Pierre PLANA

oula... il va falloir faire des tutos mécanique !!! Quand on change de cassette on n'a pas besoin de changer de chaine si chaine et cassette sont dans un état normal. Après il faut les bons outils : Je ne suis pas fan des fouets classiques donc maintenant j'ai ça : FOUET A CHAINE - DEMONTE CASSETTE DECATHLON | Decathlon il il faut un démonte cassette avec un manche sinon, on galère toujours

Je pense que si un jour je viens faire une journée V101 ce sera dans les Bouches du Rhône un jour de Mistral... on comptera les watts... normalement avec les mecs au-dessus de 400W on devrait être tranquilles face au vent ? J'aurais pu dire aussi les Flandres un jour de vent du nord, mais les belges habitués au froid auraient trop d'avantage 🙂

Gérard, tu as 11V ou 12V... notre ami n'en a que 9. A 11V, la cassette 11-32 est "moyenne" : personnellement, je ne l'utilisais que en cas de col très dur programmé ou de D+ très chargé dans la journée. Le passage du 14 ou 16 dents en milieu de cassette est violent. Donc généralement j'utilisais la 11-28 ou la 11-30. Avec le 12V, la cassette 11-30 est parfaite (par un sur les 7 premiers pignons) et j'ai en réserve la 11-34 qui est "correcte" pour les grands jours. Changer de cassette, ça prends environ 2 minutes, démontage/remontage de roue inclus.

Lol, dans ton exemple tu prends deux monstres... Développer 450 ou même 380W de moyenne pendant tout un col... voui, voui, voui... bon pour moi c'est un peu au-dessus des 200W donc 34 dents derrière ! 🙂

c'est bien les gars vous êtes costauds... je suis certes lourd mais je n'ai pas l'impression d'être complètement nul y compris en montagne même si je suis très très loin d'être un grimpeur, je fais quand même du vélo un peu plus qu'occasionnellement et je suis très content de ma cassette 11-34 (12V) quand je dois enchainer plusieurs cols dans la journée... Je vois autour de moi que beaucoup de gens en sont aussi très contents... pas que les vétérans et les occasionnels... Mais vous êtes probablement tellement costauds que les pauvres mortels que nous sommes vous sont incompréhensibles 🙂

Mon premier vélo était un demi-course réplica du Merckx orange... j'avais 7 ans, je ne me posais pas de questions sur les développements, ni sur la mécanique en général. Puis j'ai eu un cadre plus grand, dont je ne me souviens pas de la marque mais qui avait deux plateaux et 5V. Je ne me souviens que du développement le plus gros 52/14 🙂

Oui, mais nous étions jeunes et larges d'épaules 🙂 Pour moi jusqu'à l'installation du compact, c'était en 2002 avant c'était 38/26 en montagne et après donc 34/26. Mais bon, la vitesse à laquelle je montais à l'époque autorisait ce type de développement.

C'est compliqué d'avoir une seule cassette en 9V. Les cassettes qui ont de gros pignons ont soit de gros "trous" qui sont inconfortables quand on roule en plaine et surtout en vallonné et les cassettes qui s'arrêtent à 23 ou 25 demandent beaucoup de force quand ça monte plus de 1km avec des pentes importantes. Il faut donc généralement 2 cassettes et on hésite à monter l'une ou l'autre sur certains circuits qui sont "à la limite"... C'est pour ça que les constructeurs on augmenté le nombre de vitesse... Aujourd'hui avec une cassette 12V 11-30, ça ouvre de vastes possibilités d'utilisation : un cycliste normalement entrainé/jeune/léger, n'utilise qu'une cassette pour toutes les sorties. Néanmoins hormis le fait qu'il faut de la force pour monter plusieurs cols en 34/25 dans une même journée, une cassette mieux étagée n'a jamais fait progresser qui que ce soit : c'est juste du confort d'utilisation et ça permet (comme expliqué au-dessus) de sauter un peu moins facilement quand ça visse en groupe dans un faux-plat montant. Après, il faut s'entrainer à faire de la vélocité, de la force, à faire monter/descendre son coeur, à être endurant, etc...

Ben, très mouillé et la neige sur la pelouse. Pas de neige sur les routes mais faut pas monter trop haut je pense pour la voir. Ca va être piscine pour moi je crois ! 🙂

j'ai remarqué récemment que : - quand je pars de chez moi : le D+ mesuré et corrigé par Strava est le même - quand je ne pars pas de chez moi : la correction change le D+ Il doit y avoir un paramètre de réglage dans ma montre que je ne maitrise pas...

Aussi grand maitre tu es ! 🙂 La force est avec toi

oh,oh, ça y est ça neige dans les pyrénées... je vais reprendre les skis.

Et avec l’outil campagnolo ?

Solution simple, tu découpes ou tu trouves une rondelle...

Le problème de ta solution c'est le risque que le vélo "d'en haut" ne tombe... Tu as vu ça : Relaxdays Porte-vélos Téléscopique, pour 2 Bicyclettes, Longueur Adaptable, Jusqu'à 40 kg et 3,4 m de Hauteur, Gris (manomano.fr)

On ne va pas refaire le débat mais pour quelqu'un d'un peu lourd qui a besoin de freiner c'est effectivement mieux : - plus progressif - plus fort - peu sensible en terme d'efficacité à la pluie (par contre ça fait du bruit quand il pleut 🙂 )

Tu as raison, la cassette 10V nécessite une petite entretoise coté intérieur sur les CRL 11V et donc on peut "jouer" un peu sur l'épaisseur de cette entretoise mais en l'occurrence Bruno a une cassette 11V non ?

Tu as absolument raison... pour avoir roulé un peu cet été avec les douleurs aux côtes je confirme que j'étais tout tordu et que je finissais les petites sorties avec des douleurs à peu près partout... 🙂 Pour apprendre à se décontracter, les pavés, les routes mauvaises, le VTT sont un bon exercice. Pour moi aussi, la pratique de la natation + rameur + séances de gainage... bon, ça rajoute du poids de masse musculaire mais ça me permet de faire des sorties très longues : le fait d'être gainé autorise une position assez inclinée sans trop d'appuis sur les bras.

Argh... une roue ce n'est pas que le poids... par exemple la Zipp 303 est pour moi plus efficace sur le plat qu'une WTO33 Ultra, laquelle est un peu plus réactive... et pourtant la Zipp est plus légère. La WTO33 Ultra et plus réactive qu'une WTO33 "normale" et pourtant peu d'écart de poids et essentiellement dans les moyeux (carbone au lieu d'alu) mais la WTO33 Ultra est je pense beaucoup plus tendue... Le constat consternant et malheureux que je fais pour l'instant sur le roues, c'est que plus elles sont chères et mieux elles sont (ce qui n'est pas forcément vrai pour les cadres...)

c'est effectivement étrange... normalement tous les cadres qui acceptent du 10V acceptent du 11V (la cassette n'est pas plus large, les pignons sont juste plus fin et plus rapprochés. Je ne suis pas un spécialiste les pédaliers Rotor... je n'en ai eu qu'un, il y a fort longtemps et pour un temps bref (en en 10V) mais c'est peut-être effectivement la cause... (plateau trop déporté vers la droite).

Tu parles bien de roues à patins ? Je plussoie sur Thierry en poussant peut-être un peu plus les Mavic... en effet, tu peux monter dessus du tubeless ce qui peut-être très bien notamment si tu l'égares dans le Nord sur des secteurs pavés... Si c'est du FAD les R3 acceptent aussi les tubeless donc je pousserai les R3. Pour la cassette, la 11-34 11V n'est vraiment pas terrible en étagement la 11-28 couvrira ce que tu utilises aujourd'hui avec un bien meilleur confort d'utilisation. Tu gardes la 11-34 en cas de virée montagnarde pendant les vacances... C'est pas toujours facile de monter un col lorsqu'on fait 80kg et plus 🙂

Je ne suis pas dans les jambes des uns et des autres mais ce que je ressens personnellement après quand même plusieurs vélos différents utilisés et plusieurs paires de roues à disques différentes utilisées pour la plupart en C21 (Mavic, Roval, Campa), en C23 (Zipp 404) en C25 (Zipp 303) c'est que entre 25 et 28mm, le ressenti en terme de rendement est difficile à percevoir à pneu identique par contre le confort est meilleur en 28mm (parce qu'on gonfle moins) et les deux paires qui m'ont le plus impressionnées sont les ZIPP303 en "tout terrain" et les Campa Bora Ultra en réactivité. Je devrais essayer prochainement les Fulcrum Speed 25.

encore du grand bleu... vélo entre 12 et 14h prévu...

Tu vas (dois) voir que si tu arrives à concilier les deux en VTT aussi tu vas (dois) ressentir les effets bénéfiques. J'ai souvenir que après 6 mois de route (un peu intense) en VTT j'arrachais les cailloux !!! (bon j'avais une petit trentaine à l'époque seulement 🙂 )

25mm devient la norme pour les roues de gravel : - Fulcrum/Campa ont aussi des roues de gravel à 25m. - Zipp fait des roues de Gravel à 27mm de largeur interne Ce n'est pas plus choquant que ça dans la mesure ou on voit apparaitre une évolution du gravel vers des terrains de plus en plus accidentés avec des diamètres de pneus qui passent les 40mm donc les jantes s'élargissent en conséquence. Pour info, Fuclrum qui fait aussi des jantes de VTT (typées X country) les fabrique avec une largeur de 33mm, donc je crois qu'on en a pas fini avec l'augmentation de la largeur des jantes sur les gravels. Pour la route, les plus larges que je connaisse sont les 303 (25mm). C'est vrai que une 303 avec un pneu de 28mm, ça donne l'impression d'avoir un pneu demi-ballon comme sur une randonneuse dans nos jeunes années. Néanmoins pour avoir essayé à deux jours d'intervalle V3RS + Zipp 303 + Pzero 28 mm< 5 bars et SL7 + Bora 45 WTO + GP5000 S TR 25mm à 6 bars, la réactivité des deux est très proche et le confort avec la première configuration est juste incroyable. Comme pour les disques, les tubes surdimensionnés, les chapes longues, les grosses couronnes, il ne faut pas s'arrêter à l'esthétique... les problèmes d'esthétique seront résolus dans 3/4 ans quand ce sera devenu "la norme" et que nous trouverons les roues/pneus étroits "étranges" 🙂