Pierre PLANA

Je remonte le sujet : ça y est le vélo est prèt : j'ai remonté le Nevi en ultégra 8000, changé potence et cintre, posé une double épaisseur de guidoline. Les roues sont en cours de montage chez un copain, j'ai opté pour les jantes Open pro UST en 32 rayons, montées avec des moyeux Novatec. Pour les tubeless maintenant… On m'avait conseillé les IRC sur le forum mais apparemment, ils ont l'air compliqué à approvisionner… Nos amis nordistes, une autre recommandation en tubeless 28mm ?

J'avais loupé ce post car j'étais en congés… j'ai essayé ce vélo il y a qques années (j'ai vendu des équipements chez Pragma). Le problème c'est que Pragma, ce sont des spécialiste de la conversion d'énergie, pas du vélo… donc la géométrie est un peu approximative et le vélo pas super bien équilibré. Le principe de la pile à hydrogène par contre peut être une bonne idée...

Je dois dire que je l'ai trouvé par hasard… il me semble bien pensé et très simple

oui ça peut aller aussi… la tige en bois t'assure de ne pas marque, ni les roulements ni le cadre. Après si t'es pas un bourrin...

dans tous les cas l'outil doit convenir pour faire le job de manière rigoureuse et comme je te le disais avec une tige en bois de diamètre < 20mm et en tapotant délicatement d'un coté puis de l'autre tu peux le faire en mode "bricoleur"

… Pour moi diamètre intérieur 20 et extérieur 41 c'est du BB30 : https://www.alltricks.fr/F-11929-outillage/P-79334-unior_outil_pour_boitier_de_pedalier_bb30 https://www.alltricks.fr/F-11929-outillage/P-79334-unior_outil_pour_boitier_de_pedalier_bb30 Cet outil me semble bien. Pour ma part, je fais avec une tige en bois + un coup de marteau. A+

Des Bora One 50 à boyau d'occasion ou des Corima 47 --> l'assurance d'avoir de bonne jantes

La vrai moyenne en vélo c'est depuis la porte jusqu'à la porte... Evidemment les retraités qui roulent tous les jours grâce à nos cotisations peuvent se permettre de faire des pauses : ils ont le temps de faire des pause pour récupérer mais c'est tricher 😆 Bonne année Christian

Non, non, concis, efficace ! On voit le gars qui n'est pas la pour tricoter 😆

Après, les cintre c'est comme les selles… quand tu en trouves un qui va bien… c'est plus facile d'utiliser toujours le même pour se re-positionner sur un nouveau vélo. Pour ma part j'aime bien les cintres ronds et compacts. Les deux derniers que j'ai achetés sont des Ritchey avec la forme Neoclassic

3T superergo alors

FSA SL-K Di2

Veloplugs = fausse bonne idée Pour gagner 10g tu t'exposes à des pbs

Je les ai aussi en boyau et je confirme ce que dit Christian… et pourtant rouler en Mavic, ce n'était pas gagné pour moi !

un exemple : https://tuvalum.fr/acheter/velo-route-orbea-orca-aero-49336 il vaut mieux l'acheter neuf :-)

Le black label, c'est 5000 € le cadre... le king normal est trouvable à presque la moitié de ce prix. --> oui comme expliqué dans mon message, ce n'est pas le même vélo. C'est pour ça que l'essai topvélo de juillet 2017 n'est pas significatif. Déjà le black label n'a pas le frein sous la boite... Pour info, j'ai un copain qui a eu un V1R avec le frein sous la boite. Pas de problème particulier mais pas d'intérêt particulier non plus...

J'ai plusieurs copains qui ont/ont eu des SL5. C'est un cadre très dynamique mais qui tape un peu de l'avant par rapport à d'autres vélos que j'ai eus ou essayé (F8/C60/Oltre). Très proche du V1R de Colnago en terme de sensations. Par contre, le copain qui l'avait acheté en cadre nu, a galéré pour ne plus avoir de bruit au pédalier (et n'y est jamais vraiment arrivé même en passant sur le pédalier spé) alors que ceux qui ont acheté des vélo tout montés ne semblent pas avoir de soucis...

C'est compliqué de conseiller des gants car on est pas vraiment tous égaux face a froid aux mains. Pour ma part, je n'ai pas vraiment de gant d'hiver, je n'aime pas du tout tenir un guidon avec qque chose d'épais. Donc généralement, je mets des gants fins coupe-vent, que je complète avec des sous-gants en soie decath si besoin. J'en ai de plusieurs marques : Gore, Castelli, Odlo, Endura… Je les utilise aussi pour d'autres activités outdoor. Mais bon, je ne suis pas un bon exemple… il m'arrive régulièrement de faire du ski de randonnée main nues (à la montée) par des températures bien négatives, pour peu qu'il n'y ait pas de vent.

J'ai un de Rosa King… mais de 2002... Vélo fabuleux en avance de son temps de 15 ans… une bombe, mais pas trop confortable et un poil exigeant... Malheureusement, c'était avant quand les De Rosa étaient fabriqués à la main, en Italie... Les derniers que j'ai vus n'ont pas le même niveau de finition... Sauf… peut être la version Black Label, celle qui avait été essayée par Alex Lombardo… mais était-ce vraiment un King représentatif… les Black Label restent fabriqués en Italie et sur mesure... ce n'est pas le même vélo qui celui de série...

Bonjour James, pour moderniser ton vélo, tout est possible. J'ai un copain qui a remonté un CBT des années 80 en Record 11V. Le soucis c'est peut être le boitier de pédalier… Si tu es en BSC ou en filetage Italien, il existe des cuvettes filetées pas de soucis. Si tu es en filetage français, c'est un peu plus délicat, car ça a disparu de la circulation en même temps que Manufrance... Mon pote a trouvé un vieux vélociste qui a retaraudé en BSC...

je n'ai pas eu de bonnes expériences avec les jantes alu chez Mavic. Que ce soit avec les Helium ou les Ksyrium, et pas la bonne main avec les Rsys non plus... Il a fallu toute la force de persuasion de Christian et une bonne promo pour que je craque sur les Ksyrium carbone (avec lesquelles je n'ai aucun soucis à cette heure). Après… plus confortable que les R0/Shamal ce n'est pas trop un exploit. Si elles ont un comportement dynamique irréprochable, les rayons alu les rendent quand même dures verticalement.

Une jante basse alu t'apportera, normalement, plus de confort aussi qu'une haute carbone --> sur mon expérience… ça dépend des jantes alu et ça dépend des jantes carbone. Sur les roues carbone que j'ai essayées (mais c'est vrai que c'est surtout des hauteurs moyennes <40mm) ce n'est pas flagrant du tout… Par exemple, un R0 alu est moins confortable qu'une Ksyrium Carbone ou même qu'une Bora 35... mais c'est vrai aussi avec la Zonda...

Je ne suis pas sur que l'une ou l'autre des solutions soit plus fiable que l'autre… Depuis une dizaine d'années que je vois passer des roues carbone, je n'en ai jamais vu casser net… seulement en montagne, les pistes de freinage, plus particulièrement sur les modèles à pneu. Pour ma part, je n'ai jamais cassé net une jante, que ce soit en route ou en VTT. J'ai eu des jantes fendues, des œillets usés, des rayons cassés, des pièces cassées dans les moyeux, des jantes avec un beau choc (nid de poule en route, marche mal négociée en VTT), des pistes de freinage fondues (mes premières carbone), voire éclatées (mauvais patins), mais jamais une qui ait cassé net. Donc hors considération budgétaire, je partirais bien avec des Bora50... mais bon… si tu prends un gros trou, ça fait moins chier 200-300€ de roue alu que 1500-2000 de roue carbone.

Samuel, je suis l'un des premiers réfractaires aux freins à disques bien que bon client : je pèse entre 80 et 85kg selon les saisons, je ne roule qu'en montagne et je descend relativement fort. Equipé en Shimano Ultegra ou DuraAce selon mes vélos avec des roues à jantes carbone ou aluminium, je n'ai pas de problème de freinage particulier et pas ressenti de besoin de plus de freinage, sauf que... - Quand tu rencontres un orage, en freinage sur jante, tu n'as plus de frein, quelle que soit la jante, si ça tombe vraiment, ça ralentit à peine. - Quand tu essayes un vélo avec des freins à disques, tu te rends compte que ça n'enlève rien au vélo, mais que le freinage est plus agréable, plus facile à doser, plus puissant aussi, donc tu peux freiner plus tard avec plus de sécurité. - Quand tu veux faire des routes en mauvais état et que tu réfléchis à mettre des pneus de section plus importante, ce qui limite le diamètre, ce sont les étriers de frein. Pour toutes ces raisons, l'Orbea OMX me fait de l'œil à moi aussi :-) bien que ça m'ennuie un peu puisque j'ai aujourd'hui 4 vélos et 5 paires de roues, toutes interchangeables...

Je n'ai pas essayé tous les lubrifiants du marché, voici une liste de ceux que je connais : - Squirt lube : fausse bonne idée. Effectivement la chaine ne noircit pas mais elle devient petit à petit moins souple. J'ai arrêté de m'en servir suite à une longue sortie très arrosée où j'ai cru que j'allais tout casser tellement ça faisait du bruit - WD40 Dry Lube (huile + polymères) : pas mal sauf si on prend une averse. Il pue... - Finish Line Wet : bien mais noircit vraiment, demande un nettoyage de chaine très régulier (quasi à chaque sortie). J'ai utilisé ça pendant des années sans aucun soucis, si ce n'est qu'il faut nettoyer. - Finish Line Dry (Teflon) : noircit moins mais soit on en met beaucoup et ça fait une patte grisâtre, soit il faut prier pour qu'il ne pleuve pas - Shimano Wet Conditions : je l'utilise depuis le printemps en route et VTT. C'est plutôt une bonne surprise, il noircit moins que le Finish Line mais il résiste bien à une très grosses pluie (2 heures sous des trombes d'eau) Donc mon expérience des lubrifiants au téflon n'est effectivement pas assez importantes pour proscrire tous les lubrifiants au téflon... Je ne connais pas celui que tu cites.