Pierre PLANA

Le tronçon jusqu'à la barrière est assez doux... Sinon, je ne comprends pas pourquoi tu as souffert dans la "descente" des gorges de la Nesque... ce n'est pas une descente, il n'y a pas besoin de freiner. Normalement tu aurais du te mettre dans la roue et fumer la pipe (surtout vent de face)

par exemple. Pour ma part, jefais mon "traffic" sur Troc-vélo.

C'est sobre, il va falloir mettre des tenues colorées 🙂

J’ai un cadre en carbone de 2002 il n’a aucun problème. pour un budget de 2000€ tu dois trouver sans problème. Attention à la taille. regarde plutôt sur les sites dédiés que sur le bon coin

J'ai un assortiment de tenues bleues 🙂

Je ne connais pas encore assez le Factor donc j’ai joué la prudence : et en toute objectivité quand il faut relancer (même à 0km/h) en côtes le Time est super facile surtout avec ces roues. En fait je ne trouve pas le défaut de ce vélo, si ce n’est que le design paraît un peu vintage par rapport aux vélos « à la mode»

La descente vers Sault j’avais vraiment super froid ce qui est extrêmement rare pour moi. La descente des gorges de la Nesque pas de soucis ça descend un peu donc même le vent dans le nez, c’est mon terrain. Par contre la première partie de la route vers Bédouin est en léger faux-plat montant, le vent dans le nez, j’en avais bien plein les bottes. En fait les 500 mètres que j’ai passés dans les roues m’ont fait un bien fou et derrière j’ai bien fini (j’avais la voiture au Baroux). Pour la montée par Bédouin, je ne suis pas trop mécontent. J’avais même un peu de marge, je n’ai mis le 34/34 que quelques mètres dans la forêt. Pour un gars de 56 ans qui monte 85kg c’est pas trop mal. mais je confirme que ce Time ADH est extraordinaire

La dernière descente que j’ai faite c’était une évacuation en hélicoptère donc le froid ce n’est pas grave

Oui, il faisait un temps magnifique au réveil. Malheureusement ça s’est couvert et le vent s’est levé par la suite. Initialement, j’avais prévu de monter Bédouin puis redescendre vers Sault et faire la montée depuis Sault jusqu’au chalet (ou jusqu’en haut si j’avais été super bien) mais j’ai eu tellement froid dans la descente qu’à Sault je me suis mis à l’abri dans un restaurant, j’ai mangé un plat chaud mais sans vraiment arriver à me réchauffer. Donc je suis rentré par les gorges de la Nesque et je me suis tapé presque 60 bornes de vent dans le nez tout seul. Au moment où j’étais au bout de ma vie, deux jeunes affutés comme des lames m’ont doublé, j’ai pris les roues tout content, malheureusement ça a duré 500m 😩 bon presque 115km et presque 2300m de D+ quand même

Retour sur le Ventoux 2 ans après

Quand je suis à un bar par jour c’est qu’il faut recharger. Mais j’ai une paire montés en juin dernier qui n’en est tjs pas là. Je pense qu’il va falloir remplacer le pneu arrière avant de recharger en liquide

Je ne m’en occupe pas vraiment : je rajoute du liquide quand l’étanchéité commence à baisser. Il n’y a pas longtemps j’ai démonté des pneus montés il y a 7 mois : le liquide n’était pas sec.

Pirelli Pzero Race TLR, 4S TLR et, TLR SL, en 26 ou 28mm selon les roues.

J’utilise le mucc-off dans des pneus routes. Pas de soucis il rebouche. Je l’ai aussi utilisé en VTT sans pb.

Les goûts et les couleurs…je trouve sympa l’arrière des X7. sinon au niveau des roues j’ai préféré le F5 avec les Zipp404 que avec les Hypéron Ultra. Pour moi pas un mauvais vélo mais pas fou… mais j’ai déjà eu la même impression avec le SL7 qui était pourtant plus léger et j’avais un excellent souvenir d’un Paris que j’avais loué… Mon vélo polyvalent de référence c’est le Time ADH : le meilleur vélo sur lequel je suis jamais monté. J’ai fait un premier tour avec le Factor : machine de guerre, j’ai claqué de très bon temps sur le tour d’hier. Mais je ne suis pas sûr que je le prendrais pour faire 4000m de D+

Perso au bout de 200km j'ai tellement mal aux jambes que j'oublie tout le reste 🙂

Toutes les valeurs que je donne sont par rapport au axes. donc dans le calcul il me faut la hauteur entre le haut du tube de direction et le milieu de la potence. Donc dans mon calcul j'entre la hauteur du capot + la hauteur de bague + la moitié de la hauteur de la potence. Si sur le nouveau RM tu peux mettre une potence 8° ou 0° c'est plus facile. Envoie ma ton adresse en MP et je t'envoie le fichier

Même réponse que précedemment mais du fait de ta potence 0° (12.5° sur le nouveau Roadmachine) il te faudra une potence de 90mm et 5 cm au-dessus de la douille (capot + bague + 1/2 potence)

David, aujourd'hui les vélo gravel me laissent un peu dubitatif... soit tu roules sur la route et des chemins corrects et tu as aujourd'hui pléthore de vélos qui acceptent du 35mm voire du 40mm et en toute franchise, sur de la piste correcte, avec du 35mm un peu robuste, c'est largement suffisant, soit tu passes au cran au-dessus et mon impression c'est que petit à petit les adeptes du gravel réinvente les VTT des années 80 et si tu prends un VTT semi rigide, tu t'en sors aussi bien. Ne pas oublier que au-delà d'une certaines limite, il faut quand même se trainer les pneus...

David, plus le rapport STACK/REACH est élevé et plus la position possible va être relevée. Il faut d'abord que tu te poses les bonnes questions par rapport à ta "souffrance" quand tu passes les 200km. Est ce que ce sont des douleurs liées à la position ou à la répétition des chocs ? Si c'est lié à la position, il faut effectivement que tu reprennes une nouvelle position : tu peux y arriver "à tâtons" ou refaire une étude chez un professionnel. Si c'est lié à la répétition des chocs... Je ne connais pas le SLR02 de cette génération, mais j'ai eu un SLR01 à disque : super vélo mais pas très confortable verticalement par rapport à d'autres vélos que j'ai eus/essayés et en 2024, en plus, sur pas mal de modèle en FAD tu peux augmenter sérieusement le diamètre des pneus, baisser la pression et donc avoir des vélos beaucoup plus confortables verticalement sans passer sur un gravel. Après si tu veux quand même un gravel pour d'autres raisons (faire des circuits "mixtes" route/chemin, disposer d'attaches pour des sacoches,...) il faudra quand même te poser la question de savoir si tu veux continuer avec ta position "route" qui peut t'obliger sur un gravel à adapter comme l'a fait jiib, ou avoir une position plus contemplative...

de quel(s) vélo(s) parle-ton ? S'agit-il bien du BMC Granfondo et du nouveau Roadmachine ? Comme dit précédemment la longueur du tube horizontal n'est pas une bonne donnée parce que suivant où tu prends la mesure la valeur change et tous les constructeurs ne prennent pas la mesure au même endroit. Le REACH et le STACK à ma connaissance sont toujours pris au même endroit. Donc en reportant les valeurs d'angles, de hauteurs de capot, bagues, demi-potence, recul de TDS tu dois retomber sur tes pieds. En l'occurrence, sur les deux vélos cités au-dessus, en prenant l'hypothèse d'une sortie de selle de 715mm, de 45mm de hauteur de bagues, capot, 1/2 potence et de potence de -6°, tu vas arriver à bien te poser sur le nouveau vélo avec 5mm de bague de plus et une potence de 90mm. Le "vrai" REACH (axe de pédalier/axe de cintre) serait alors de 451mm contre 448 précédemment, le "vrai" STACK de 612 contre 610 précédemment. Il faudra que tu recules un peu plus ta selle sur le chariot comme l'angle du tube de selle est plus redressé (si l'offset de TDS est le même). Je tiens le fichier de calcul à ta disposition si tu le souhaites.

15x138 c'est la longueur de ton axe, mais l'entraxe de ton moyeux doit être de 100 ou 110, remesure. Idem pour l'arrière. Une fois que tu auras les bonnes dimensions, comme à priori, ça ressemble à des valeurs de VTT, il faudra peut-être acheter des moyeux et faire faire un montage artisanal.

Pierre-Yves donne moi en MP, le modèle/la taille du modèle de référence et le modèle que tu vises et je te prépare le fichier de calcul

Thierry tant qu’on ne connaît pas les angles…

Je n’utilise pas la longueur car selon le constructeur, la mesure n’est pas prise au même endroit en hauteur. De plus il faut toujours un point de référence et donc sur un vélo le meilleur point c’est quand même l’axe de pédalier. Donc Reach/Stack qui sont référencés à l’axe de pédalier sont les bonnes mesures.