Pierre PLANA

Vu mon expérience en 30mm (tubeless) si c'est du tubeless 4 bars vu la crevette que tu es c'est un poil fort. Sur les tubeless que j'avais montés c'était d'ailleurs la limite supérieure de gonflage préconisée et à 4 bars sur les pavés je rebondissais un peu malgré mes 83kg. Pour toutes les pratiques où la crevaison par pincement est un risque, je préconise vraiment le tubeless...

Le gonflage me semble très élevé... 40mm à 3-3.5bars ça fait beaucoup. Pour info quand je mets du 30mm (lisse) pour faire des pavés je suis à 3-3.5 bars, actuellement en 28mm à 4.5 bars. Un pneu de 40mm à 5 bars, je pense ça fait boum au pire et au mieux c'est une barre. A noter que Kenda donne ses pneus de 40mm pour des pressions entre 2 et 3.4 bars

@ Thierry : comme expliqué les chronos sont très bons et les sensations excellentes. Mais pour moi le plus important ce sont les sensations car comme le dit Michel, le chrono, dans l'absolu pour moi ce n'est pas super important. @ Michel : tu sais de base que quand tu dis ça tu as tort... Tu es le premier à vanter les mérites de tes roulements céramiques qui te font aller plus vite que les autres dans les descentes... Moi c'est pareil, j'aime bien rouler fort sur le plat pour les sensations que ça procure (le vent dans les cheveux etc...). Pour les montées c'est pareil, plus ça va vite moins c'est long ; moins c'est long et moins longtemps je souffre... 🙂

Je reviens vers vous pour partager mon expérience sur mon nouveau vélo BH Aérolight monté avec de ZIPP 404 en 58mm après plusieurs sorties. Bon tout d'abord le look : c'est vrai que le vélo aéro monté avec des roues hautes attire le regard et impressionne dans le bon ou le mauvais sens. Personnellement je le trouve très beau et agressif et il est bleu, mais les gouts et les couleurs... et puis ces disques... 🙂 affreux !!! J'en suis désormais à cinq sorties entre 50 et 100 km et jusqu'à 1500m de D+ dans la sortie. La dernière m'a permis de monter un petit col (10km/5.2% de moyenne avec passages raides dont un passage de 300m à 15%). - sur le plat quand on roule vite, la différence est notable. Je pense qu'elle tient aux roues plutôt qu'au cadre. Rouler à 40-45 dans les roues est un pur bonheur. Bon quand on met le nez à la fenêtre, la physique rappelle que le type n'est pas aussi aéro que les roues et le cadre et donc il faut quand même s'employer mais c'est quand même bien efficace. - c'est probablement en montées que j'ai été le plus bluffé. Si les parties raides sont toujours pour moi très délicates (on parle de portions à 15%) ce n'est pas bien pire qu'avec des roues plus plates/un vélo plus classique et dès qu'il y a un replat et qu'on peut relancer ça marche super bien. La montée totale ainsi que les portions raides ont été montées avec des temps parmi mes meilleurs. En conclusion : à cette heure sur les bouts plats et droits je fais pas mal de très bons chronos. On peut le mettre partiellement sur le compte du new bike effect et je sais aussi que l'été indien est toujours une période qui me convient, mais quand même... Sur le vallonné tant qu'on peut relancer ça se passe très bien ce n'est pas difficile à relancer : les roues ne sont pas si lourdes (données < 1500G) et le cadre est facile à balancer (probablement dû à une chasse bien dosée). C'est clair que sur un col long et dur ou une sortie très montagneuse ce n'est probablement pas le meilleur choix mais pour qqu'un bien en forme (plus que moi) il n'y a rien de rédhibitoire.

Lorsqu'on manque de souplesse et qu'on est un peu vouté il faut un REACH court et un poste de pilotage relevé. Attention également au cintre... avoir une REACH court avec un cintre qui a un REACH long ne sert à rien. Et si on n'est pas souple il vaut mieux avoir aussi un drop faible. Après à choisir entre tes deux solutions, le REACH long se corrige plus facilement que le stack bas en raccourcissant la potence, mais le stack bas peut être aussi corrigé avec des bagues et éventuellement une potence avec un angle différent (ou retournée). Idéalement, ce qu'il faut connaitre c'est la longueur et la hauteur effective (axe cintre) et voir si on peut la reproduire avec pas trop de bagues et une potence de longueur raisonnable. Après reprendre des cintres avec de géométries identiques est aussi très important

A priori, la technologie de roue libre qui permet le plus de réactivité est la technologie Ratchet. Ce sont deux roues crantées qui tournent l'une contre l'autre et la longueur des crans est bien moindre que la distance entre deux cliquets d'une roue libre à cliquets. En ce qui concerne les roues disponibles sur le marché, il faut faire attention lorsque tu dis budget illimité... il existe des roues à 4000-5000€ sur le marché... Par rapport à ton besoin, peut être des Mavic Allroad qui seront robustes et fiables pour cette utilisation (instant drive = Ratchet chez Mavic). Attention quand même, je ne sais pas si c'est le cas sur les Topstone en Alu mais les Topstone en carbone ont un arrière asymétrique incompatible avec les roues standard du marché. Le parapluie est décalé... et donc quand on achète une roue standard il faut au moins la faire retravailler.

L'idéal c'est d'en trouver une paire à essayer pour te faire une idée par toi-même. Mon seul essai (court) de DT1800 me ferait plutôt dire que tes potes ont tort, mais parfois en fonction du millésime on peut avoir des idées préconçues et fausses. Ainsi, j'ai eu par le passé les Fulcrum Racing 4, lourdes, inertes, souples, bref rien de bon et récemment j'en ai essayé sur un Pinarello de location et l'ensemble m'a bluffé (pourtant à 1725g)...

Je vois passer vos commentaires mais faire du 56km en une heure sur un vélodrome est pour moi beaucoup moins impressionnant que de faire un chrono sur route avec un peu d'ondulation à 55km/h. C'est complètement plat un vélodrome, ça roule super bien, et la résistance de l'air est moindre en intérieur que dehors. Ce n'est pas super compliqué pour un cycliste lambda de rouler à plus de 40km/h sur un vélodrome sans matériel spécifique (vélo de piste entrée de gamme/roues entrée de gamme). Honnêtement, s'il commence à y avoir de l'agitation autour du record de l'heure, s'ils sont trois ou quatre costauds à se chauffer, je pense que Ganna/Kung/Van Aert,... peuvent chatouiller les 60km/h

Si tu fais régulièrement des sprints à + de 70km/h ils garantissent un auto nettoyage 🙂

Ce n'est pas à cause des FAD que le prix des vélos a explosé... l'augmentation des prix résulte d'une série de causes... Si tu achètes un Dogma F neuf à patins tu vas le payer le même prix qu'un Dogma F neuf à disques... Si tu configures de manière similaire un Origine à disque ou à patin de même gamme, tu as un écart inférieur à 15% (certes avec un poids total plus élevé). Actuellement il y a qques bonnes affaires en patins, parce que les vélocistes déstockent des vélos de 2019 ou 2020 idem (et même mieux) en occasion.

C'est bien compliqué de te répondre... d'une part parce que d'une marque à l'autre, deux pneus qui ont soi-disant le même diamètre n'auront pas la même largeur sur la même jante... Je ne comprends pas bien comment le diamètre des pneus est calculé/mesuré par les constructeurs. Après pour un même pneu, plus la jante est large et plus il va être "aplati". Donc regarde avec quoi il arrive ton vélo, roule avec et en fonction de test sensations tu seras à temps de changer de pneus quand les beaux jours viendront...

Bonjour, vu ton gabarit, selon les marques, le 2XL est peut-être trop petit... J'ai un gabarit "normal" (1M76/82-83kg) avec des grosses cuisses et dans certaines marques (castelli par exemple), il faut déjà que je mette du XXL... Oriente toi peut-être vers des marques allemandes (CRAFT par exemple) ou au moins de pays qui ont des cyclistes avec des vrai gabarits (ENDURA). Après sans aller à faire une percing + ficelle, au départ il faut bien tirer l'outil vers le haut...

J'ai eu le débat déjà plusieurs fois. J'entends que qqu'un qui freine peu n'a que peu d'intérêt pour un système de freins plus performants, mais globalement les vélos à FAD n'enlèvent rien non plus à celui qui n'en a pas besoin.

Pierre-Yves, le Paris est un vélo plutôt haut de la douille... pour moi plus haut que les vélos que j'ai eus récemment parce que avec qques entretoises j'étais trop haut (mais j'ai aussi un peu d'entretoise sur mes vélos, tu peux le voir sur le BH

Je trouve que tu exagères un peu... certes il y a la potence qui ressemble vaguement ainsi que le "crevé" dans le tube diagonal mais après c'est quand même différent... bon de là à parler de révolution parce qu'il ont monté 4 ailettes... c'est vrai que...

C'est le design du cadre qui ne me plait pas... donc après les couleurs et qques différences de périphériques ne changent pas grand-chose. A la limite je préfère le cintre/potence du modèle le plus basique. En ce qui concerne les FAD, sans relancer le débat, essayez les...

Sur les rails de selle, je pense qu'il faut être très sensible pour sentir des différences en fonction des matériaux. Par contre pour avoir essayé des selles de forme identique avec des matériaux de coque (et de rails) différents, la différence peut être sensible... En ce qui concerne la position, effectivement quand tu es posé normalement il n'y a pas de raison de bouger... Après sur un vélo, tu as beau reproduire les positions, il y a des vélos sur lesquels tu te sens mieux que d'autres...

Personellement il ne me plait pas... je le trouve trop atypique

Le Pinarello Paris, c'était juste un matériel de location... Effectivement sur le schéma du site Pinarello, ils semblent prendre les dimensions au croisement de l'axe de tube de direction et de l'axe de tube horizontal. Néanmoins sur celui que j'ai loué, qui était un 53 (REACH 377.5/STACK 560.5), j'étais à la bonne longueur avec une potence de 110mm et un peu trop haut avec qques bagues. Si je compare par rapport à mes vélos (Par exemple le BH REACH 382/STACK 539) ça me semble plutôt cohérent avec une mesure "normale" en haut de la douille de direction... donc c'est peut-être juste une erreur de dessin.

Argh... si j'avais gardé tous les vélos qu'il ne fallait pas vendre, je n'aurais pas assez de place... Le seul que j'ai gardé c'est mon De Rosa King de 2002 et celui que je regrette le plus probablement le PARLEE

Bon... j'ai déjà eu le Spé, le Scott je les ai revendus, le BMC est en vente 🙂 Pour la rigidité latérale des roues, c'est correct, ce ne sont pas les plus rigides que j'ai eues

Le principe du Gravel c’est d’avoir un seul vélo pour des pratiques différentes : un vélo de route pur ira bien sur la route mais permettra seulement des incursions sur des chemins gravillonnés en bon état, un VTT calme le cycliste dès qu’on roule vite sur la route ( roulement des pneus cramponnés et larges, position plus relevée donc prise au vent). Le Gravel c’est un compromis et dans compromis il y a promis… 😀 les vélos de route normaux permettent aujourd’hui de monter des pneus très larges (32-34mm) et donc d’affronter des pistes gravillonnées ou des secteurs pavés avec un bon confort. sur des pistes en plus mauvais état et des sentiers qui secouent un peu, le Gravel va être vite limité par rapport à un VTT, mais il passe presque partout… quand on regarde un Gravel, les géométries diamètre de pneus craponnages correspondent peu ou prou à des VTT des débuts du VTT, on passait partout à l’époque mais avec le recul on sait pourquoi on a monté des suspensions des TDS télescopiques des pneus plus gros et plus cramponnés. Je vois quand même sur les pistes et où les sentiers des gars qui galèrent bien en Gravel… donc le Gravel pour une pratique très polyvalente au cours d’une même sortie ou pour ceux qui ont un seul vélo et veulent sortir un peu des routes…

Officiellement pour prendre part à une course organisée par l’uci ou une organisation affiliée il faut que ton vélo entre dans des critères de géométrie et dimensions des tubes dictés par l’uci. Sur les courses professionnelles il y a des commissaires uci qui vérifient les vélos ainsi que leur poids. Sur les courses FFC par exemple tu as aussi des commissaires qui sont censé le faire. Sur les cyclosportives personne ne te dira rien sauf si tu as un vélo très très atypique et que tu gagnes. les constructeurs qui ont des équipes pro qui participent régulièrement avec des vélos de série peuvent faire une demande d’homologation. Ça doit simplifier les formalités. ceci dit il n’est pas obligatoire d’avoir le sticker pour participer à une course (sinon il n’y aurait plus personne qui courrait sur des prototypes) mais le vérification avant course doit être plus longue

C’est ce que j’appelle les rails rectangulaires c’est un rectangle un peu ovalisé. Et effectivement il y a plein de TDS qui n’acceptent pas ce type de rails ou avec une modification. En plus tous les rails ovalisés n’ont pas la même forme

Je ne sais pas trop ce que c’est un « fabricant français « mais Look 795 blade, Lapierre aircode, origine fraxxion