Pierre PLANA

Je m'attendais à voir une différence énorme pas rapport à mes Pzero SL en terme de confort (mes Pzero SL sont en 26mm) et ce n'est pas vraiment le cas. Mais les Pzero SL sont très très bien. J'avais déjà noté qu'à diamètres égal, ils étaient plus confortables que les Pzero.

Toujours le printemps au pied des Pyrénées. Pour ma sortie 12-14H (j'ai un peu débordé), direction la vallée du vent de face (vallée de l'Ariège), direction Tarascon, forcément avec le vent dans le nez, mais en relayant à trois ça se passe très bien (même si derrière les deux autres, je déborde un peu). Puis montée du Vicdessos, avec le vent dans le dos, encore mieux. Enfin, la "vraie" montée : échauffement pendant 2.5km à 4.5%, puis un passage à 15% avant des lacets magnifiques. Bonne montée, malgré les pneus de tracteur... Incroyable, je suis même le plus rapide de l'année sur Strava (comme on est que 3 à être monté cette année 🙂), j'immortalise le moment quand même !

Je reviens de mon premier vrai test avec les black bird en 30mm. Mon verdict (pour moi) : pourquoi s'en priver ? Je n'ai pas eu le sentiment d'être collé et les données Strava montrent que ce n'était pas le cas. Le circuit (60km/1150m D+) était assez varié pour que l'impression soit quand même claire puisque après un trentaine de km de faux plat (2%) montant, nous avons fait une belle montée (5km/7.5% de moyenne avec un passage à 15% sur 500m). Puis retour sur les mêmes routes. Par contre, je suis un poil déçu, je m'attendais à plus de confort encore en gonflant à 4 bars.

Oui, mais ça c'est du bon sens... et on est dans un monde qui en manque beaucoup...

il faut mettre des mousses assez denses comme dit dans un message précédent. J'utilise des mousses bleues d'emballages tubulaires, comme ça : Idem pour protéger les jantes en carbone des sangles d'arrimage.

Les coureurs deviennent de plus en plus cons. Il a raison De Lie. Il y a au moins une voiture de directeur sportif par équipe qui est passée devant et ils ont tous des oreillettes... De plus, sur toutes les courses, il y a forcément un échappatoire pour le véhicules.

Il date de quand ton porte-vélo ? Au catalogue THULE, les modèles qui posent soucis sont les ProRide, à pince. Mais si tu vas dans les instructions, ils disent qu'il faut protéger le cadre : Effectivement, il faut faire attention quand tu utilises une pince sur un cadre, qu'il soit en carbone ou en aluminium, que ce soit sur un porte-vélo sur toit, sur boule d'attelage, ou même sur un pied d'atelier. J'ai un copain qui a cassé un cadre avec la pince d'une porte-vélo sur boule... Pour ma part je mets une grosse mousse bleue.

Il faut que tu mettes l’application sur ton téléphone. Ça peut t’éviter des problèmes… sinon quand tu arrives près des 1000km il faut recharger

Pour ma part à part dans Arenberg où ça secoue vraiment, sur les autres secteurs je n’ai pas eu d’inquiétude de crevaison

Tu as partiellement raison, sauf que... pendant la moitié de la saison (au moins), une bonne partie du peloton qui pourrait rouler en 25-26mm, roule plutôt en 28-30mm ans pour autant rouler moins vite, au contraire. Pour avoir roulé sur les pavés en 30mm (gonflés à 3.5B), aujourd'hui je peux dire que les pavés c'est "gérable" dans ces conditions là. Au-delà du confort qui fait moins mal aux os, ce que dans un autre sujet j'ai appelé le "confort de roulement" a bien évolué avec : les pneus larges, les tubeless, les jantes larges... Certes, le coût aussi...

Serge, j'ai fait tourner à l'envers en mettant petit plateau/petit pignon et effectivement la chaine a tendance à accrocher les plots d'aide à la montée qu'il y a sur les plateaux. C'est donc vrai aussi avec l'Ultegra et je pense que c'est lié aux plots d'aide à la montée. Bon d'un autre coté, pédaler à l'envers ne sert pas à grand-chose 🙂. Il vaut mieux que ça passe plus vite du petit au grand plateau, non ?

J'ai remplacé mes Pirelli Pzero SL 26mm-270g par des Hutchinson Black Bird 30mm - 315g. La première impression c'est que ça ne change pas grand chose sur le comportement dynamique (un peu plus de confort), mais il faut que je fasse une vraie sortie pour me faire une meilleure idée. A vous lire depuis qques temps, j'ai l'impression que le ressenti sur les roues, les pneus et le poids global du vélo, n'est pas du tout le même quand on pèse 60kg avec des cuisses de 40cm de circonférence ou 80g avec de cuisses de 60cm. Ainsi, Geoffroy et moi, nous trouvons les "nouveaux" vélos plus efficaces que les "anciens", alors pour le gringalets ça semble être l'inverse. Autour de moi, je n'entends pourtant pas de récriminations des gringalets (c'est probablement parce que l'Ariègeois est résilient 🙂)

Je n'ai plus de 105Di2 pour essayer... mais peut-être que ça arrive. Quand je nettoie, je mets toujours la chaine sur le grand plateau. Je vais faire l'exercice avec l'Ultegra pour voir

Elle est bien et pas du tout dangereuse... De plus, à cette saison, la probabilité d'avoir une cycliste Belge qui tombe devant toi est quasi nulle. Bon, je pense qu'en relançant derrière les virages et avec une ou deux voitures en moins, je peux approcher les 12 minutes sans prendre plus de risque. En-dessous, il faudrait un 56/11 (Nico Denz 10'17")...

Aujourd’hui 20 degrés au pied des Pyrénées. J’avais un créneau d’un peu plus de 2 heures : col de peyresourde dans la douleur avec beaucoup de vent de face et bien chaud puis demi montée d’Artigue toujours aussi dur. 40km et 1300 m D+. belle descente du peyresourde en 13 minutes avec une pointe au-dessus de 80km/h

Les portes vélos sur toit thule proride sont compatibles avec les cadres en carbone, pour peu que tu protèges l’endroit où la pince fixe le cadre. Thule recommande une protection qu’ils mettent en vente. Sinon, une mousse un peu dense est parfaite. L’autre alternative est de prendre un porte vélos qui tient le vélo par la roue avant. Il n’y a alors plus de problème avec le cadre mais il faut gérer la roue avant à part. Ce sont les modèles Fast Ride et top. Ryde je crois. De manière générale si tu peux éviter les vélos sur le toit, fais-le c’est très risqué. J’en ai fait l’amère expérience par deux fois

Tu peux paramétrer les 4 palettes et les deux boutons. Actuellement sur mes poignées, Les palettes servent à monter descendre les plateaux et pignons de manière normale, le bouton de droite, sert à descendre les pignons, celui de gauche à monter. Tu peux aussi utiliser les boutons pour faire défiler les pages d’un compteur connecté.

Oui un amis Belge qui vit dans l'Ariège m'avait dit que depuis deux ans le parcours était moins proche de celui des pros. Apparemment, les municipalités se font tirer l'oreille pour donner les autorisations de passage m'a t il dit. On verra bien quand le parcours sera publié

Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle les versions avec les branches en croix sont plus légers que les versions avec les branches en hélice. Shimano dit : "La nouvelle forme de bras est plus robuste, ce qui offre un fonctionnement plus silencieux" pour les version RT-CLXXX et "La peinture à dissipation thermique améliore les performances" pour les versions 900. Donc les deux combinés (RT-CL900), ça devrait être magique, sauf que ça ne change rien 🙂 Quand à ton voisin, s'il a du changer un disque qui sifflait, ce n'est pas parce que c'était un CL... c'était parce qu'il a eu un problème sur les disque ou avec des plaquettes. NB : j'ai déjà abordé le sujet des plaquettes organiques (L05A) ou métallique (L04C). Ma préférence va aux organiques qui sont beaucoup plus silencieuses sans que le freinage soit affecté.

En fait tu as : Le RT-MT900 : il appartient au groupe VTT XTR : Le RT-MT800 : il appartient au groupe VTT XT : Le RT-CL900 : il appartient au groupe Route DurAce : Le RT-CL800 : il appartient au groupe Route Ultegra : J'ai tous les modèles, puisque à certains moments Shimano a livré les groupes route avec des disques VTT... je n'ai pas vu de différences nettes entres les modèles. Mon vélo qui freine le mieux a un RT-MT900 à l'avant et un RT-CL800 à l'arrière. Les modèles RT-MT900 et RT-CL900 sont à mon gout plus jolis, les disques VTT sont sur le papier un peu moins lourds. Peut-être que les disques route sont plus efficaces en refroidissement et/ou en aérodynamisme... Tu prends les moins chers ou ce qui te plaisent le plus esthétiquement ou ce qui te font gagner 10g : ça ne changera rien à ton freinage.

Je vais te donner l'exemple de ma reprise avec un gros accident. J'ai recommencé par une sortie de 35km assez, puis j'ai allongé progressivement en rajoutant 5-10km à chaque sortie, ou un peu plus de dénivelé. Au bout d'un mois et demi j'étais sur des sorties de 100km/2000m D+. Ca c'est mon niveau... en fait, comme je roule régulièrement, je sais que je suis capable à n'importe quel moment de faire ça. Donc quand je suis à mon niveau, j'entretiens ma forme avec 1 à 2 sorties de 50-60km dans la semaine et une sortie en groupe un peu plus longue (entre 70 et 90km) le weekend. Quand j'arrive à deux mois d'un objectif, j'essaie vraiment de me tenir à 2 sorties minimum de 50-60km dans la semaine (avec des passages en forte intensité) et je rallonge/durcie les sorties du weekend jusqu'à 2/3 de la difficulté de l'objectif. 2 semaines avant, j'essaie de faire une sortie proche du niveau de difficulté de l'objectif. Puis, je roule assez tranquillement mais régulièrement les deux dernières semaines. 48h avant l'objectif, je fais une sortie intense mais assez courte (2H). Après, fais attention à beaucoup boire, manger de protéines...

Ça fait assez longtemps que je roule avec des roues plutôt hautes (35mm ou plus), et aussi régulièrement avec des vélos aéro. C’est certain qu’il faut faire un peu plus attention qu’avec des roues basses des cadres avec des tubes fin. Mais d’une part c’est une question d’habitude et d’autre part les jantes larges sont beaucoup moins sensibles que les jantes de génération précédente. Dans tous les cas, en vélo quand il y a du vent il faut être plus vigilant, et c’est dans ces conditions que le poids n’est plus forcément qu’un handicap…

Hé hé hé le coquinou !!! 😄 Bon elles se trouvent a moins de 1700€ sur le net. 10% de remise sur une fin de série c’est pas fou… mais d’un autre côté il te fait une bonne reprise. si tu n’en es pas à 500€ près prends les DT

oui... sauf que... Mavic a remplacé la SLR45 par rapport au moment où le test a été fait. A ce propos, il faut vérifier que ton vélociste de propose bien la nouvelle version (23mm de largeur interne). Il n'y a plus le petit trait jaune sur la jante des nouvelles versions. Les nouvelles versions changent de forme (plus larges). Je ne suis pas capable de te dire si ça permet de rouler plus vite, par contre, l'insensibilité au vent latéral est bien meilleure sur les jantes plus larges.

Tu as du pour et du contre pour les deux versions... Mavic, je pense que les jantes sont mieux (non percées donc pas besoin de fond de jante notamment). DT Swiss, les moyeux sont les 180 à priori et ce sont des moyeux haut de gamme avec des roulement céramiques. Les DT sont sur le papier un poil plus légères, mais d'une part grâce à des moyeux légers et d'autre part il faut ajouter le poids du fond de jante, donc ça doit être kif-kif. Le SAV de Mavic est très nettement supérieur à celui de DT... Il ne te propose pas les SLR 32 et les ERC en 35mm ? A avoir une seule paire de roues, en étant léger et pas très puissant (quoiqu'on ne sait jamais trop ce que ça veut dire). je prendrais les ERC - en version 35mm... Tu ne vas vraiment sentir la différence entre 35 et 45mm que lorsque tu vas rouler vite (>35-40 km/h), par contre si ton pays est venté et même si les roues récentes et larges sont moins sensibles aux vents latéraux, on sent la différence entre des 35 et des 45mm (de même largeur).