Pierre PLANA

moi aussi j'ai un passé (pas trop de présent…) de VTTiste mais je reste au-dessus de la roue… comme ça, en cas de OTB j'écarte les jambes, je saute le guidon, j'attend que le vélo fasse un tour complet et je récupère le tout 🆒 Ceci dit, j'ai comme toi une potence courte (80mm je crois) sur le VTT

donc les poings par terre = tu es souple et tu n'as pas besoin d'une géométrie "confort" Ta difficulté à tenir les mains en bas peut venir de plusieurs facteurs : - manque d'habitude effectivement - cadre trop petit ou trop grand - cintre trop haut (si le CR1 est ancien il est possible qu'il ait un "vieux" cintre) désormais les cintres sont la plupart du temps "compacts" c'est à dire qu'ils sont moins profonds et moins hauts que par le passé et donc la différence entre la position "en-haut" et "en-bas" est moins voire beaucoup moins importante suivant les cintres...

Pourquoi es tu contre une potence de 90 sur ton vélo,j'ai eu un BMC en 53 avec une potence de 90 et mon Orbea en 54 j'ai mis une 90 aussi,entre les deux vélos le Reach à 1/2 mm était le même.Après c'est personnel. --> comme tu dis, c'est personnel : des habitudes de pilotage… je préfère avoir un cadre plus court et une potence plus longue. en ce qui concerne les cintres, j'ai généralement les mêmes cintres ou je surveille le reach/drop

mea culpa, je me suis planté de colonne : supersix 2013 56 : 395/558/73/73.5 super 2020 56 : 390/574/71.2/73.7 donc si le ne me suis pas trompé dans les calculs : - ta potence 6° de 110 sur le vélo de 2013 te surélève de 17mm et a une longueur horizontale de 109 mm - ta potence 17° sur le vélo de 2020 te surélève de 4mm et sa longueur horizontale est quasiment de 120mm J'ai négligé l'écart minime du au fait que l'angle de tube de direction n'est pas vertical (ça doit faire 1mm de longueur horizontale effective quand tu mets les bagues. Tout ça bien sur si je ne me suis pas planté dans mes calculs Attention néanmoins que en 2013, le capot du jeu semblait assez haut et qu'en 2020 il semble bas… donc les 16mm sont peu être là...

ben un vélo confort pour être relevé + prolongateurs pour être allongé, c'est un peu antinomique non ? la question a te poser c'est "suis je souple ?" si quand tu te penches en avant tu n'arrive pas à descendre en dessous des genoux, tu oublies les prolongateurs, tu n'arriveras pas à tenir la position. Si tu touches tes pieds, le vélo avec géométrie confort est inutile. Pour ma part, je pose les mains à plat. J'utilise généralement des vélos avec un STACK autour de 540 avec 1.5 cm de bague et je suis assez bas (différentiel selle/axe du cintre = -11cm). En mode "triathlon", je passe 1 cm de bague au-dessus de la potence et je monte les prolongateurs

regarde ton REACH/STACK/ANGLES : supersix 2013 56 : 395/558/73/73.5 super 2020 56 : 390/554/71.2/73.7 donc sur la position de selle au recul près tu seras ok. Sur le REACH à potence égale, le nouveau sera un peu plus court et un peu plus relevé avec un potence de 1° de plus tu seras quasi identique. Pour le STACK, finalement le nouveau est moins haut même si la douille est donnée plus haute (probablement parce que la douille intègre un peu la fourche. Pour moi tu devrais t'en sortir avec le 56...

ce n'est pas pour te contrarier ( car en ce moment je prends !!! ) mais j'ai l'impression que ce sont des trainées de patins " jaune ? " --> Ha,ha,ha, les fameux patins jaunes sur lesquels nous avons eu de longues discussions !!! Avec le temps les trainées jaunes qu'on voit aux premiers freinages disparaissent… Néanmoins je ne suis toujours pas super convaincu (très bruyant quand ça monte en T°), et les miens qui sont presque en bout de course vont être remplacés par des rouges Campa... Mais le vélo Trek n'est pas une mauvaise affaire, la Réunion c'est pas très très grand, moi j'irai voir le vélo...

c'est toujours délicat les cotes de vélo car tu n'es jamais sur que tout le monde prend ses cotes au même endroit (notamment pour l'angle de selle). Mon choix quand j'ai pris mon dernier vélo l'an passé s'est orienté sur un vélo qui avait un STACK/REACH/ANGLES pas trop éloignés de mon vélo de référence et surtout avec une TDS ronde pour laquelle c'est facile de trouver des solutions avec de reculs différents. En effet, pour moi le point principal du vélo c'est le pédalier donc il faut "construire" sa position à partir de là. En commençant par la position de la selle par rapport au pédalier, mais là ça devient compliqué car avec les TDS spécifiques et pour certains constructeurs sans choix de recul, il ne faut pas se planter car finalement le réglage de la selle n'a pas tant de latitude que ça surtout avec les selles de plus en plus courtes et autres rails carbone (sur ma Fizik Aliante j'ai +/-1cm). Et donc on peut se retrouver avec des géométries incompatibles… j'ai fait l'exercice avec le nouveau Cannondale Supersix. Pour être parfait (centré) par rapport à la selle il me faut un 51 (en supposant que le recul de tds est de 27mm). Avec le 54, il va falloir que j'avance le TDS au max ou quasiment. Par contre sur le 51 du coup, le REACH est bon (avec une potence de 100mm comme j'ai actuellement) mais le STACK m'oblige à mettre 3.5cm de bague (alors que sur mon vélo Parlee la potence est posée sur le capot). et avec le 54, le REACH me fait mettre une potence de 90mm, le STACK est ok (1.5cm de bague). Dans tous les cas, je suis sur un bricolage… donc pas de Cannondale pour moi

J'ai l'impression sur les photos que autant le cadre a l'air nickel, autant les pistes de freinage des roues ont l'air fatiguées... Tu peux le voir ce vélo avant de l'acheter ?

si une chaine s'allonge au point de se rallonger de 2 maillons (un intérieur + un extérieur), c'est que : - le mec est très très costaud ! - le mec a pédaler très très longtemps avec ! enfin je crois 😃

Pour ma part j'utilise la méthode 2 ou la méthode Berthelet, mais ca qu'il manque dans la vidéo c'est une comparaison entre les 3 méthodes (qui devraient arriver au même nombre de maillon. Je suis très dubitatif sur la méthode 1 : à mon avis, chaine trop courte. Si qqu'un sur le forum a le temps de comparer les 3 méthodes + Méthode Berthelet (marque déposée) pour voir si on arrive au même résultat, l'info m'intéresse à titre de curiosité.

Voir le corps de roue libre/le moyeu arrière Voir les cheminées Voir le boitier de pédalier

Benoit, la bonne longueur pour la chaine c'est comme t'a indiqué Christian, la chape et la déformation du dérailleur sont là pour absorber les pignons plus élevé et chez Campagnolo, par expérience tu peut croiser 50x29 (même si ce n'est pas mécaniquement optimal). Sur petit plateau, sur le vélo que j'ai en Campa Chorus, c'est comme sur les autres que j'ai soit en Shimano soit en SRAM, les deux derniers pignons de droite passent mais frottent un peu. Pour ta cassette ça concernera le 12 et le 13. Shimano sur les derniers Di2 a résolu le pb : les deux pignons de droite ne sont pas accessibles sur le petit plateau

Ca dépend comment on te les monte… J'ai un ami qui en avait fait monter une paire dans les années 2000, tendues à mort + ligaturées, elles étaient tellement rigide que c'était un calvaire !!! Mais sinon, ce sont de très bonnes jantes. Perso, je suis pas fan des jantes à œillets… j'ai trop souvent eu les œillets usés autour des rayons sur les mavic helium

Denis, comme toi je laisse un peu de marge au-dessus de la potence en cas de revente mais sur trois de mes vélos j'ai entre 1 et 1.5cm de bague en dessous, sur le quatrième, la potence est posée sur le capot du jdd (douille haute sur le Parlee)... Donc tu peux un peu couper...

l'idéal serait d'avoir les deux système… car avec le Tacx Spider, il y a des opérations que tu ne peux pas faire (nottament passer les câbles sous la boite de pédalier ou ouvrir les trappes sous la boite de pédalier pour les vélos qui en ont). Sinon, c'est un super outil, j'ai un ancien modèle depuis une dizaine d'année maintenant, super stable sur tous terrains, réglable en hauteur, pratique dans 90% des cas : un excellent investissement. Je vais néanmoins probablement le compléter par un autre à pince pour le VTT car j'ai des axes traversant… ou acheter l'adaptateur chez Elite...

Non, je n'ai pas de clef dynamométrique du tout… J'ai déjà écrit ce que j'en pensais...

Non, la cassette c'est vraiment très simple, il te faut ça : https://www.decathlon.fr/fouet-chaine-demonte-cassette-id_8309913.html et ça : https://www.probikeshop.fr/bbb-demonte-cassette-lockout-shimano/81665.html Pour les clefs alen, les multi-outils c'est pour faire du dépannage, il vaut mieux un jeu dédié à ton atelier. Ca c'est pas mal car tu reconnais rapidement la bonne taille : https://www.chainreactioncycles.com/fr/fr/cles-allen-x-tools-lot-de-9-couleurs-/rp-prod175040 (ne jamais utiliser le coté "boule" pour serrer)

Paul installer une cassette c'est super simple… le B-A BA plus simple que changer des patins... Si tu veux te mettre sérieusement au vélo, il va falloir un peu faire de mécanique. Il n'y a rien de compliqué, il faut qques outils et un peu de bon sens. Pour le collage des boyaux, moi qui suis aussi un novice j'ai opté pour les rubans Velox : très simple à mettre en œuvre. Sinon, l'outillage à avoir : - un jeu de clefs Alen - Une clefs pour démonter les cassette + un outil pour bloquer la cassette au démontage (le DKT est super bien, mieux que le traditionnel fouet à chaine) - un cutter, une paire de ciseaux (pour remplacer la guidoline) - un petit tournevis (pour les indexations) Avec ce minimum tu fais 90% des interventions... Les puristes te diront que pour ton jeu de clefs alen, il vaut mieux prendre une dynamométrique+embouts...

Pour moi dans tes valeurs de budget il y a Corima et Campagnolo. J'ai essayé des Makadam, c'est un cran en dessous. J'ai vu des Astérion c'est un cran en dessous… sauf si tu prends les modèles haut de gamme auquel cas, les prix s'envolent... Sinon, tu as des jantes générique je pense en UD mais vu qu'il y a un vernis noir mat on ne sait pas trop... Sur les jantes Campa/Corima/Mavic, tu voies le tissage et la finition. J'ai des Campa et des Mavic, pas encore de Corima mais j'ai un ami qui en a et qui en est enchanté(WS32)

D'une part la montre est moins gourmande, et d'autre part comme je la porte tt le temps je n'oublie pas de la charger 😆

l'utilisateur note quand même que sur les pignons les plus élevés ça force... Il est possible d'aller au-delà des spécifications du constructeur, mais d'une part le 1X élimine une donnée de réglage et d'autre part ça demande un réglage/montage un peu plus pointu… Tu peux déjà voir si sur ton 42 tu as de la marge dans l'extension de ton dérailleur... Après mettre un peu plus de chaine pour être vraiment à la limite de tension sur le pignon du bas... Mais bon, c'est toujours du bricolage, comme dirait l'autre : "il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes !!!"

plus la couleur est foncée et plus d'utilisateurs Garmin sont passé à l'endroit de la trace...

le problème des téléphones c'est l'autonomie... Pour ma part j'ai deux compteurs : un compteur basique Sigma à impulsion pour donner la vitesse instantanée à titre indicatif + une montre Suunto sur laquelle j'ai un récapitulatif de la sortie mais que j'utilise aussi pour d'autres sports (rando, CAP, rando ski, natation…). Les compteurs GPS j'ai arrêté car j'oubliais en permanence de les charger

Jantes carbone un peu ancienne ? peut être que les pistes de freinage ne sont plus lisses...