Pierre PLANA

il y a très longtemps des jantes alu plates+ moyeux DA : tellement rigides que inertes Plus récemment des Makkadam, bof, bof

J'ai quelques amis de mon ancien club qui roulent en boyaux et j'ai eu la confirmation qu'en optant pour ce type jante, je ne serais pas embêté. --> il y a roue et roue. J'ai fondu une Easton à boyau, j'ai vu aussi fondre le même jour une Mavic à boyaux : bon on avait descendu Péguère comme des brutes... La forme des roues à pneus a beaucoup évolué ces dernières années, les matériaux et le traitement des surfaces de freinage aussi. D'un point de vue comportemental, la différence entre la roue à boyau et la roue a pneu similaire n'est pas flagrant (essais croisés de Bora One). Pour moi, c'est un essai... on verra aux beaux jours (ou s'il y a de très belles journées à venir)

75% ce doit être dans le cas d'un cycliste pro anorexique :-) Par contre pour le cadre et les roues ça me laisse complètement dubitatif.... donne moi le lien de ton/tes études... Sur mes expériences liées aux sensations et au compteur (mais bon sans mesure de puissance il y a toujours une part de subjectivité) c'est plutôt l'inverse : aucune différence entre un vélo "normal" (C60/Zero7) et un vélo plus au moins profilé (ceux que j'ai essayés : V1R, F8, CentoUnoAir), par contre différence au-delà de 35/40 km/h entre des roues "normales" (R0) et un peu haute (Bora One 35, AMC420Aero). Ensuite, comme le suggère Joachim, le problème des vélos Aero c'est aussi la position. Notamment, la TDS qui est spécifique et qui supprime un paramètre de réglage. Par exemple, sur le Cento Uno Air, je n'ai jamais réussi à être bien, la faute à une TDS trop reculée. La TDS droite n'est sortie que la deuxième année et j'avais déjà changé mon vélo

au rayon des trucs inutiles (sauf pour discussion le dimanche matin au rassemblement) : - les vélos Aéro : le gain est tellement négligeable par rapport à la traînée du cycliste qu'il est impossible de faire la différence entre un Aero et un vélo normal - les casques Aero : no comment :-) - la visserie titane :pffff.... - les portes bidons ultralight improbables - les selles à rails en carbone - de manière générale tous les gains de poids de qques grammes à qques dizaines de grammes (pédales, chaussures, cassette légère, roue trop légère, pneus trop légers, tige de selle, potence, cintre...) -... Ce qui marche pas mal : - l'entrainement - l'optimisation de la récupération - les roues profilées pour rouler vite - les vêtements très près du corps - l'optimisation de la position pour être le plus bas possible pour rouler vite Pour mon cas (j'ai un peu tendance à optimiser mon poids pour mieux résister au vent donc poids autour de 80/82kg), le vélo idéal va peser un peu plus de 7kg avec de roues 35mm autour des 1.4kg, les pneus vont peser entre 200 et 230g, et aucun périphérique light un groupe qui fonctionne parfaitement. Tout autre gain de poids se fait au détriment soit de la performance, soit de la sécurité, soit est inutile

si le monteur à bien compris ce que tu recherchais il est difficile de trouver mieux.--> vrai dans l'absolu... mais pour ma part je n'ai pas du trouver le bon monteur de roues

est qu'est ce que ça t'amène de plus de savoir ce qu'il y a comme moyeux ou rayons... de te poser trop de questions... Va rouler !!! :-)

Mais quand on regarde objectivement, comment un pédalier FSA peut être mieux ( plus fluide, plus précis, plus...) sur des dérailleurs Shimano qu'un pédalier Shimano? --> ce n'est pas ce que j'ai dit... un pédalier c'est un pédalier. Les qualités qu'il peut avoir ce sont la rigidité des manivelles, de l'axe et sa fiabilité. Après, je ne pense aucun constructeur assez %@!? pour faire des fantaisies sur l'espacement entre plateaux et aujourd'hui il y a chez tout le monde des ergots d'aide au changement de plateau. Donc ça se passe bien pour tous. du FSA avec du Shimano, du Rotor avec du Shimano, du Campagnolo avec du Shimano et inversement. Le seul bémol que j'ai vu ce sont les dérailleurs avant SRAM Red (première génération au moins) qui à vouloir faire trop léger manquent de rigidité quand on veut faire un changement de plateau en tension. Les pédaliers Shimano sont très bien, très fiables. Le fait de les construire en alu est un plus car je reste dubitatif sur les inserts alu pour les pédales (même si sur les trois pédalier carbone que j'ai je n'ai pas eu de pb à ce jour). Le mixage du pédalier FSA avec du Shimano dans mon cas tient lieu du hasard et des standards de boitier (le BB386Evo de Wilier n'avait pas d'adaptateur 24mm à ses premières heures et donc Wilier montait des pédaliers FSA). Il se trouve que par hasard aussi, probablement du fait d'un chemin de câbles optimisé, ce groupe mixé est celui qui dans les divers vélo montés en mécanique que j'ai/j'ai eu/j'ai essayé fonctionnait le mieux. point ! Celà infirme le fait qu'un pédalier FSA ne fonctionne pas avec un groupe Shimano; ça peut fonctionner aussi bien. Sur l'exemple des sprinteurs professionnels : je serais un sprinteur pro capable de développer près de 2000W en instantané, je serais inquiet moi aussi avec des manivelles avec un insert en carbone. Ensuite, il est possible que pour un mec qui développe près de 2000W, certains pédaliers/plateaux à force de vouloir faire light manquent un peu de rigidité. C'est peut être le cas de FSA. Mais ça ne concerne que une vingtaine de gars au monde, pas les utilisateurs de velo101. Shimano n'a jamais cédé aux sirènes du light et la rigidité d'un DuraAce est certainement ce qu'il y a de mieux y compris pour les plus costauds. Enfin, sur les Tarmac, les pédaliers posent problème... sauf le pédalier Sworks qui craque un peu moins que les autres :-)

en mécanique c'est le top --> mon meilleur ami est un inconditionnel de Campagnolo mais même lui sur le mécanique il commence à avoir des doutes. Non Campagnolo, ce n'est pas au dessus des autres. ça fonctionne très bien, mais c'est quand même très dur pour passer de pignon à pignon en montant (la ou chez Shimano, c'est très fluide), ça se dérègle un petit peu et ça freine moins bien. De plus le bouton pour descendre les vitesses est difficile à atteindre avec les mains en bas, mais bon... c'est un détail. Ensuite les changements de plateaux sont plutôt mieux que Shimano et la descente des pignons est mieux. Donc in fine, avantage à Shimano en terme de fonctionnement, avantage à Campagnolo en terme de finition

Campa reste là rolls de la transmission --> c'est exactement ça : très beau mais pas très utile :-)

je reformule :le fait que ce sont les moyeux de la marque ne présage en rien de leur mauvaise qualité En gros, j'ai des campa/fulcrum depuis des lustres, je n'ai pas de pb avec les moyeux

ça dépend ce que tu entends par froid... Perso, je ne roule pas avec des T° négatives (trop dangereux) donc le Mavic Ksyrium est parfait avec une paire de chaussettes "normales". Il est assez facile à enfiler, coupe bien le vent. Quand il fait très froid, tu peux intercaler une grosses chaussettes à l'extérieur de la chaussures (entre la chaussure et le couvre-chaussure). Il faut éviter les chaussettes épaisses : pied comprimé, mauvaise circulation --> froid Il faut éviter le néoprène : transpiration des pieds --> froid Tu peux aussi au préalable passer un peu de pommade chauffante sur les pieds La solution la mieux étant bien sur la chaussure d'hiver. Généralement, la solution que je choisis quand il fait vraiment froid, c'est la chaussure de ski :-)

Dérailleurs SHIMANO avec pédalier FSA ce n'est pas terrible --> comme quoi il y a aussi des mécaniciens bornés :-) Le meilleur montage que j'ai jamais eu entre les mains en terme de fluidité de fonctionnement, c'est un groupe 6800 avec un pédalier FSA... Mieux que le 9100, mieux que le Super Record, le Red etc... (hors les groupes électriques que je ne connais pas). Je pense de plus en plus qu'une part du bon fonctionnement tient au chemin de câble et donc à la conception du vélo et c'est d'autant plus vrai avec les cheminements internes. Les mécanos aiment bien Campa car il y a pas mal de petites pièces détachées disponibles (ce qui n'est pas forcément le cas chez Shimano)

le fait que ce sont les moyeux de la marque ne présage en rien de leur qualité. idem pour les rayons. Certains constructeurs (Ritchey, Easton,...) utilisent des rayons SAPIM ou DT. C'est peut être aussi le cas de Campa/Mavic... il ne communique juste pas sur le fabricant de rayon. Je reviens sur les roues artisanales : dans l'absolu, je pense qu'il devrait être possible d'avoir la roue parfaite mais pour l'instant, mes essais ne m'ont pas convaincu. Pourtant j'en ai fait monter spécifiquement pour moi, mais à chaque fois j'ai été déçu du comportement.

Différence entre une tds alu et une carbone : c'est difficile de répondre car selon l'épaisseur de l'alu, du carbone et même le type de carbone tu peux avoir des comportements différents. Par exemple, j'avais sur mon Wilier Zero 7 une TDS ritchey qui était trop souple pour moi. Je la sentais bouger, je l'ai remplacée par une autre tout aussi légère mais beaucoup plus rigide. En ce qui concerne le réglage de la tds, en général sur ce type de tds, la vis avant a une molette plus ou moins accessible avec laquelle tu règles l'inclinaison à la main (l'autre vis étant desserrée) et puis tu bloques avec la vis arrière.

Il ne sert à rien de gagner du poids sur les moyeux... De plus les moyeux super light ont souvent des flasques minimalistes et pour moi, plus un moyeux a des flasques larges et meilleure sera la roue. Par ailleurs, les montages artisanaux m'ont toujours laissé dubitatif. Les quelques essais que j'ai faits ne m'ont jamais paru amener un vrai plus par rapport à des roues "industrielles" même probablement moins bonnes

Bernard, la meilleure chaussure c'est celle que tu vas oublier. La rigidité de la semelle aide partiellement au confort, elle compense la faiblesse que peut avoir ton pied à rester raide pour appuyer sur les pédales. Néanmoins il faut être conscient que une semelle très rigide par rapport à une semelle très souple ne va pas te faire gagner des dizaines de watts. Le gain va être essentiellement du confort, peut être un peu moins de fatigue au niveau du pied. De plus aujourd'hui, toutes les semelles à partir des chaussures de moyenne gamme (100-120 €) ont des semelles suffisamment rigides sans avoir forcément besoin de semelle en carbone. Le poids lui comme souvent, ne fait absolument rien... sauf à se faire plaisir dans les réunions de cyclos. Enfin, attention aux semelles trop rigides et mal adaptées à ton pied, c'est source de douleurs qui peuvent être très pénibles. Pour moi, plus que la semelle, c'est le système de serrage et la forme de la chaussure qui est important.

j'ai craqué il y a qques temps pour une paire de Bora one 35 à pneus. En toute objectivité, ça a changé mon vélo. D'une part parce que les pneus en 25 et la roue sont beaucoup plus confortables que le couples Racing 0/pneus en 23 que j'utilisais jusqu'alors et d'autre part parce que quand ça roule fort (au dessus de 35km/h) c'est quand même plus efficace. Pour l'instant (météo de ces derniers weekend oblige) je n'ai fait que du piémont avec, pas de grand col. En montée ça à l'air très bien. Le freinage... ça me semble un peu moins bien que le freinage alu mais avec les kilomètres ça semble aller mieux c'est donc peut être une manière différente de freiner. J'ai eu l'occasion de comparer la version pneu (sur mon C60) et la version boyaux (sur un V1R)... bon... il n'y a pas grande différences. Les qualités et les défauts de chaque cadre restent les mêmes que lors de la précédente comparaison (avec les deux montés en R0). Pour le freinage, en terme d'efficacité c'est idem. Pour la dissipation thermique en cols, je crains maintenant que la réponse ne soit que pour le printemps. Le neige a commencé à tomber et je ne vais pas utiliser les roues en carbone sur les routes salées...

Je suis comme toi, je ne privilégie plus le léger. Quand j'ai pris le Zero7 le propos était d'avoir un cadre élastique pour la montagne mais : - d'une part il est redondant avec un Titane Nevi que j'ai par ailleurs - d'autre part en fait ma façon de grimper s'accommode mieux d'un cadre plus rigide Pour la solidité des vélos, je fais entièrement confiance à mon vélociste. Il y a déjà certains cadres qu'il a refusé de me vendre : le litespeed Ghizallo, le Cervelo R3

j'ai essayé les DT RC38, les Makadam 38mm (boyaux), les CLX, les Bora One 38, les Easton 38 SL. Pour moi, il y a Campa, et puis les autres...

Bonjour, je roule sur des cadres en carbone depuis 2002 (environ 5000km/an maintenant, un peu plus au début de la période). Je n'ai plus cassé de cadre depuis que je suis passé de l'alu au carbone sauf un F8 sur chute Bon à part une entorse de qques mois sur un Focus IZALCO je n'ai eu que des vélos italiens (Colnago, de Rosa, Pinarello, Wilier) et plutôt les versions haut de gamme, y compris du léger (Wilier Zero 7). J'oscille entre 80 et 87 kg suivant les années et les saisons...

les comportement d'un cadre va dépendre de tellement de paramètres que c'est impossible de te répondre. Déjà dans une même série de tube, un artisan peut choisir des diamètres différents et donc avoir un comportement différent. Ensuite il y a des séries avec des comportements très différents. Et enfin, avec la géométrie tu peux aussi grandement influer sur le comportement. Ma dernière aventure sur un acier, était un colombus Genius des années 90. Magnifique mais beaucoup trop élastique pour moi...

pour les valves, le plus court c'est le mieux !!! sinon ça va du poids en périphérie :-) Fabrice ne comprends pas trop les maths non plus : 52 - 38 = 14 mm, c largement suffisant pour n'importe quelle pompe

Réponse à plusieurs personnes qui dénigrent le coté Malaucène : le coté le plus abordable pour faire le Ventoux c'est coté Sault. c'est assez long, mais jusqu'à Chalet Reynard la pente est douce et on est dans les arbres donc un peu à l'abri du vent s'il y en a. à partir du Chalet Reynard, ça se corse. De ce coté là, un sportif en tennis peut monter sans soucis. Les deux autres faces sont équivalentes en difficulté. Le cté Malaucène a certes une zone de récupération un peu longue avant la station de ski, et un final un peu plus doux, mais la pente moyenne et la pente max sont plus élevées. Personnellement, les deux dernières fois que je suis allé au Ventoux, je suis à peu près bien passé coté Bédoin (2H05 pur la dernière fois) et très mal coté Malaucène (2H20). La "facilité" du coté Malaucène est toute relative. Néanmoins, dans le cadre d'un challenge, à peu près n'importe qui peut monter au Ventoux pour peu qu'il ait le temps, le courage et les développements adéquats... J'ai vu des gens en surpoids très important faire la montée en 4 heures en VTT. Donc si le paris est un peu important, il sera gagné... Parier une montée sans poser le pied par terre, c'est plus risqué :-)

Je voulais opter pour du 38 mm. Je roule désormais en Bora One 38 mm (avec des gros pneus Conti 4000s de 25mm). Ca procure un gain notable par rapport à des jantes plates ou semi plates. L'inconvénient d'aller plus haut, c'est l'inertie (difficultés en relance). Néanmoins si tu prends des jantes relativement légères pour courir je pense qu'il vaut mieux des 50mm

Ne voulais-tu pas dire qu'avec un angle unique, les grands risquent de manquer de recul de selle et les petits d'en avoir trop ? --> oui relis bien c'est exactement ce que j'ai écrit