Pierre PLANA

L'an passé j'avais fait le col de Sormano, mais par la route "normal" donc en évitant le MUR. De retour dans le coin j'ai donc cette fois emprunté la "bonne" route (si on peut dire ça...). J'ai discuté avec une cycliste italienne qui encadrait un groupe dans Sormano, elle m'a dit, "aujourd'hui la route va être humide, ça va être compliqué car tu ne peux pas te mettre en danseuse" et si tu t'arrêtes, tu ne peux pas redémarrer... Bon donc, après avoir passé le village, l'accès au mur est sur la gauche de la route. La pente quille assez rapidement même si les premiers mètres sont normaux. Un barrière empêche les voitures de passer, et à la barrière c'est déjà raide. Le passage est possible en vélo mais délicat... prudemment je descend de vélo et profite d'un sentier qui arrive sur la droite... ça passe j'arrive à reprendre pédale et c'est parti ! c'est juste énorme, c'est raide que le diable, et en plus je ne suis pas trop servi par mon vélo de location (magnifique Bianchi Specialissima) et ses braquets (36/28). J'essaie un peu de danseuse mais rien à faire l'adhérence n'est pas assez bonne, donc je force comme un dingue avec un rythme de pédalage hallucinant qui doit être de 20 tours/minutes, le cœur au bord des lèvres... L'altitude est peinte sur la route tous les mètres... parfois entre deux marques j'ai l'impression qu'il y à moins de 4 mètres, j'essaie de zigzaguer pour atténuer un peu mais la route n'est pas très large. Au bout d'un long moment, il y a un virage sur la gauche à peu près plat... Je me dis que je vais pouvoir redémarrer à cet endroit et je fais une pause pour faire descendre la pendule et boire un coup... Et ça repart sévèrement... un virage sur la droite et un sort des arbres, puis un sur la gauche et je vois le bout... c'est passé... Au sommet un cycliste italien me rejoint, nous discutons et allons prendre une bière à l'Auberge : "j'habite à Lecco - 40 km de là - je n'avais jamais pris le mur, seulement la route normale... je crois que je ne le reprendrai plus jamais !!!". Donc le mur de Sormano, c'est vraiment une pente impressionnante. En toute objectivité je ne me suis pas amusé... au-delà du challenge, le "contournement" pas la route normale est déjà assez dur et beaucoup plus joli. Le mur c'est juste essayer de ne pas tomber, de ne pas glisser... pour moi c'est vraiment trop. Mais je l'ai fait. Quelques jours après, à mon retour en France, je suis allé monter le mur de Péguère que je n'avais pas encore fait cette année. C'est plus long mais quelques crans en-dessous quand même...

Je crois que les DOGMA F ont PINARELLO coté pédalier et DOGMA coté opposé...

Maintenant Shimano est aussi sans fil... (la transmission de données, la batterie est toujours reliée aux dérailleurs). Est ce un avantage ? Je ne sais pas trop... ça diminue l'autonomie mais le montage est plus simple...

Oui, je précise mon propos : je pense que les jantes en carbone (la jante seule) sont globalement plus rigides que les jantes en aluminium...

Je pense que la sensibilité a voile dépend aussi en partie de la rigidité de la jante... J'ai eu à un époque des AMC420 qui était super mais qu'il fallait dévoiler toutes les 3 sorties... les jantes devaient être finotes car les roues assez légères pour de l'aluminium profilé...

et puis les pièces vraiment petites... une goupille de plaquettes de freins c'est vraiment très petit...

il va falloir que je m'y mette... le problème ce n'est pas la vue de loin, c'est quand il faut faire un peu de mécanique...

Aujourd'hui tous les groupes fonctionnent très bien... comme disait Admin, c'est plus une question de préférence... pour ma part je suis plus Shimano, mais bon... Les boutons déportés qui existent sur l'Ultegra et le DuraAce en haut des cocottes n'existent effectivement pas sur le 105... mais bon encore faut il les utiliser...(j'ai appris par hasard qu'il existaient, n'ayant pas de compteur)... Sinon, c'est compliqué de trouver les différences entre les trois groupes... et même selon les réglages ça peut varier... au niveau du freinage, sur les trois groupes que j'ai je crois que c'est le 105 qui freine le mieux. En ce qui concerne la taille des disques, j'ai eu un vélo en 160/160 (Scott Addict) depuis du 160/140 (BMC SLR01/Tarmac SL7/BH Aerolight/C68/Time AD21) je n'ai pas vu de différence d'efficacité...

Johan, on ne peut quand même pas te citer comme référence de cycliste ayant des gros freinages à faire 🙂 !!!

Les pneus (arrières) je les change quand même 🙂 et les roues depuis que j'ai des disques, ça ne s'use plus... donc je revends les vélos mais je garde les roues...

Je n'ai pas démonté complètement le JDD du Time mais la bague supérieure tient à mons avis par la compression d'un joint torique sur les tube de direction et ensuite on peut visser/dévisser la bague supérieure par rapport à la bague inférieure pour comprimer le JDD. Il n'y a aucun détail des pièces du JDD dans le manuel Time... Il a a ensuite un bouchon qui s'enfonce dans le tube qui sert à ce que le tube ne s'écrase pas lorsqu'on serre la potence (il est bloqué quand on serre la potence). A noter pour Alain : normalement, une fois ton JDD comprimé et ta potence serrée, l'expanseur pourrait être retiré... Essaie quand même de mettre un peu de pate de serrage sous la potence... Pour que ton JDD se décomprime, il faut que l'expanseur glisse et que la potence glisse... tomber le pantalon quand on a ceinture et bretelles c'est rare !

Sinon, tu fais comme moi, tu tournes sur 3 vélos et tu les changes avant que les chaines soient usées 🙂

"D'après mes recherches, les Zonda semblent être une très belles options mais quid de leur résistance vis à vis de mon poids ?" Je pèse entre 82 et 86 kg et aucun soucis avec les roues Campa/Fulcrum en général en les Zonda à patin en particulier. C'est la roue de référence en terme de robustesse pour les "gros" comme nous. "J'aimerais évidemment qu'elles soient le plus léger/aéro possible" : vu le budget c'est un peu compliqué de faire aéro/léger et sous les 400€... "...si il n'était pas mieux (dans le cas où je prend une paire chinoise) de prendre une roue carbone avec bande de freinage en alu" : les roues carbone jante alu... une fausse bonne idée... globalement c'est lourd et à part le freinage dans certaines conditions ça a peu d'intérêt par rapport à une jante carbone... "Enfin, autre interrogation, sur le site de CSC, ils indiquent "23mm width/ 38mm" pour désigner une roue. 38mm c'est le profil mais 23mm width c'est la largeur de la jante ?" : sur des jantes pour freins à disques, effectivement il y a aujourd'hui des jantes avec des largeurs très importantes qui peuvent être de l'ordre de 23 à 25mm interne. Ces jantes sont plutôt optimisées pour des pneus de dimension importante (au moins 28mm) parfois incompatibles avec les freins à patins. En freins à patin, généralement les jantes sont des C17 ou C19 (largeur interne 17 ou 19mm). Dans le cas des CSC la largeur dont tu parles dans le cas de roues à patins doit être la largeur externe. "Sinon j'avais vu des chinoiseries intéressantes chez CSC mais encore une fois leur solidité m'interroge." Certains sur le site en ont et en sont très contents... néanmoins il faut pondérer l'avis par le gabarit... Les roues à patins pour les plus de 80kg c'est assez compliqué. Je ne recommande pas du tout des roues en carbone pour un cycliste avec notre gabarit qui fait des cols... Chez moi, il y a le juge de paix... le mur de Péguère... descendre Péguère avec des jantes en carbone à patins, c'est chaud... tu ne sais jamais vraiment si la roue va finir entière... Et les moyeux Novatec, s'ils sont super quand ils sont neufs, ont des roulements qui fatiguent assez vite (ça se remplace sans problème pour un coût modique). Pour toutes ces raisons, la Zonda (ou la R3 sa cousine) est un choix raisonnable pour le cycliste lourd.

C'est quoi une fourche qui prend du jeu ? Pour moi une fourche rigide qui prend du jeu ce n'est pas possible... Est ce du jeu de direction dont tu parles ? Si oui, c'est soit qu'il faut resserrer l'expanseur soit qu'il faut le remplacer... A noter que si ta potence n'enserre pas le tube de la fourche au niveau de l'expanseur suivant la fourche ça peut expliquer partiellement que celui-ci glisse...

Effectivement le Di2 12V est bien moins autonome que le 11V... et encore 1200km c'est super bien... surement parce que tu es dans une région où tu n'as pas trop besoin de changer de vitesses. Sous réserve que je me trompe, je ne suis pas sur du tout que le fait de brancher les poignées changera quoi que ce soit. En effet, dans ta configuration actuelle, les fils qui vont au dérailleurs ont pour seule fonction d'alimenter ceux-ci. La transmission se fait sans fil. Si tu branches les poignées, la seule chose qui va changer c'est qu'elles ne seront plus alimentées par la petite pile bouton mais par la batterie. la transmission se fait toujours sans fil... donc ton autonomie devrait encore diminuer. A ce propos, j'invite les possesseurs de Di2 12V (idem chez SRAM) à prévoir un petite pile dans leur trousse de secours. En effet, quand la pile est usée, plus rien ne fonctionne et ça ne prévient pas (sauf si on a le Di2 connecté à qque chose...)

oui c'était pour tout ça que je l'avais acheté... quand tu es c... tu es c... C'est pas comme si j'avais fait de la physique dans ma vie 🙂

J'ai acheté un compresseur Parkside mais je n'ai pas du tout réfléchi au fait qu'il était de très petit volume... donc il ne sert à rien...

pour l'avoir grimpé, quand tu coupes au tunnel c'est vraiment plus du tout la même montée !!! Ceci dit sur l'étape (et sur la dernière semaine aussi) il reste de quoi faire. On va voir ce qu'arrive à faire un Roglic que certains citent comme "vieillissant" (ce qui quand on voit son tour de Catalogne fait un peu rire quand même...)

Mustafa, il faut être conscient que ni Geoffrey, ni toi, ni moi avec nos gabarits respectifs (et l'âge qui avance aussi) ne serons jamais des grimpeurs... Dans le meilleur des cas on limite la casse et on essaie de suivre le plus longtemps possible les gars qui font 15/20 (30 pour toi) kilos de moins. Un meilleur entrainement va te permettre de décaler un peu le seuil de pente à partir duquel ça devient très dur ou la longueur des côtes que tu peux encaisser... Pour moi je sais que je peux monter 2-3 minutes plus vite que beaucoup de grimpeurs mais au-delà mon cœur n'alimente pas assez mes muscles. En col c'est pareil : jusqu'à 4-5% ça passe bien, au-delà ben i faut que je pousse les pignons vers la gauche et que je me range... L'entrainement et l'habitude permettent : - de décaler un peu ces seuils. - de mieux se connaitre et donc de gérer les périodes d'effort et de récupération pour globalement monter un peu plus vite. Mais il ne faut pas s'attendre à faire des exploits 🙂

Salut Michel, je voulais te citer à Jean-Pierre... mais je ne me souvenais plus de ton pseudo V101 🙂

C'est probablement une meilleur méthode... puisque le flux d'air doit être plus important sans l'obus. Mais l'embout de ma pompe tient mieux quand il y a l'obus...

Mes développements "montagne" c'est 50x34/11x34... Mais c'est une cassette "de sécurité"... Depuis le début de la saison je n'ai pas encore passé le 34, très rarement le 30, un peu plus souvent le 27 sur des sorties jusqu'à 120km/2500m D+ mais en règle générale je monte en 34/24 dans du 6%... Néanmoins en vue de l'étape du tour, le 34/34 me semble parfait. A noter que l'an passé, je ne l'ai mis que sur les derniers km du Ventoux après 120km et une semaine entière de vélo et aussi dans les forts pourcentages du col de la Luzette avec un vent de dingue de face... En fait c'est bien d'avoir un pignon "de marge"

J'ai utilisé un mini compresseur sur batterie mais pendant que je plaçais l'embout pour gonfler le pneu s'est dégonflé et du liquide préventif s'est un peu échappé. --> Par où ? J'ai vite regonflé à 4,2 Bar et essuyer le surplus. --> très bien mais pourquoi 4.2 ? quel pneu, quelle jante, quel poids de cycliste ? Je m'interroge, est-ce que cela influence ce que l'on appelle le claquage du pneu sur la jante ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec James, tu peux avoir un étanchéité même si le pneu n'est pas complètement claqué... Mon schéma de montage de pneus route : 1/monter la valve en la serrant à la main 2/ monter la première tringle 3/ monter la seconde tringle en finissant coté valve 4/ gonfler le pneu au maximum de la pression autorisée par la jante. Là ça doit claquer. 5/ dégonfler, enlever l'obus de valve 6/ injecter 30ml de liquide par la valve 7/Regonfler et aller rouler un peu Si ça fuit rajouter un peu de liquide et/ou patienter la nuit... Mon schéma de montage de pneus VTT : 1/monter la valve en la serrant à la main 2/ monter la première tringle 3/Verser 100ml de liquide en bas du pneu 4/ monter la seconde tringle en finissant coté valve 5/ gonfler le pneu au maximum de la pression autorisée par la jante. Là ça doit claquer. 6/Degonfler et regonfler à la bonne pression et aller rouler un peu Si ça fuit rajouter un peu de liquide et/ou patienter la nuit...

42/11 à 55km/h ça fait du 115t/min... ce n'est pas tenable sur du long terme... Généralement quand on pédale entre 80 et 90t/min c'est déjà bien... Un sprint c'est un effort de courte durée... pour ma part j'arrive à faire de sprints à 110t/min mais sur 200m...