Thierry GEUMEZ

Il y a quelques années, j'ai failli être coupé en deux par une moto en descendant le Ventoux. Trois premiers motards venaient de me croiser en déboulant d'un virage sans visibilité. Le quatrième, un peu à la traîne, forçait probablement pour ne pas être largué par ses copains. J'ai eu un mauvais pressentiment en l'entendant rater une vitesse avant le virage. J'ai freiné et l'ai vu faire un tout droit 10 mètres devant moi... Sinon, puisque tu veux un "truc qui fait que" : tu as dis que tu descendais mi assis mi debout. Tu devrais essayer d'être plus bas : https://www.lepape-info.com/entrainement/entrainement-running/progresser/quelle-est-la-meilleure-position-en-descente/

Chacun a sa propre sensibilité et sa propre expérience. Lorsque je vois un gars crispé, les mains sur les cocottes et freinant tout au long de la descente alors que je ne vois aucun danger, je ne peux m'empêcher de penser que c'est plus la peur que la prudence qui dicte sa conduite. Et si je double ce gars tout en veillant à rester maître de mon vélo, il pense peut-être que je suis un casse-cou. Qui a tort ou raison ? L'éclatement d'un pneu et la traversée inopinée d'un animal sont mes plus grosses craintes en descente.

Super conseil !

Le premier ingrédient d'une bonne descente, c'est de ne pas avoir peur. Il faut aller vers la pente (en tenant le guidon en bas) au lieu de se retenir, c'est comme en ski. Mais la peur n'est pas une question de volonté... On peut apprendre à l'apprivoiser. Ensuite, pour aller vite en ligne droite, il faut minimiser la surface frontale : coudes rapprochés du corps, genoux contre le cadre, pieds remontés (donc manivelles à l'horizontale), oreilles plaquées vers l'arrière avec du sparadrap (🤣), etc. Et pour aller vite dans le sinueux... il faut soigner les trajectoires et freiner aussi peu que possible pour éviter d'avoir à relancer parce que le moteur n'a pas beaucoup de chevaux 😇 (En pilotage, quel que soit l'engin, la règle à garder à l'esprit est que la vitesse à la fin du virage est plus importante que celle dans le virage parce qu'elle conditionne la vitesse dans la ligne droit qui suit) Ne pas se laisser griser non plus parce que la chute peut faire très mal 😭

Michel connaît la réponse (je lui ai déjà donné au moins 10 fois l'explication) mais il voulait me faire marcher. En même temps, j'aurais eu l'air de quoi si je ne répondais rien à son attaque ? Disons que le score est à 1-1 😊

Pour passer de 55 km/h à 60 km/h, il faut environ 200 W supplémentaires, Michel. Je te laisse réfléchir à la question 😉

J'ai constaté maintes fois qu'il est difficile de convaincre avec des arguments scientifiques ou simplement de bon sens. Les gens tiennent trop à leurs rêves. Ça me fait penser aux roulements céramique 😜 Que serions-nous sans nos rêves ?

Oui, je ferai le circuit de 133 km comme annoncé précédemment (les préinscriptions étaient clôturées aujourd'hui alors que le site indiquait "jusqu'au 22 août"..., je m'inscrirai donc sur place samedi). L'IRM prévoit de petites ondées orageuses, ça me dérange moins que la canicule.

+1 Ceux qui jouent le classement dans les cyclos sont de redoutables compétiteurs, parfois même des anciens professionnels. Les distances et les dénivelés n'ont rien à voir avec des courses régionales et la préparation demande de gros sacrifices si on veut y briller. A condition d'en avoir le potentiel... qui justement commence à faire défaut avec les années. Vieillir oblige à revoir ses ambitions à la baisse, pas moyen d'y couper. Plutôt que déprimer, on peut aussi goûter le plaisir d'être en bonne santé et de pouvoir encore rouler sportivement à vélo 😊

Un gain de 3-4 km/h sur le plat correspond à un gain de plus de 50 W, c'est impossible en passant de roues alu à des roues carbone de 38 mm. L'amélioration de tes performances est sans doute due à un changement dans tes entraînements, les nouvelles roues t'ont peut-être motivé à rouler plus.

200 gr de moins que les SL 40. Du coup, tu te retrouves à un poids proche de celui des Ksyrium pro ust. Je suis un peu embarrassé par rapport aux roues carbone parce que j'ai craqué il y a 3 ans pour des Campa Bora One 35, alors que j'étais habitué aux Campa Eurus, et mes moyennes n'ont pas changé (je ne fais pas de courses, seulement quelques cyclosportives à mon modeste niveau). Il y a l'effet de mode, la pression du marketing, les conseils d'autres cyclistes qui ont envie d'avoir des roues en carbone... et de ceux qui veulent se convaincre qu'ils ont fait un achat utile. Mais on ne peut échapper à la réalité physique : le poids joue sur les performances dans les ascensions et les relances et l'aérodynamique importe d'autant plus que la vitesse est élevée. Mais des profils "moyens" (35-40 mm) ne sont pas plus légers que les meilleures roues en alu et ne font pas gagner un demi kilomètre/heure sur le plat à 40 km/h, il faut beaucoup plus haut pour que la différence soit sensible (voir les vélos de CLM). En conclusion, en dehors des profils bas légers (à boyaux on gagne encore du poids, mais ça devient rare) pour la montagne et les relances nerveuses, et des profils très hauts pour les CLM, les roues en carbone sont surtout intéressantes pour "faire joli". Ceci n'est pas une critique de l'importance qu'on peut accorder à la beauté de son vélo mais ça n'a rien à voir avec les performances.

Bonjour Polo, Les Cosmic SL 40 sont renseignées à 1600 gr la paire et les Ksyrium Pro UST à 1410 gr sur le site Mavic. Le faible gain aérodynamique des jantes de 40 mm des Cosmic, utile à haute vitesse, est contrebalancé par la légèreté des Ksyrium, favorable aux relances... les différences sont de toutes façons minimes. L'amélioration de tes performances en compétition dépend probablement davantage de la qualité de ton entraînement. De ce point de vue, un capteur de puissance serait un investissement plus judicieux qu'un changement de roues.

J'ai eu des craquements dans le pédalier (Rotor) chaque fois que je pédalais en force. Ca a duré plus d'un an, j'ai démonté, nettoyé, regraissé plusieurs fois... J'ai finalement dépassé un peu les 35 Nm préconisés pour le serrage des manivelles et le bruit a disparu. Une imprécision de ma clé dynamométrique n'est pas impossible, ce n'est pas du matériel professionnel.

5.000 roros le kit cadre ? Quand on aime on ne compte pas 😇

@Gérard @Nicolas Il ne s'agit pas de montrer que nous sommes compétents en mécanique (je monte et entretiens également moi-même mes vélos) mais de conseiller Stéphane dont nous ne savons presque rien. Sa sécurité est quand même en jeu. Lui recommander ou lui suggérer de tout faire lui-même est peut-être hasardeux. J'ai déjà vu des cyclos qui n'entendent pas que leur dérailleur est mal réglé et qui râlent contre leurs vitesses qui passent mal alors qu'un quart de tour sur la butée de la gaine règlerait le problème. Personnellement, je suis une buse en informatique. Nous sommes tous différents.

Au bout de 4.000 km, il faut commencer à contrôler l'allongement de la chaîne pour éviter d'user prématurément la cassette

Bonjour Stef, Pas question de prendre à la légère la question de la sécurité en montagne, une perte de contrôle de la machine dans une descente rapide peut coûter très très cher. L'état de tes freins et de tes pneus est donc la priorité pour ton ascension du Mt Ventoux. Un nettoyage/graissage des roulements de la direction et du pédalier une fois par an et un remplacement des câbles et des gaines de freins (ou une purge du circuit hydraulique si tu es en disques) tous les 20.000 km ne sont pas superflus. Je crois comprendre que ta transmission est d'origine (sans jeu de mots). Combien de kilomètres as-tu parcourus en 26 mois ?

Une roue de 650 permettrait effectivement de "récupérer" 25 mm. Mais si le cadre est prévu pour des roues de 650, une roue arrière de 700 devrait également poser problème

Merci pour l'info. Je connaissais les bagues désaxées pour modifier l'inclinaison des potences mais pas pour les jeux de direction. Je suppose que les deux cuvettes sont assorties parce qu'une modification de la seule cuvette inférieure ne permettrait pas au roulement supérieur de poser correctement. En réduisant l'angle de direction de 1°, tu peux espérer un éloignement de près de 3 mm.

Des cuvettes désaxées permettent une modification de l'inclinaison du pivot de fourche ?

Je partage les doutes de Franck quant à la fourche. Est-elle d'origine ??? Soit elle est trop courte, soit son déport est trop faible, ou les deux. J'ai vérifié sur mes 3 vélos, l'espace est compris entre 2 et 3 cm.

C'est le cadreur qui l'avait commandé (avec plateaux ronds). J'ai acheté les plateaux ovales plus tard... je ne sais plus où. Tu n'est pas obligé de tout acheter chez le même vendeur, les pièces sont disponibles séparément : paire de manivelles, axe, plateaux, boîtier de pédalier. Concernant le boîtier (qui consiste en deux cuvettes équipées de leur roulement), le mien n'a duré qu'un an, les roulements Rotor sont de qualité moyenne. J'ai opté ensuite pour un boîtier Hope et tout va bien depuis 2 ans.

Rotor Vegast avec les plateaux "Direct Mount" depuis 3 ans. L'avantage de ce pédalier est qu'il est modulable, on change les plateaux en retirant une seule vis (si direct mount). Je voulais essayer les plateaux ovales pour ne pas mourir idiot... ça ne change pas grand chose, je vais remettre les ronds après ma cyclosportive du 27 août. J'ai la mesure de la puissance dans les pédales (Favero Assioma Duo) depuis le mois de janvier. Pas de souci à ce jour. Mais ça change la façon de rouler, c'est moins spontané, on a tendance à se surveiller, à compter les watts, à mieux gérer ses efforts et à moins regarder le paysage...

Peut-être tout simplement une récupération incomplète après ta grosse sortie de lundi. Tu devrais retrouver tes jambes après un repos suffisant.

Dévaler les pentes à 90 km/h par grand vent restera toujours un exercice périlleux mais réduire la hauteur des jantes, surtout pour la roue avant, atténuerait le problème. Le poids du cycliste intervient aussi dans l'équation : une crevette de 50 kg est désavantagée par rapport à costaud de 100 kg.