Thierry GEUMEZ

Mon vélo n'est pas exceptionnel et mon équipement est classique, donc j'assume la pilosité de mes guiboles. Et puis, je porte la barbe, il faut respecter l'harmonie 😉

Les manivelles courtes permettent aussi de descendre un peu plus le cintre sans que les genoux ne viennent taper dans les côtes. C'est intéressant pour ceux qui veulent optimiser l'aéro.

J'hésite... j'ai peur de passer pour une tafiotte 🤭

Est-ce que tu prends quand même du plaisir à rouler ?

Idem. J'étais plutôt satisfait de ma sortie de vendredi avec une puissance moyenne de 130 W mais j'éprouve à présent de la honte.

L'axe du pédalier est le premier point de référence. La position des mains est assez facilement reproductible, à quelques millimètres près, même s'il faut jouer sur le choix du cintre pour y parvenir. Le "reach" et le "stack" mentionnés par les constructeurs sont les données à prendre en compte pour cet ajustement. A noter que ces deux cotes sont interdépendantes et si on ajoute une entretoise sous la potence, par exemple, le stack augmente mais le reach diminue. Même démarche quand il s'agit de comparer deux cadres, si les "reachs" indiqués sont identiques mais pas les "stacks", il faut apporter la correction nécessaire (rehausser le cintre de 1 cm le rapproche de la selle d'environ 3 mm). Les selles n'ayant pas toutes les mêmes longueurs et les mêmes formes, il faut tâtonner pour retrouver le recul et l'inclinaison qui permettent aux ischions de tomber au bon endroit et au bassin de basculer correctement. L'angle du tube de selle détermine les limites du réglage du recul de la selle et l'angle du tube de direction donne des indications sur la stabilité ou la "nervosité" du vélo, ainsi que sur la distance axe pédalier/axe roue avant, un sujet dont on parle abondamment dans "nouveau vélo pied qui touche la roue avant 🤣

Tu n'as pas essayé des chaussures plus petites, juste pour voir ?

Lorsqu'on est en grand forme physique, il devient souvent plus difficile d'atteindre sa FC max. Un coeur qui monte vite à l'effort est plutôt le signe d'un désentraînement ou d'une maladie prête à se déclarer.

Ah oui ! Comme ça on voit bien que c'est la cuisse droite qui est plus développée, c'est celle qui appuie du côté du pédalier et tout devient logique. Les moyennes d'Alexandre après seulement deux mois de pratique du cyclisme n'en demeurent pas moins exceptionnelles, encore plus au regard de son âge, et le "S Works" ne justifie pas tout.

J'ai également une hernie discale, depuis environ 25 ans, et je suis sensible du dos. J'ai fait évoluer progressivement le réglage de ma selle afin de limiter les contraintes dans le bas du dos : moins de recul de selle et bec légèrement incliné vers le bas. Une selle trop haute limite la mobilité du bassin et rend la prise du cintre en bas très inconfortable et si elle est trop basse, elle empêche le calage du bassin. Le cintre trop rapproché ou trop haut reporte le poids du corps vers la selle. A l'opposé, le cintre trop éloigné et/ou trop bas fait basculer le corps vers l'avant et crée des contraintes dans les cervicales, les bras et les poignets. Il faut trouver le compromis entre ces extrêmes.

Il suffit parfois de peu de chose pour gâcher le plaisir de faire du vélo. Imagine, par exemple, que je dérègle ta selle en l'inclinant légèrement vers l'arrière et en la remontant d'un demi centimètre... Il est donc essentiel de noter précisément ses cotes de position avant tout changement.

Même réponse que celle de Marquez, il faut reproduire la position de l'ancien vélo la plus fidèlement possible et c'est loin d'être évident lorsque la selle et le cintre sont différents.

Et si on était bannis pour l'orthographe, le forum serait dépeuplé

J'ai été confronté quelques fois à ce problème dans le passé et je fais maintenant attention lors des demi-tours serrés. Mais il n'est pas toujours possible de garder le pied à risque dans la bonne position si on est obligé de pédaler, parce que le sol est en pente par exemple, parce que le vélo est presque arrêté et qu'il faut relancer pour ne pas tomber. Je n'avais pas ce souci avec mon Colnago acier qui avait un entraxe avant de 59 cm au lieu de 58 sur mes vélos actuels.

Merci pour l'info, je n'avais pas vu sa présentation !

Je ne connais pas ton âge, Alexandre, mais si tu es jeune, tu as les capacités physiques pour faire de la compétition à un haut niveau, peut-être même chez les pros, d'autant plus que tu t'entraînes depuis seulement 2 mois. https://nature-humaine.ca/2017/07/puissance-tour-de-france/#:~:text=La puissance moyenne dans les étapes de plat%2C,234 watts%2C soit 3%2C1%2C 3%2C3 et 3%2C3 watts%2Fkg.

Nenni : Lîdge !

De Liège

Etant très porté sur la physique, les mesures, les chiffres, etc. je me demande si ça ne me freine pas dans certaines circonstances. Michel dira que oui, certainement, mais il est totalement à l'opposé donc son avis n'est pas plus fiable que le mien 😜. En fait, très sérieusement, je dépense une partie de mon énergie à réfléchir à la meilleure façon de rouler et cette énergie ne va pas dans mes jambes et donc ne me fait pas avancer... mais ceux qui n'y réfléchissent pas ne roulent pas de la meilleure façon et cela les ralentit également. Où est la vérité ? 🤣

Tu évacues trop vite les chiffres de puissance, Nicolas ! Quand un cycliste dit "Je suis à l'aise à 220 W dans les côtes et à la peine à 170 W vent de face sur le plat" rien n'indique que la différence vienne de l'aéro. On ne peut invoquer l'aéro que si face au même vent, le grand mince pousse 220 W quand le petit râblé est à 170 W.

Franck a surtout dit que le problème était selon lui "mental". "jiib73" qui a le même genre de gabarit a donné des chiffres intéressants : 220 W dans les ascensions, avec sensation d'aisance, et 170 W face au vent en étant au bout de sa vie. La question qui me vient à l'esprit : existe-t-il une relation entre le gabarit et le mental ? Je ne constate pas une telle différence entre les deux situations en ce qui me concerne et 170 W restent toujours 170 W. Franck me largue donc dans les côtes et il tient pas longtemps ma roue sur le plat.

Quel impact sur la conduite ?

Non, tu es foutu 😭

Si tu es certain de faire exclusivement de la route, une largeur de pneu de 28 mm serait sans doute recommandable, mais les spécifications des roues Bontrager Paradigm SL sont effectivement un peu floues. Il est dit "rim width (inner) 21-25 mm", sans précision sur la largeur extérieure de la jante... mais tu peux la mesurer toi-même (en dégonflant le pneu si nécessaire).

Effectivement, décider qu'on ne pouvait plus changer est un signe de vieillesse 🤣