Pierre PLANA

La vrai moyenne en vélo c'est depuis la porte jusqu'à la porte... Evidemment les retraités qui roulent tous les jours grâce à nos cotisations peuvent se permettre de faire des pauses : ils ont le temps de faire des pause pour récupérer mais c'est tricher 😆 Bonne année Christian

Non, non, concis, efficace ! On voit le gars qui n'est pas la pour tricoter 😆

Après, les cintre c'est comme les selles… quand tu en trouves un qui va bien… c'est plus facile d'utiliser toujours le même pour se re-positionner sur un nouveau vélo. Pour ma part j'aime bien les cintres ronds et compacts. Les deux derniers que j'ai achetés sont des Ritchey avec la forme Neoclassic

3T superergo alors

FSA SL-K Di2

Veloplugs = fausse bonne idée Pour gagner 10g tu t'exposes à des pbs

Je les ai aussi en boyau et je confirme ce que dit Christian… et pourtant rouler en Mavic, ce n'était pas gagné pour moi !

un exemple : https://tuvalum.fr/acheter/velo-route-orbea-orca-aero-49336 il vaut mieux l'acheter neuf :-)

Le black label, c'est 5000 € le cadre... le king normal est trouvable à presque la moitié de ce prix. --> oui comme expliqué dans mon message, ce n'est pas le même vélo. C'est pour ça que l'essai topvélo de juillet 2017 n'est pas significatif. Déjà le black label n'a pas le frein sous la boite... Pour info, j'ai un copain qui a eu un V1R avec le frein sous la boite. Pas de problème particulier mais pas d'intérêt particulier non plus...

J'ai plusieurs copains qui ont/ont eu des SL5. C'est un cadre très dynamique mais qui tape un peu de l'avant par rapport à d'autres vélos que j'ai eus ou essayé (F8/C60/Oltre). Très proche du V1R de Colnago en terme de sensations. Par contre, le copain qui l'avait acheté en cadre nu, a galéré pour ne plus avoir de bruit au pédalier (et n'y est jamais vraiment arrivé même en passant sur le pédalier spé) alors que ceux qui ont acheté des vélo tout montés ne semblent pas avoir de soucis...

C'est compliqué de conseiller des gants car on est pas vraiment tous égaux face a froid aux mains. Pour ma part, je n'ai pas vraiment de gant d'hiver, je n'aime pas du tout tenir un guidon avec qque chose d'épais. Donc généralement, je mets des gants fins coupe-vent, que je complète avec des sous-gants en soie decath si besoin. J'en ai de plusieurs marques : Gore, Castelli, Odlo, Endura… Je les utilise aussi pour d'autres activités outdoor. Mais bon, je ne suis pas un bon exemple… il m'arrive régulièrement de faire du ski de randonnée main nues (à la montée) par des températures bien négatives, pour peu qu'il n'y ait pas de vent.

J'ai un de Rosa King… mais de 2002... Vélo fabuleux en avance de son temps de 15 ans… une bombe, mais pas trop confortable et un poil exigeant... Malheureusement, c'était avant quand les De Rosa étaient fabriqués à la main, en Italie... Les derniers que j'ai vus n'ont pas le même niveau de finition... Sauf… peut être la version Black Label, celle qui avait été essayée par Alex Lombardo… mais était-ce vraiment un King représentatif… les Black Label restent fabriqués en Italie et sur mesure... ce n'est pas le même vélo qui celui de série...

Bonjour James, pour moderniser ton vélo, tout est possible. J'ai un copain qui a remonté un CBT des années 80 en Record 11V. Le soucis c'est peut être le boitier de pédalier… Si tu es en BSC ou en filetage Italien, il existe des cuvettes filetées pas de soucis. Si tu es en filetage français, c'est un peu plus délicat, car ça a disparu de la circulation en même temps que Manufrance... Mon pote a trouvé un vieux vélociste qui a retaraudé en BSC...

je n'ai pas eu de bonnes expériences avec les jantes alu chez Mavic. Que ce soit avec les Helium ou les Ksyrium, et pas la bonne main avec les Rsys non plus... Il a fallu toute la force de persuasion de Christian et une bonne promo pour que je craque sur les Ksyrium carbone (avec lesquelles je n'ai aucun soucis à cette heure). Après… plus confortable que les R0/Shamal ce n'est pas trop un exploit. Si elles ont un comportement dynamique irréprochable, les rayons alu les rendent quand même dures verticalement.

Une jante basse alu t'apportera, normalement, plus de confort aussi qu'une haute carbone --> sur mon expérience… ça dépend des jantes alu et ça dépend des jantes carbone. Sur les roues carbone que j'ai essayées (mais c'est vrai que c'est surtout des hauteurs moyennes <40mm) ce n'est pas flagrant du tout… Par exemple, un R0 alu est moins confortable qu'une Ksyrium Carbone ou même qu'une Bora 35... mais c'est vrai aussi avec la Zonda...

Je ne suis pas sur que l'une ou l'autre des solutions soit plus fiable que l'autre… Depuis une dizaine d'années que je vois passer des roues carbone, je n'en ai jamais vu casser net… seulement en montagne, les pistes de freinage, plus particulièrement sur les modèles à pneu. Pour ma part, je n'ai jamais cassé net une jante, que ce soit en route ou en VTT. J'ai eu des jantes fendues, des œillets usés, des rayons cassés, des pièces cassées dans les moyeux, des jantes avec un beau choc (nid de poule en route, marche mal négociée en VTT), des pistes de freinage fondues (mes premières carbone), voire éclatées (mauvais patins), mais jamais une qui ait cassé net. Donc hors considération budgétaire, je partirais bien avec des Bora50... mais bon… si tu prends un gros trou, ça fait moins chier 200-300€ de roue alu que 1500-2000 de roue carbone.

Samuel, je suis l'un des premiers réfractaires aux freins à disques bien que bon client : je pèse entre 80 et 85kg selon les saisons, je ne roule qu'en montagne et je descend relativement fort. Equipé en Shimano Ultegra ou DuraAce selon mes vélos avec des roues à jantes carbone ou aluminium, je n'ai pas de problème de freinage particulier et pas ressenti de besoin de plus de freinage, sauf que... - Quand tu rencontres un orage, en freinage sur jante, tu n'as plus de frein, quelle que soit la jante, si ça tombe vraiment, ça ralentit à peine. - Quand tu essayes un vélo avec des freins à disques, tu te rends compte que ça n'enlève rien au vélo, mais que le freinage est plus agréable, plus facile à doser, plus puissant aussi, donc tu peux freiner plus tard avec plus de sécurité. - Quand tu veux faire des routes en mauvais état et que tu réfléchis à mettre des pneus de section plus importante, ce qui limite le diamètre, ce sont les étriers de frein. Pour toutes ces raisons, l'Orbea OMX me fait de l'œil à moi aussi :-) bien que ça m'ennuie un peu puisque j'ai aujourd'hui 4 vélos et 5 paires de roues, toutes interchangeables...

Je n'ai pas essayé tous les lubrifiants du marché, voici une liste de ceux que je connais : - Squirt lube : fausse bonne idée. Effectivement la chaine ne noircit pas mais elle devient petit à petit moins souple. J'ai arrêté de m'en servir suite à une longue sortie très arrosée où j'ai cru que j'allais tout casser tellement ça faisait du bruit - WD40 Dry Lube (huile + polymères) : pas mal sauf si on prend une averse. Il pue... - Finish Line Wet : bien mais noircit vraiment, demande un nettoyage de chaine très régulier (quasi à chaque sortie). J'ai utilisé ça pendant des années sans aucun soucis, si ce n'est qu'il faut nettoyer. - Finish Line Dry (Teflon) : noircit moins mais soit on en met beaucoup et ça fait une patte grisâtre, soit il faut prier pour qu'il ne pleuve pas - Shimano Wet Conditions : je l'utilise depuis le printemps en route et VTT. C'est plutôt une bonne surprise, il noircit moins que le Finish Line mais il résiste bien à une très grosses pluie (2 heures sous des trombes d'eau) Donc mon expérience des lubrifiants au téflon n'est effectivement pas assez importantes pour proscrire tous les lubrifiants au téflon... Je ne connais pas celui que tu cites.

ne te prends pas la tête pour le poids… si c'est le cas, tu n'as pas fait le bon choix de cadre. Sans être lourd, l'Oltre n'est pas léger... Pour la forme, l'Evocurve est légèrement courbé vers l'arrière, le metron 5D est très courbé vers l'avant, le 6D à priori est droit

Qu'est ce que tu as comme câbles/gaines ? Peut-être un changement ferait du bien... Pour la transmission qui couine dans 99% de cas c'est un problème de nettoyage/lubrification. Tu nettoie bien au pinceau et dégraissant la chaine après chaque sortie et tu utilises un lubrifiant "normal", pas des cires, pas de téflon, pas de céramique... Pour ma part, depuis que j'utilises le Shimano pour conditions humides (quelles que soient les conditions), ça se passe très bien. Si ça couine toujours, essaie de démonter ton pédalier et de nettoyer/regraisser.

L'intérêt de l'ensemble potence + cintre c'est que tu peux changer la potence si tu t'es planté au départ. Tu as aussi effectivement un peu de latitude sur l'inclinaison du cintre mais bon, normalement, tu dois retomber sur une inclinaison similaire à ce que propose le cintre intégré...donc ce n'est pas trop un argument. Les mains à plat sur le guidon… ça va dépendre de ta façon de te tenir : peut-être tu vas trouver ça génial, peut-être effectivement tu vas avoir les poignets cassés au bout de deux sorties. Pour ma part, je ne mets que très rarement les mains en haut (y compris en montagne), donc j'ai déjà eu des cintres profilés sans que ça me perturbe. Cet été nous avons croisé un jeune de la Lotto-Jumbo qui faisait une reconnaissance de l'Iseran… il avait le cintre intégré Vision Metron 5D... (et vu son gabarit ce n'était pas un rouleur/sprinteur). Le Metron 5D avait une forme bizarre (les 'ailes' vers l'avant)… le 6D à l'air plus classique. Un cintre, c'est un peu comme une selle, il y en a avec lesquels on est bien, d'autres moins… Après, l'Oltre avec une potence classique, surtout si tu as un peu de bagues c'est pas super joli à mon gout. Ca me semble mieux avec les entretoises ovalisées. Mais le compromis est peut être un cintre rond avec une potence Vision Metron

C'est très bien. Aujourd'hui il y a des roues VTT en carbone. C'est juste que à prendre le risque de péter une roue, je préfère partir sur un budget moindre...

Je n'y manquerais pas mais au mois d'avril…

Tu as un essai sur le site de Guillaume Robert. Pour le freinage à disque, j'étais plutôt réfractaire et un essai du Topstone m'a fait changer d'avis.

"c'est également une géométrie bien mieux adaptée aux chemins et sentiers" --> ça ne m'a pas paru flagrant, mais mon Titane est relativement long et stable déjà. "Dans des contrées ou les chemins sont plus "cassants" je m’équiperais plutôt d'un vtt Ts avec petit débattement, 110, 120 mm, qui sera beaucoup plus à l'aise qu'un gravel." --> en fait petit à petit, quand tu fais vraiment de la montagne (ou que tu vas dans des sentiers très accidentés) tu cherches plus le franchissement que la performance, et tu passes vite sur des modèles All Mountain avec 150/150mm. Ce que tu perds en énergie, tu le gagnes en confort/adhérence/sécurité. "Et ils se vantent que le gravel passe partout, mais je crois que la plupart d'entre eux n'ont pas connu les premiers vtt et que ce n'est pas un exploit, mais un retour en arrière !" --> Ben oui, à la fin des années 80, on roulait avec des vélos rigides et des pneus de 26x1.8"... A part la taille des roues et le guidon plat... Bon, dans le caillouteux, comme les tubeless n'existaient pas encore, on pinçait beaucoup !