Pierre PLANA

Généralement le ML est plus pour des cyclistes autour des 1M80. C'est à pondérer si tu as besoin d'être très relevé. Auquel cas un taille au-dessus avec une potence courte permet d'être plus relevé. C'est délicat de te conseiller si tu as un pathologie... Il est clair que sur un cadre droit, typé course tu vas avoir du mal à obtenir une position relevée... Peut-être que dans ton cas, le gravel serait une solution adaptée (positions généralement plus courtes et relevée, possibilité de monter des pneus de gros diamètre, développements plus petits...)

voir ma réponse sur ton autre post.

Il existe plusieurs séries de Trimax 35. Celles qu'on peut passer en tubeless sont celles qui font 19mm de largeur interne...

5 sorties par semaines --> la ceinture te dit qu'il faut te reposer plus 🙂

Je ne peux pas répondre pour Look, je n'en ai jamais eu... sauf qu'ils viennent de sortir deux nouveau vélos haut de gamme (route et CLM) et dans l'année écoulée le nouveau 765, un bon vélo endurance avec tous les attributs d'un vélo "moderne" et le Gravel RS... Reste leur vélo "de montagne" qui a peu évolué depuis un bon moment mais le nouveau 795 est censé être polyvalent. En ce qui concerne Time, je crains effectivement que la marque disparaisse car son circuit de distribution a changé trois fois en trois ans et qu'ils n'ont plus les moyens de faire du marketing... et aujourd'hui, même si certain hurlent contre le marketing, ce sont les premiers à acheter le vélo à la mode. Néanmoins, si mon AD21 est un modèle qui date un peu, ils ont sorti récemment le AD Disk qui est un mélange entre l'AD01 (pour la forme) et l'AD21 (pour le matériau) avec une direction qui intègre les durites ainsi que la ADHX une version gravel. Le mien est effectivement dépassé en "look" car les durites sont apparentes... mais le comportement n'est pas du tout dépassé... comme expliqué au-dessus, c'est certainement le meilleur vélo sur lequel j'ai eu mes meilleures sensations... et si je n'ai pas fait le tour de tous les vélos du marché j'en connais quand même qques uns... En ce moment je peux le comparer avec le V4RS et l'Aerolight et il n'y a pas si longtemps j'avais une Scott Addict RC, un BMC SLR01 et un Specialized Tarmac SL7, et il y a qques jours j'ai aussi essayé le Bianchi Specialissima. J'ai/j'ai eu des vélos très rigides super performants sur le plat, avec lesquels je suis/j'étais moyen moins en montagne, des vélos très élastiques pour lequel c'était le contraire, celui-ci est presque parfait... Pour tout dire, j'envisage sérieusement de commander le nouveau modèle... en bleu forcément 🙂

Pour moi les meilleurs sur jantes alu : swissstop_2017_techdoc_bxp_en.pdf Dans tous le cas c'est mieux de monter des patins neufs... si tes jantes précédentes étaient un peu usées, il est probable que tes "vieux" patins aient un peu de limaille incrustée... ça va arriver aussi rapidement mais c'est inutile d'accélérer l'usure

Je remonte le sujet après quelques mois d'utilisation... Je crains que la marque Time ne disparaisse mais ce serait vraiment un crime ! Je l'ai bien fait tourner et à cette heure je peux dire que c'est certainement le meilleur vélo que j'ai jamais eu... - Sur la finition : malheureusement même les vélos les plus chers ne sont au mieux pas au-dessus - Sur le confort : c'est un régal et pourtant monté en 25mm seulement - Sur le comportement dynamique : la rigidité ne fait jamais défaut et pourtant même à faible rythme de pédalage on ne bute pas sur le cadre. Il ne semble pas avoir de limite ni vers le haut ni vers le bas. - Sur la tenue de route : j'avais dit au niveau des Colnago qui sont pour moi la référence et je le maintiens. On appuie à l'intérieur et le vélo se place dans la courbe de manière magique. C'est extrêmement frustrant pour moi... un vélo que j'ai acheté à l'origine pour faire un mulet dans une résidence secondaire... Quand je vois les budgets de mes autres vélos sur les 4 dernières années, ça me fait quand même un peu mal au c... bon, je fais vivre l'industrie du cycle...

Non, pas 350€... 250€ seulement !!! 🙂

Oui, mais non... ce sont des axes traversants, ils sont serrés...

Déjà fait...

Le blocage ne se fait pas par collier mais avec un système tangent

Hé hé hé je suis un peu à l’origine de cette check list mais là je sèche. Je vais essayer de changer la selle et le remplacer la patte par de la pâte 😀

J’ai les trois groupes 105/Ultegra/DuraAce en 12v. Les trois sont parfaits je ne ressens pas de différence…

Je galère un peu avec le V4RS. J'ai un craquement qui a l'air de venir de la selle (Prologo Scratch NACK), mais que je n'arrive pas à identifier. Il ne se passe rien quand je ne suis pas assis. Avec mon vélociste nous avons cherché : - mis de la graisse silicone aux insertions des rails dans le châssis de la selle. - démonté le chariot, mis de la graisse au cuivre sur les vis du chariot, de la patte "carbone" entre le chariot et la TDS - mis de la patte carbone entre chariot et rails de selle - remis de la patte carbone autour de la TDS à l'insertion dans le cadre. - vérifié tous les serrages Et ça craque toujours... Des idées ?

Ca dépend de ce que tu appelles un axe rapide ? Par principe un axe est toujours traversant et depuis plusieurs années, tous les axes de vélos de route sont des axes 12mm traversants... Après il y a des axes plus ou moins rapides... Typiquement tu as : - des axes traversants dévissables complètement avec une clefs à 6 pans (5 ou 6mm), donc pas rapides du tout sauf si tu as un mécano avec une visseuse qui te suis. - des axes traversants dévissables complètement avec une clefs à 6 pans clipsée (exemple Scott), pas beaucoup plus rapides mais plus rapide... (mais généralement un seul levier par vélo) - des axes traversants dévissables complètement avec un levier intégré (Exemple BH), aussi un peu plus rapide parce que tu as un levier pour chaque axe. - des axes traversants qui peuvent rester solidaires de la roue (Mavic Speed release) mais il faut un cadre adapté avec un patte ouverte. A ma connaissance, toutes les autres solutions ont été abandonnées sur les vélos de route.

Bizarre ta sensation... Les Pinarello que j'ai essayés étaient de très bonnes machines quand il s'agissait de virer (en descente). Le V4RS est aussi très très bon, comme tous les Colnago que j'ai eus/essayés. C'est juste qu'il faut soit appuyer très fort soit avoir un braquet suffisamment petit pour pédaler souple...

Il parait que la France est championne du monde des impôts il faut bien que ça serve à qque chose 🙂

Un petit Prat d'Albis entre 12 et 14h et avec quelques gouttes et un bon vent... jamais facile

C'est une question sans trop de réponse... Globalement la réponse serait : "un espace suffisant". Plus tu restreint l'espace entre le pneu et la fourche et plus tu augmentes les chances d'avoir des gravillons qui grattent le cadre et endommagent un peu la peinture. Mais ça peut arriver aussi avec un espace plus grand : j'ai le souvenir d'un essai de Continental Supersonic en 23 mm, sur du goudron "frais" un gravillon s'est collé au pneu et quand il est passé sous l'étrier de frein arrière il a découpé le pneu sur 15 cm !!! Sur les bases/haubans la limitation va être liée aussi à la rigidité des tes roues, de ton cadre et les watts que tu mets. Sur mon ancien Nevi Titane, j'avais monté des tubeless en 28mm mais sur les grosses relances en danseuse ça touchait les bases. Le reste du temps pas de soucis. Globalement c'est souvent aux étriers que ça bloque mais sur certains cadres (exemple mon De Rosa King de 2002) tu peux avoir des espaces plus réduits ailleurs (en l'occurrence sur le de Rosa, c'est l'espace entre la roue et le tube vertical qui empêche de monter plus de 25mm. Actuellement mon fils l'utilise avec 28mm devant/25mm derrière). Enfin, suivant la marque et le modèle de pneu, la hauteur du pneu pour un même diamètre "officiel" est généralement différente et varie aussi suivant la largeur de la jante... Donc globalement, tu essaies et si ça passe c'est bon... 🙂

On est trois et l'un de nous a réservé la navette pour poser la voiture à l'arrivée... On loge près d'Annemasse mais il faut qu'on discute de logistique...

oula... 3000e de budget pour un eBike... ça va être compliqué si tu veux une motorisation "récente" regarde chez Origine, le Help en Alu commence à 3700€

J'ai eu le même problème sur un Scott Addict RC avec même type de TDS... pour éviter tout problème, je suis resté en rails métalliques ronds... S'il n'y a pas la bonne dimension tu as de fortes chances que ça craque...

A priori, il n'y aurait pas de réglage : Mavic Productsheet Donc c'est clipsé. Peut-être tout démonter et remonter ou voir un réparateur...

... c'est une société qui a pignon sur rue depuis des années... pour l'instant sur ce que j'ai vu passer chez mon vélociste quand il y a eu du SAV pas de problème particulier. J'ai fait juste une petite sortie avec le route, par contre j'ai deux copains qui ont les VTT et c'est énorme par rapport à ce qu'ils avaient au préalable, beaucoup plus léger, transition assistance/pas d'assistance plus fluide... Après c'est un peu délicat en approvisionnement, il sont victimes de leur succès (un peu comme Orbéa)

A priori non, donc on peut tout faire... et ça va fonctionner plus ou moins bien, mais 50/39, il va y avoir plein de doublons...