Pierre PLANA

C'est curieux pour un gaucher d'inverser les freins... Pour moi le montage "standard" favorise plutôt les gauchers… en deux roues c'est surtout le frein avant qu'il faut doser donc à priori plus facile avec la bonne main... Je me suis parfois interrogé sur la pertinence d'inverser mais ayant trop l'habitude j'ai peur que ça ne me joue des tours….

excel + un peu de trigonométrie et ça se passe bien

Oui mais il n'est pas bleu 😃

tu peux faire bcp de choses, y compris changer les porte patins pour des shimano. Sinon, pour les patins, ça dépend essentiellement de tes jantes. Pour ma part pour les jantes alu : - SwissTop BXP (Race pro pour Campagnolo) - Fulcrum ou Campagnolo rouges pour les jantes carbone Il y a moins cher mais c'est moins bien.

ça devrait être raisonnable, je pense que ç'est max deux heures de main d'œuvre s'il faut remplacer les durites, moins d'une heure s'il ne faut pas les remplacer. Le remplacement sera peut être nécessaire. Ca va dépendre de la marge qui a été prise au montage initial...

Eric, on n'en voit aucun parce qu'il n'y a plus d'importateur... Le dernier je pense que c'était Serge Dutouron mais je crois qu'il a renoncé... C'est malheureusement une des marques mythiques qui n'a pas su passer au marketing et s'est complètement marginalisée. J'avais essayé un cadre en acier au début des années 2000. C'était de très très bons vélos...

oui certains l'ont déjà fait... Suivant le vélo c'est plus ou moins compliqué en fonction du cheminement de tes durites… ça peut être aussi simple que purger inverser les durites et remettre du liquide...

+1 effectivement la mesure qui compte c'est de pouvoir positionner sa selle correctement par rapport à l'axe de pédalier. Après, en jouant sur deux tailles, avec les longueurs, les angles de potence, un peu d'entretoise on s'en sort toujours. Par contre avec les tige de selle spécifiques il faut faire attention à l'angle du tube de selle et au recul (s) proposés. On peut ne pas pouvoir se poser ou bien de manière très inesthétique. Il y a qques années j'ai eu un Cento Uno Air avec lequel j'ai rencontré de pb. La TDS fournie était très reculée et spécifique et ma selle était donc avancée au-delà du maximum... L'année d'après mon achat, ils proposaient d'ailleurs une TDS droite en option. Pour ma part, depuis 25 ans, ma position "mains en haut du guidon" n'a pas changé. J'ai comme tt le monde un peu perdu en souplesse ma j'ai compensé par la forme des cintres qui est de plus en plus compacte. In fine, mes positions de "repos" (main en haut du guidon ou mains sur les cocottes) sont similaires (REACH et DROP des cintres ont grandement diminué mais les poignées sont plus longues - notamment celles pour freins à disques) par contre ma position "main dans le creux du cintre" est plus relevée du fait des cintres compacts et quand je veux "faire le pro", je mets les avants-bras sur le plat du cintre 😃 mais là ça ne dure pas au-delà d'une heure maintenant.

Trek t'a entendu : REACH = Portée du cadre STACK = Hauteur du tube de direction / boîtier

oui… je les conseille… mais pas pour moi 😃

Avoir des vélos avec des douilles relevées, ne relève pas de l'impossible... Même sans "tomber" dans les géométries "confort". Il suffit soit de passer sur les offres "sur mesure" qui ne sont pas si rares que ça (j'ai mis le sur mesure entre guillemets car c'est plutôt des géométries à douilles très hautes, comme par exemple le C64, le MCM, ou l'ancien Trek Emonda, soit de faire du vrai sur mesure (la il suffit d'être patient) soit de prendre des marques qui ont des douilles assez hautes (Parlee, Cervelo…) Soit parfois aussi prendre juste la taille au-dessus et une potence un peu plus courte... Le tout est de se déprogrammer et ne pas chercher à avoir le dernier vélo "à la mode" qui vient souvent des coureurs pro, qui d'une part sont jeunes pour la plupart, et sont souples pour la plupart. Enfin, il n'y a pas de honte à rouler sur des vélos typés confort. Pour ceux que j'ai essayés, hormis la position très relevée qui était un peu perturbante pour moi, ils était très nerveux et très performants... Après, on ne peut pas rouler vite, rouler longtemps et être raide… le pire ennemi pour rouler vite étant la prise au vent du corps du cycliste...

Un éclairage Lezine Femto drive avec un petit tampon en mousse. Sinon : https://images.velochannel.com/2016/05/Bike-balls-éclairage-arrière-vélo.jpg

Je ne sais pas encore… je n'ai pas eu besoin d'enlever encore ceux que j'ai collés avec les bandes… Comme j'utilise en alternance 7 paires de roues je n'ai pas encore suffisamment usé les boyaux... après je pense surtout que c'est plus galère parce que globalement il y a plus de colle... Effectivement Christian B. est assez négatif sur le sujet des bandes, à cause du changement de boyau, mais Christian B. maitrise parfaitement l'encollage (ou un "o" je précise !) avec la colle, ce qui n'est pas vraiment mon cas... Si j'habitais près de Christian, je crois que je ne m'embêterais pas avec les bandes, je lui demanderais de me coller les boyaux 😃

Les Pierre utilisent apparemment les rubans😆 pour moi ce sont les Jantex. J'avais essayé il y a très longtemps de monter un boyau à la colle, je n'étais pas arrivé à le centrer correctement. Avec le ruban, c'est un jeu d'enfant… Bon il parait que c'est galère pour changer de boyau...

Sur les jantes "chinoise" il y a à peu près tout et n'importe quoi. J'ai une paire montée en jantes chinoises + moyeux Novatec que j'utilise en montagne sans problème. Mais elle sont à boyaux… donc un peu moins fragiles par construction que des roues à pneu. Vu ton gabarit, tu peux prendre n'importe quelle roue dite "polyvalente" donc en aluminium autour des 25/27 de profil ou en carbone à 32/35mm. Après sur le freinage, comme nous ne sommes pas tous égaux, je ne me risquerai pas à te dire qu'il n'y a pas de soucis avec les jantes en carbone. Lorsque tu prends une marque reconnue (Campa/Mavic/DT/Fulcrum/Zipp) généralement tu n'a pas de problème. Il faut définir ton budget : si c'est en-dessous de 1000€ vu ton gabarit je prendrais des DT PR1400 DICUT

Gérôme, je faisais partie des réfractaires au disque, parce que : - ça fait 25 ans que je me bats pour avoir des vélos rigides et pas trop lourds - j'ai 5 vélos et 7 paires de roues que j'utilise en alternance en changeant de vélo/de roues en fonction des circuits/de la discipline/de la météo/de mon humeur. Donc le passage patins/disques est pénible - je fais au mieux du très vallonné, généralement de la montagne, très rarement un sortie sous les 1000m de D+ par 50km. - je descends très bien et le freinage sur le sec des patins que ce soit sur mes jantes alu ou carbone me semblait suffisant. Et puis pour ne pas mourir idiot j'ai acheté un Scott Addict RC à disque... Bon : ceux qui préfèrent aujourd'hui les patins, c'est qu'ils n'ont pas essayé les disques ou qu'ils ont une contrainte économique... - ça freine mieux, sur le sec - ça freine bcp mieux, sur le mouillé - surtout tu peux doser ton freinage au doigt et donc ça amène une sécurité complémentaire incontestable. - le surpoids n'est pas pénalisant en montées En conclusion : avant j'étais un bon descendeur, maintenant je suis un bon descendeur mais j'ai une marge de sécurité supplémentaire...

oui mais non… tige de selle spécifique (profil tronqué) en carbone

Bonjour Jean, je suis intéressé mais j'ai une question. Jusqu'alors j'utilise un pied TACX Spider qui prend le vélo sur un axe de roue. malheureusement il n'est pas compatible ni avec mon VTT ni avec mon dernier vélo à freins à disques et axe traversant. Comment ça se passer cette pince avec des cadres en carbone ?

Force un peu plus ce n'est pas grave de sacrifier la vis (ça coute 4€) Sinon, je suis sec… il va falloir aller voir un vélociste

"les roues on peut toujours en acheter une année ultérieure mais pas son groupe" --> why not ? ça fait 25 ans que je me suis remis régulièrement au vélo, je pense que j'ai changé ou déplacé des groupes une bonne dizaine de fois. Certes ça prend un poil plus de temps que de changer des roues et c'est vrai que ça devient délicat avec les câbles/durites intégrés. Mais sur un vélo "normal" ça prend une grosse heure de changer les poignées et les deux dérailleurs et d'installer les câbles. "il apporte un grand plus coté utilisation, dans toutes les circonstances. vitesse, ajustement du dérailleur avant auto, synchro-shift" --> on est d'accord mais c'est du confort d'utilisation. La vitesse de montée de pignons à pignons, ça se discute par rapport au mécanique, la vitesse de passage de plateau à plateau (pas en force) est incontestable. "on peut rajouter des boutons de changement de vitesses" --> là on est dans l'argument de pur marketing 😃, autour de moi je ne connais personne qui l'a fait. Ou alors, il faut vraiment être geek ! "passage en force en toutes circonstances" --> non, le changement de plateau en force il n'aime pas… Le changement de plateau en force est mieux géré en mécanique. "j'ai un ultegra 10 vitesses mécanique qui va très bien mais en di2 on est ailleurs" --> Il faut comparer des pommes et des pommes : ton Ultegra 10 vitesses a 10 ans, avec un Ultegra 8000 on est aussi ailleurs. Pour ma part, j'ai un vélo monté en R8000, un en R8050, un en R8020 donc je compare bien des groupes de même génération et de même gamme.

Emmanuel, il faut se mettre à jour 🙄 2020 est l'année du Tubeless sur route. A cette heure la quasi intégralité des fabricants de pneus ont un ou plusieurs pneus tubeless. C'est le cas de : Hutchinson, Mavic, Michelin, Continental, Schwalbe, Vredestein, Vittoria, Maxxis, Tufo, Pirreli, WTB, Challenge, Panaracer... Ce n'est plus possible de ne pas trouver son bonheur, même Veloflex vient d'introduire des pneus tubeless... En ce qui concerne les cadres, certains cadres anciens (>15 ans) présentaient des limitations sur les pneus > 25mm. Pour les cadres récents à étriers c'est la plupart du temps l'étrier qui limite à 28 ou 30 selon les marques et la largeur de la jante. En ce qui concerne les vélo de route à disques, ceux que j'ai vus acceptent du 32mm voire du 35mm. Pour répondre à la question initiale, je roule en 28mm de puis qques mois sur 2 vélos (à patins et à disques). Au-delà du confort, il y a aussi la sécurité dans les prises d'angle qui me semble plus élevée… Un des deux est en tubeless, le second pas encore, mais le tubeless est plus dynamique... Donc si les jantes de Christophe le permettent, je conseille de passer en tubeless et vu son gabarit de rester en 32mm

En toute objectivité : le Di2 c'est très bien mais c'est seulement du confort d'utilisation, ça ne va pas améliorer ni ta performance, ni le confort tout court. Donc effectivement si on doit choisir entre mettre 800€ de plus sur les roues ou sur le passage de mécanique à Di2, pour moi il n'y a pas d'hésitation...

Patrick, le gravel c'est un engin de Bobo, le Di2 un système pour les Bobo donc les deux ensemble vont très bien 😃 Plus sérieusement, un dérailleur Di2 (ou Etap) n'est pas plus fragile mécaniquement que son équivalent mécanique. C'est juste le budget de remplacement qui sera un peu plus élevé en cas de casse. Pour les jante carbone, si tu as les pneus dessus, il n'y a aucun soucis, elles seront au moins aussi solides que des jantes alu surtout sur une utilisation gravel avec des pneus un peu épais. Généralement quand tu casses une jante c'est soit un défaut (la soudure qui lâche) soit du vieillissement sur des jantes trop légères (fissures à partir des trous de rayon), soit un accident (le gros nid de poule non anticipé). Pour les deux premiers cas, la jante carbone est plutôt plus robuste… A cette heure, je n'ai pas vu de jante carbone fissurée au niveau des têtes de rayon, et les jantes carbone ne sont pas soudées. Pour le troisième cas, les deux types de jantes vont morfler, la jante carbone a le mérite d'être réparable par un bricoleur méticuleux. Jusqu'alors le problème majeur rencontré sur les jantes carbone était la casse au niveau des pistes de freinage : à priori, ça sur un gravel, ça n'existe plus... Pour ma part j'ai flingué une jante carbone en déjantant et en faisant qques mètres sans boyaux… elle n'a pas du tout aimé ! Donc ça c'était la théorie… en pratique personnellement sur un VTT ou sur mon vélo "semi-gravel" je suis plus rassuré avec des jantes en aluminium…. Pour conclure, on peut néanmoins s'interroger sur la pertinence d'un gain de 40g max sur la jante quand on monte un pneu qui pèse 500g... Mais je l'ai déjà écrit plus haut, le gravel c'est un engin de Bobo...😃

https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-FC0003-07-FRE.pdf

bon après… quand t'as pas de muscle, t'as pas de muscle 😃