, pour une raison inconnue, ce qui laisse la droite dans un repos relatif qui conduit à une légère atrophie ?