Pierre PLANA

tu parles des durites complètement en externe ou partiellement ? masquer toutes les gaines et durites c'est un peu la galère en maintenance, mais ça concerne plus les gaines que les durites qui sont plus souples. Pour tout intégrer, aujourd'hui je pense que l'idéal est l'etap, puis le Di2/EPS. J'ai le Scott en Ultegra mécanique, le mécano a pleuré pour changer la potence... Mais bon, s'il n'y a que les durites, il n'y a pas de raison de les changer une fois que tout est en place. Pour une purge tu n'as pas besoin de démonter les durites.

J'ai 84 d'entre jambes, 74,5 cm de hauteur de selle avec des pédales keo blade et ça passe super. Par contre la hauteur de cintre, ça se mesure à partir de où ? --> on est jumelles :-) la hauteur du cintre se mesure soit par rapport à l'axe de pédalier soit par rapport à la selle (qui elle se règle par rapport à l'axe de pédalier). La distance pédalier/sol peut varier d'un vélo à l'autre donc c'est pareil pour la distance cintre/Sol...

Le diverge n'est pas le meilleur vélo pour le triathlon… essentiellement par sa géométrie relevée... Sinon, pour une seconde paire de roues triathlon uniquement je prendrais des Mavic Cosmic Elite un peu hautes… montées en tubeless. Tu dois être au budget avec les pneus et les disques

Ils ont donc mis des portes-patins similaires à ceux de shimano ?

Ton intervention est d'une grande sagesse et d'un grand intérêt !

il font de la crème en Chine ? 😃 Je blague, mais globalement tu as résumé la discussion. Gios sauf si tu veux un acier vintage, il faut oublier. A un moment j'avais même compris qu'il y avait deux sociétés différentes : une qui continuait de faire des cadres acier sur mesure en Italie et l'autre qui n'utilisait que la marque et la peinture bleue

Darkpad me laisse tjs un peu dubitatif…

La chaleur c'est qque chose de très subjectif. Tu prends 10 cyclistes dans les mêmes conditions avec le même casque,5 vont te dire que c'était nickel, 5 que c'était une cocotte minute. Tu prends le même cycliste dans les mêmes conditions sur lequel tu poses le même casque une fois en lui disant que c'est un casque aéré, une fois que c'est un casque aéro et tu as 1 chance sur deux qu'il exprime des sensations contradictoires… Alors si tu changes les conditions… je te dis pas... Les questions à te poser c'est : - est ce que je suis sensible à la chaleur - est ce que je vais rouler lentement sous de grosses chaleurs Si tu as un oui au deux, tu oublies le casque aéro car tu auras chaud dès la première chaleur même si ce n'est pas forcément objectif. Après, si tu priorité c'est d'avoir un casque qui te plaise et que tu es plutôt pas trop sensible à la chaleur que tu ne roules pas en montagne en pleine chaleur, fais toi plaisir... Et dans tous le cas, c'est pas top mais tu peux poser le casque sur le guidon dans une ascension de col, et dans tous les cas un bon arrosage de tête est plus efficace que toutes les aérations.

avec un BH de préférence ? 😃 Les C24 sont aussi de très bonnes roues pour un poids léger

la première qualité d'un casque c'est d'être bien adapté à ta tête… donc pour moi un casque c'est comme des chaussures, il faut d'abord les essayer...

C'est curieux pour un gaucher d'inverser les freins... Pour moi le montage "standard" favorise plutôt les gauchers… en deux roues c'est surtout le frein avant qu'il faut doser donc à priori plus facile avec la bonne main... Je me suis parfois interrogé sur la pertinence d'inverser mais ayant trop l'habitude j'ai peur que ça ne me joue des tours….

excel + un peu de trigonométrie et ça se passe bien

Oui mais il n'est pas bleu 😃

tu peux faire bcp de choses, y compris changer les porte patins pour des shimano. Sinon, pour les patins, ça dépend essentiellement de tes jantes. Pour ma part pour les jantes alu : - SwissTop BXP (Race pro pour Campagnolo) - Fulcrum ou Campagnolo rouges pour les jantes carbone Il y a moins cher mais c'est moins bien.

ça devrait être raisonnable, je pense que ç'est max deux heures de main d'œuvre s'il faut remplacer les durites, moins d'une heure s'il ne faut pas les remplacer. Le remplacement sera peut être nécessaire. Ca va dépendre de la marge qui a été prise au montage initial...

Eric, on n'en voit aucun parce qu'il n'y a plus d'importateur... Le dernier je pense que c'était Serge Dutouron mais je crois qu'il a renoncé... C'est malheureusement une des marques mythiques qui n'a pas su passer au marketing et s'est complètement marginalisée. J'avais essayé un cadre en acier au début des années 2000. C'était de très très bons vélos...

oui certains l'ont déjà fait... Suivant le vélo c'est plus ou moins compliqué en fonction du cheminement de tes durites… ça peut être aussi simple que purger inverser les durites et remettre du liquide...

+1 effectivement la mesure qui compte c'est de pouvoir positionner sa selle correctement par rapport à l'axe de pédalier. Après, en jouant sur deux tailles, avec les longueurs, les angles de potence, un peu d'entretoise on s'en sort toujours. Par contre avec les tige de selle spécifiques il faut faire attention à l'angle du tube de selle et au recul (s) proposés. On peut ne pas pouvoir se poser ou bien de manière très inesthétique. Il y a qques années j'ai eu un Cento Uno Air avec lequel j'ai rencontré de pb. La TDS fournie était très reculée et spécifique et ma selle était donc avancée au-delà du maximum... L'année d'après mon achat, ils proposaient d'ailleurs une TDS droite en option. Pour ma part, depuis 25 ans, ma position "mains en haut du guidon" n'a pas changé. J'ai comme tt le monde un peu perdu en souplesse ma j'ai compensé par la forme des cintres qui est de plus en plus compacte. In fine, mes positions de "repos" (main en haut du guidon ou mains sur les cocottes) sont similaires (REACH et DROP des cintres ont grandement diminué mais les poignées sont plus longues - notamment celles pour freins à disques) par contre ma position "main dans le creux du cintre" est plus relevée du fait des cintres compacts et quand je veux "faire le pro", je mets les avants-bras sur le plat du cintre 😃 mais là ça ne dure pas au-delà d'une heure maintenant.

Trek t'a entendu : REACH = Portée du cadre STACK = Hauteur du tube de direction / boîtier

oui… je les conseille… mais pas pour moi 😃

Avoir des vélos avec des douilles relevées, ne relève pas de l'impossible... Même sans "tomber" dans les géométries "confort". Il suffit soit de passer sur les offres "sur mesure" qui ne sont pas si rares que ça (j'ai mis le sur mesure entre guillemets car c'est plutôt des géométries à douilles très hautes, comme par exemple le C64, le MCM, ou l'ancien Trek Emonda, soit de faire du vrai sur mesure (la il suffit d'être patient) soit de prendre des marques qui ont des douilles assez hautes (Parlee, Cervelo…) Soit parfois aussi prendre juste la taille au-dessus et une potence un peu plus courte... Le tout est de se déprogrammer et ne pas chercher à avoir le dernier vélo "à la mode" qui vient souvent des coureurs pro, qui d'une part sont jeunes pour la plupart, et sont souples pour la plupart. Enfin, il n'y a pas de honte à rouler sur des vélos typés confort. Pour ceux que j'ai essayés, hormis la position très relevée qui était un peu perturbante pour moi, ils était très nerveux et très performants... Après, on ne peut pas rouler vite, rouler longtemps et être raide… le pire ennemi pour rouler vite étant la prise au vent du corps du cycliste...

Un éclairage Lezine Femto drive avec un petit tampon en mousse. Sinon : https://images.velochannel.com/2016/05/Bike-balls-éclairage-arrière-vélo.jpg

Je ne sais pas encore… je n'ai pas eu besoin d'enlever encore ceux que j'ai collés avec les bandes… Comme j'utilise en alternance 7 paires de roues je n'ai pas encore suffisamment usé les boyaux... après je pense surtout que c'est plus galère parce que globalement il y a plus de colle... Effectivement Christian B. est assez négatif sur le sujet des bandes, à cause du changement de boyau, mais Christian B. maitrise parfaitement l'encollage (ou un "o" je précise !) avec la colle, ce qui n'est pas vraiment mon cas... Si j'habitais près de Christian, je crois que je ne m'embêterais pas avec les bandes, je lui demanderais de me coller les boyaux 😃

Les Pierre utilisent apparemment les rubans😆 pour moi ce sont les Jantex. J'avais essayé il y a très longtemps de monter un boyau à la colle, je n'étais pas arrivé à le centrer correctement. Avec le ruban, c'est un jeu d'enfant… Bon il parait que c'est galère pour changer de boyau...

Sur les jantes "chinoise" il y a à peu près tout et n'importe quoi. J'ai une paire montée en jantes chinoises + moyeux Novatec que j'utilise en montagne sans problème. Mais elle sont à boyaux… donc un peu moins fragiles par construction que des roues à pneu. Vu ton gabarit, tu peux prendre n'importe quelle roue dite "polyvalente" donc en aluminium autour des 25/27 de profil ou en carbone à 32/35mm. Après sur le freinage, comme nous ne sommes pas tous égaux, je ne me risquerai pas à te dire qu'il n'y a pas de soucis avec les jantes en carbone. Lorsque tu prends une marque reconnue (Campa/Mavic/DT/Fulcrum/Zipp) généralement tu n'a pas de problème. Il faut définir ton budget : si c'est en-dessous de 1000€ vu ton gabarit je prendrais des DT PR1400 DICUT