Pierre PLANA

Frédéric, les Shimano sont finalement moins répandues que certaines autres marques comme Campa/Fulcrum, Mavic, Roval. Il n'en reste pas moins que généralement le rapport prix/performance est correct. Le C36 sont assez récentes, donc peu vues encore... j'en ai vu une paire, la finition est très bonne, elles sont relativement légères et pour moi les roues larges amènent vraiment un plus en confort et en stabilité lorsque le vent souffle. Les monter en tubeless c'est aussi un plus en terme de confort. Tu mets quoi comme pneus ? Nous attendons ton retour.

De plus, je crois que les C36 sont uniquement à disques...

Ben si tu n’as pas les moyens tu ne va pas solliciter un vélociste en sachant pertinemment que tu n’achèteras pas chez lui

Quand tu viens de rouler, comme le liquide est plus ou moins visqueux, tu en as sur tout le tour de la roue. Donc quand tu retires ta punaise, il va y avoir du liquide qui va partir dans le trou. Mais une fois ta punaise retirée, tu as quand même intérêt à positionner le trou "en bas" quelques secondes. Nous avons eu un cas similaire il n'y a pas très longtemps avec un copain avec un copain qui a roulé sur un branche de piracantha...

Oula... ça a un peu souffert ça... bon, donc si c'est le levier, as tu essayé de serrer l'axe (la petite vis qu'on voit sur la gauche de la poignée qui doit avoir son vis à vis de l'autre coté) ?

normalement quand tu montes pour la première fois sur un vrai vélo de route tu as l'impression de voler !!!

Didier, depuis le temps que je suis dans le vélo, je n'ai jamais vu de vélociste faire vraiment fortune... au contraire, beaucoup de boutiques mettent la clefs sous la porte. Donc le comportement que tu as je maintiens que c'est pas beau... un jour ou l'autre tu n'auras plus de boutiques pour essayer. Quant aux taux de marge, non, ils ne sont pas exorbitants... Aujourd'hui les fabricants imposent les prix et laissent aux distributeurs la marge suffisante pour qu'ils survivent... Si tu as des promos sur des sites marchands, c'est soit du déstockage, soit parce que le marchand a acheté de très grosses quantités. Après effectivement, tu peux acheter sur le net avec des remises. Je peux le comprendre. Mais dans ce cas, tu ne vas pas essayer chez un vélociste... tu utilises un service que tu refuses de payer. C'est un comportement moche. Si tu veux payer moins cher, va jusqu'au bout de ta démarche : tu commandes sans essayer et si ça ne va pas tu retournes.

ça c'est vraiment pas beau... pour gagner quelques dizaines d'euros...

- la palette de freins bouge sur mon levier gauche depuis quelques jours --> la palette de changement de vitesse ou le levier de frein ? et ça bouge dans quel sens : de gauche à droite ou d'avant en arrière ? - le changement de plateau est compliqué, malgré 2 visites chez le vélociste pour faire régler le dérailleur avant --> tu as les plateaux d'origine ? - je trouve que le freinage n'est pas très mordant (surtout comparé aux étriers Shimano de mon ancien vélo) --> mon expérience des freins à patins SRAM (SRAM Red) est la même : je ne suis jamais arrivé à avoir le même freinage qu'avec Shimano Est-ce grave et réparable pour le levier ? --> impossible de te répondre sans photo/vidéo. Déjà savoir si c'est le levier ou la palette... Après je sais que la palette existe en pièce détachée (j'ai un copain qui vient d'en casser une), je suppose que ce doit être le cas aussi pour le levier. Voir Ici - faudrait-il changer les patins, avez-vous un modèle à me recommander ? --> ça dépend des jantes. Pour les jantes aluminium j'aimais bien les gommes Swistop BXP pour les jantes carbone, prendre le modèle recommandé par le fabricant.

Comme tout ce qu'on ne connait pas, ça parait compliqué... une fois qu'on connait c'est beaucoup plus simple. Après deux ans en tubeless, pour moi le bilan avantages/inconvénients est en la faveur du tubeless par rapport aux pneus et boyaux. Montage plus délicat que le pneu mais moins que le boyau "Roulage" plus agréable que le pneu (au niveau du boyau) Petites crevaisons gérées par le liquide (1 seule vraie crevaison en 15000km, incluant Paris-Roubaix et Tour des Flandres) Pas de crevaison par pincement Usure un peu plus rapide que le pneu

Le joint torique à l'extérieur n'a aucune fonction dans l'étanchéité, il sert juste à "bloquer" l'écrou de serrage. Le joint qui assure l'étanchéité de la valve, c'est celui qui est à l'intérieur. En forme de cône ou de demi-cylindre

Bruno, les chaussures c'est comme les selles... on n'est pas tous égaux... je suis comme toi, je peux sans soucis faire 100km avec n'importe quelle paire de chaussures à ma pointure, mais j'ai qques copains avec des pieds de hobbit qui galèrent...

Non, je pense que de temps en temps il doit falloir changer le joint et (quand il y en a besoin) le ruban de jante. Pour ma part j'utilise le liquide Muc-Off No Puncture : il est efficace, se lave à l'eau facilement et sent bon. Mais je suis sur qu'il y en a plein d'aussi efficaces... J'ai eu aussi du Michelin qui n'était pas top, du liquide GIANT en petites fioles (très bien - j'ai gardé la fiole qui me sert à doser les quantités), du STANS pas de soucis non plus.

Non le vélo est "récent" donc n'importe quelle pédale plate fera l'affaire. Par contre, le fait d'utiliser de vrai chaussures avec des cales change vraiment la vie en terme de confort et d'efficacité une fois les qques chutes à l'arrêt du débutant passées 🙂

Bonjour André, pour ma part je ne le fais pas. Pour un pneu route : - je monte la valve. je la serre à la main. - je monte le pneu, en finissant coté valve. - je gonfle (généralement à la pompe à pied) jusqu'à faire claquer les tringles. - je dégonfle. - j'enlève l'obus de valve et je verse 30ml de liquide (Mucc-Off). - je remets l'obus. - je regonfle à pression normale. - je vais faire tourner un dizaine de minutes en faisant le tour du quartier. J'évite de faire l'opération au dernier moment. Pour le dernier pneu que j'ai monté (Vitorria Corsa N.Ext), le lendemain matin du montage, il avait perdu pas mal de pression, donc j'ai remis du liquide avant d'aller rouler (pas loin). Depuis c'est réglé. A noter, pour notre ami Aurélien, que dans des pneus de 40mm, peut-être il faut pas mal de liquide (jusqu'à 80-100ml)...

Oui, on peut claquer avec le préventif à l'intérieur : en VTT comme il faut mettre beaucoup de préventif, pour ma part je ne le fais pas passer par la valve, mais je le verse directement au fond du pneu. Normalement, le liquide reste "en bas". Donc tu mets ta roue verticale, tu repousses les tringles vers l'intérieur en commençant par le haut et tu regonfles pour refaire claquer. ll est possible parce que ton pneu est assez gros et que ta jante est assez étroite que les tringles aient du mal à trouver leur place au niveau de la valve. Mais, si tu as une fuite sur les flancs au point d'entendre l'air siffler, tu devrais voir des bulles de liquide. Essaie d'identifier l'origine de la fuite (en faisant tourner ta roue dans une bassine d'eau). Si les bulles s'échappent des têtes de rayon c'est que ton ruban est mal posé, si c'est du trou de valve c'est que tu as un soucis au niveau du joint de valve, si c'est par les flancs tu verras des bulles partir des flancs.

Les surfaces de freinage des roues à patins ENVE de dernière génération ne sont effectivement pas lisses et sont réputées pour consommer pas mal de patin mais avec un excellent freinage... ENVE recommande l'utilisation de patins dédiés : "Les patins de frein ENVE sont disponibles en deux versions : Les plaquettes noires sont conçues pour les roues ENVE révisées avec flanc de freinage moulé et texturé (toutes les générations actuelles de roues SES)." Peut-être des DT black Prince rebadgés ?

Quelles sont tes roues ? Quels sont tes pneus ? Pour que le liquide agisse, il faut faire tourner la roue : sinon, le liquide reste "en bas" et n'assure pas l'étanchéité. Pour ma part généralement je pars faire le tour du quartier. Si ton pneu a claqué les fuites peuvent se faire en deux endroits : - au ruban de jante : as tu fait attention de prendre la bonne dimension de ruban par rapport a tes jantes et à en mettre suffisamment ? Deux épaisseurs partout, 3 épaisseurs au niveau de la valve. - au niveau de la valve : il faut faire attention lorsqu'on met la valve de ne pas déchirer le ruban de jante et certaines jantes n'acceptent qu'une forme de joint intérieur (soit conique soit en forme de tonneau "aplati"

1/Pogacar 2/Pidcock 3/Landa 4/Madouas 5/Powless joker : Bardet

Je n'ai jamais essayé de roues FFWD mais c'est une marque qui a pignon sur rue depuis fort longtemps donc ce ne doit pas être mal. Sur les Moyeux avec des DT240 il n'y a pas de mauvaises surprises. Je pense que c'est beaucoup mieux distribué en Belgique qu'en France. En terme de positionnement tarifaire par rapport aux Fulcrum, elles sont positionnées entre les Wind40 et les Speed40. Donc si tu les a essayées et qu'elles te conviennent, fonce !

Non pour une même longueur la personne souple aura besoin d’une moindre hauteur. Donc pourra passer sur un vélo avec un stack moindre sans ajouter trop de bagues. j’ai mis la photo de mon dernier vélo pour donner une idée du différentiel selle/guidon (je ne le mesure pas) je connais ma sortie de selle et mon stack/reach réel (a l’axe de potence)

Tu t’embêtes à chercher des roues plus ou moins exotiques mais pour ce type de roues et de poids tu as les Fulcrum wind40 ou les campa shamal qui sont moins chères plus légères et plus faciles à trouver

Je reformule... Quelqu'un de relativement souple comme moi peu prendre un taille S avec un peu d'entretoise (l'exemple de Time est moyennement choisit car les douilles sont plutôt hautes et l'angle de selle varie bcp d'une taille à l'autre) ou un M avec la potence au raz (et une potence plus courte). Quelqu'un de moins souple va devoir prendre le M...

Bonjour effectivement j’ai fait les rapports dans ma taille… et je crois de manière à peu près homogène sur les différentes marques. Normalement un même cycliste doit pouvoir se poser sur des vélos de 2 voire 3 tailles différentes avec des ajustements de longueur et angle de potence/hauteur de bagues/recul de selle et tige de selle. Donc le cycliste souple peut privilégier une taille plus petite, celui qui l’est moins une taille plus grande. en ce qui concerne les poids des vélos aujourd’hui entre un cadre léger et un cadre lourd il y a 300g. Les gros écarts de poids vont se faire sur les roues/les pneus +/- 1kg, puis sur les périphériques +/-500g et le groupe +/- 500g avec des écarts de prix qui sont importants de l’ordre de 3000€/kg gagné. La priorité étant toujours les roues !!!

Je ne suis pas sur que tu trouves qqu'un qui l'ait essayé... Pour avoir roulé sur "son ancêtre", le Paris Disc, c'était une excellente machine, malgré un poids très élevé.