Pierre PLANA

Pour réduire les contraintes sur la chaine effectivement il vaut mieux la laisser en ligne comme dit Bruno. Pour réduire la tension sur les dérailleurs et donc économiser les dérailleurs il faudrait se mettre petit plateau, petit pignon. J'adopte généralement un compromis : grand plateau petit pignon, ainsi la chaine est à peu près en ligne et le dérailleur arrière (celui ou le ressort me semble le plus important) au repos... Au démarrage, un tour de pédales à vide et je suis sur un développement exploitable... 🙂

Thierry, le pb est que ça dépend une peu de la forme du pied je crois... En chaussures de ville je prends du 42, en chaussures de sport 43. J'ai les RC901 en 43, j'ai essayé les RC902 en 43, je les ai trouvée petites (surtout plus étroites), il m'aurait fallu les WIDE. Je viens d'essayer les RC903 et elles me semblent plus large, mais mon vélociste que en e pris pour lui a du prendre une pointure au-dessus car à priori elle sont un peu plus courtes que les RC902

Le T47 est un boitier à visser comme le BSA, il n'y a donc pas plus de raison que ça craque qu'un BSA et c'est aussi facile à monter/démonter qu'un BSA... C'est juste Factor qui a fait une boite asymétrique et donc il a fallu que les fabricants s'adaptent.

Pourquoi tu parles d'acier ?

Je ne peux pas répondre pour toutes les marques mais le Cipollini que j’ai eu m’a laissé un super souvenir en finition et en performance et j’ai l’occasion de voir régulièrement des Basso et j’ai déjà essayé un Diamante (pas la dernière génération) qui était un super vélo extrêmement beau et bien fini.

Je l’ai fait pendant longtemps aussi. Petit à petit, par flemme,je ne l’ai plus fait et ça n’a rien changé ni sur la durée de vie de mes pneus ni sur la durée de vie de me jantes. Je pense qu’il s’agit d’une ancienne pratique datant d’une époque où les enveloppes étaient plus fragiles, les pneus plus fins et donc les pressions beaucoup plus élevées. qu’est ce que tu as comme pneus/chambres ?En CAA si tu as des butyle ce n’est pas normal, j’ai cru comprendre que les nouvelles TPU ne fuyaient pas non plus (les utilisateurs confirmeront), les latex… oui c’est poreux… surtout si elles sont un peu anciennes. Sur les tubeless : avec un bon pneu et le bon liquide ça perd comme un chambre butyle. Les pertes dépendent aussi de la pression de départ… si tu pèses 60kg et que tu as des 30mm en tubeless tu dois gonfler à 3.5b… J’ai souvenir dans un passé très ancien d’avoir passé les 10b

Chris, Bottechia est effectivement une très vieille marque. Ils fournissaient les vélos d’une équipe pro continentale jusqu’à il y a pas très longtemps. J’avais un copain dans un club avec lequel je roulais dans les années 90 qui en avait un magnifique en acier. Mais depuis je n’en ai pas vu la queue d’un, ni dans le sud-ouest ou j’habite ni en Catalogne où je vais régulièrement ni en Lombardie où je suis allé deux fois l’an passé… ils ont donc une distribution assez confidentielle mais il est vrai que les vélocistes font désormais très attention avec leur stock et rechignent à rentrer des marques « confidentielles ». C’est probablement dommage. Le vélo que tu cibles est très joli et semble bien placé en budget (à voir ce que valent les roues). Mais il faut être conscient que si tu dois le revendre ça va être compliqué…

Ça devient du grand n’importe quoi !!! Shimano et Campa sont restés sur des axes de 30mm mais SRAM est en 30 ou 29mm (DUB). Sur les boîtiers on croyait avoir tout vu avec les 50 nuances de boîtiers pressfit, mais non, voilà le T47 ! A l’origine c’est un boîtier pressfit de 46.5mm qui a été fileté… mais ils en ont fait pour des boites de 68-73mm (T47) où ils mettent les roulements en externe et pour des boites de 86-92mm ou les roulements sont à l’extérieur (T47i). Jusque là tout va bien, il faut bien sûr jongler avec les versions 24mm, 30mm et DUB… mais voilà, certains constructeurs (Factor/Cervelo) ont décidé de faire des boites asymétriques et donc est sortie le T47A… je me suis fait avoir, j’ai un pb de craquement sur le boîtier de mon Factor, après démontage/re graissage/remontage le problème est toujours présent. J’ai donc voulu acheter un boîtier (moins cher que le céramique speed d’origine) et je n’ai regardé que la cuvette côté gauche… et j’ai acheté un T47i… patatras !

Argh… la factor a aussi un pb (boîtier de pédalier en sav)

Mon niveau ne justifie pas le budget que j’alloue à mon matériel. Je ne connais pas toutes les roues importées, il y en a de nouvelles qui apparaissent régulièrement. Personnellement, je suis très Campa/Fulcrum pour des raisons de comportement dynamique et de fiabilité ( ce qui est très important pour un gars de 85kg qui fait 100000m de D+ par an), par le passé j’ai eu plusieurs marques de roues (American Classic, Easton, Shimano, Mavic, Chinoise rebadgees, montage artisanal avec jantes et moyeux chinois par deux monteurs dont un est devenu assez connu), avec des bonheurs mitigés en termes de fiabilité ( pas de problèmes sur les jantes Mavic carbone, mais les jantes alu… pfff, jantes brûlées sur les Easton, voile régulier sur les AMC, roulements bof, bof sur les moyeux chinois, casse de rayon très rapide sur les Shimano) et si les Shimano, les Easton et les Mavic avaient un comportement à la hauteur, les autres étaient en retrait (y compris par rapport à des roues alu type R0).Il y a deux ans j’ai acheté des Zipp404 et depuis je n’ai pas eu de problème avec et leur comportement dynamique est génial y compris dans des pentes moyennes (jusqu’à 6/7%).

Ça fait longtemps que je n’ai pas essayé de DT, les dernières que j’ai essayées c’était des modèles ultra légers en aluminium et donc sous dimensionnés pour mon gabarit. Pour les roues Chinoises, c’est un point de désaccord avec V.C. Celles que j’ai essayées (comme les roues « fabriquées» par les constructeurs de vélos qui viennent probablement du même endroit) ne m’ont pas vraiment convaincu. Pas mauvaise, mais pas au niveau des roues avec lesquelles je roule (campa/fulcrum, Zipp, Mavic), certes beaucoup plus chères. Pour un budget de 1500€ en étant un peu patient je pense que tu peux avoir mieux…

Prostatite 😩

Le boyau n’a pas que des désavantages… j’ai longtemps été rebuté par le collage puis j’ai découvert les rubans velox qui sont très simples a utiliser très fiables aussi. Bon j’ai arrêté aussi le boyau suite à un dejantage, un boyau collé par un « spécialiste » mais pas vraiment collé. sinon la sensation de roulage est excellente… bon en tubeless avec un bon tubeless c’est aussi bien mais trouver une jante à patins en tubeless c’est compliqué

Pose la question chez Aeroplug mais en fait tu as de inserts sous le cintres pour viser les prolongateurs non ?

Bonjour André, je ne pourrai pas t’accompagner. Je suis à l’arrêt pour quelques temps. Je n’ai pas encore monté Soulcem cette année. L’an passé la route était bonne jusqu’au replat. La montée raide jusqu’au barrage était un peu gravillonnée après c’était ok. La route est une petite route de montagne mais pas pire que Goulier après le village. A noter qu’il y a eu une montée chronométrée organisée par l’Ariegeoise en début de mois donc la route doit être correcte.

Tu vas avoir du mal à trouver un cadre à patins neuf… sauf un vieux stock. apres tout dépend du budget que tu veux y mettre. J’ai une copine qui a trouvé un très beau Pinarello Gan déstocké pour 900€. je te recommande d’aller sur des sites spécialisés plutôt que sur le bon coin

Essaie d’en trouver près de chez toi pour les voir…

J’ai eu les SLR32. C’étaient d’excellentes roues de montagne avec très peu d’inertie mais aussi très peu d’inertie pour rouler fort sur le plat. les roues en U offrent un comportement en vent latéral vraiment différent mais pour moi sensible sur des jantes encore plus larges (28/30mm externe) qui n’existent pas je crois pour des jantes à patins. Donc pour des zones ventées 35 à 40mm de hauteur est un bon compromis. Ma meilleure roue à patins a été la Bora one 35

Sur les boîtiers pressfit le problème vient souvent de l’interface entre le roulement et le cadre…mais si on n’a pas les outils (pour sortir le roulement et le ré-comprimer il faut être très délicat pour ne pas déformer la boite

Bonjour, si tu as un shimano 12V, le remplacement de la 11-30 par une 11-34 ne demande que le remplacement. Normalement tout va être OK. Ta chaine de 150km c'est bon. Peut-être tu auras un ajustement d'indexation. Si tu es en 11V, la cassette 11-34 n'est pas terrible terrible... notamment si tu aimes bien rouler dans les faux plats descendants. En effet, en bas de cassette tu as 11-13-15... ça fait de bonnes marches et ça demande d'adapter son rythme de pédalage. Sur les version 8000 le 34 passe sans soucis. Sur les version 6800 il faut avoir la chape longue... sinon, avec la chappe moyenne je crois me souvenir que au-delà de 30 c'est un peu compliqué...

Bouhou... ce matin réveil avec 40° de fièvre... ma prostatite est revenue... c'est pas beau de vieillir les gars... J'étais dans une forme étincelante (à mon niveau), c'est mort pour l'Ariègeoise...

Est ce que tu as trouvé ton bonheur chez Aeroplug ?

Mon expérience des modèles de vélo récents de marque c'est qu'ils sont tous confortables verticalement (même les poutres comme le V4RS de Colnago). Suivant les modèles et les marques, latéralement c'est plus ou moins rigide sur la douille de direction, la boite de pédalier ou le triangle arrière, et donc plus ou moins adapté à chaque profil. Par contre, des fourches qui secouent... sur des vélos récents, je n'ai pas eu cette sensation... Pour améliorer les choses, tu peux augmenter la section des pneus, passer en tubeless, diminuer la pression...

Ce n'est pas ma façon de faire... tant que je peux prendre des relais, je le fais. Après quand tu peux pas, je comprends mais si tu mets de mines derrière... c'est que tu peux...

Le caoutchouc de la poignée ça peut se trouver en pièce détachée. Si tu trouves un cadre à ta taille c’est la solution la plus pertinente sûrement