Pierre PLANA

Oui, il y en a un qui a perdu une occasion de ne pas dire une connerie… du coup il est parti...

Rien à dire : Démarre Super Star ! FDJ Super équipe !

Pour vraiment déterminer les différences il faudrait que le même jour, tu fasses 50 fois le même petit circuit en mesurant tes temps, ta puissance etc... et en alternant les roues. Les sensations sont parfois trompeuses. Peut être que c'est juste que tu as roulé plus cool et moins vite... Ceci dit sur les R0, ces rayons alu très rigide ne favorisent pas de mon avis, ni le confort ni la réactivité à basse vitesse. Une paire de Bora One avec des rayons acier est de ce point de vue meilleure pour moi.

Ben si tu t'appellais Chris Froome, vu comment il a les coudes sortis, à mon avis il a les cocottes rentrées… Et pour les graveleux, je pense que ça la être un peu comme en VTT avec une position un peu plus ramassée et les coudes un peu écartés. Regarde les cintres de gravel, ils rentrent déjà un peu vers l'intérieur (je crois que c'est le fameux Flare out…) PS : j'avais oublié encore un paramètre : le drop flare... https://eu.ritcheylogic.com/eu_en/wcs-carbon-venturemax-handlebar

c'est vrai qu'il y a aussi le "Rise" maintenant mais aussi le "Back sweep" et le "Flare out". Il va falloir bientôt un bac+12 en géométrie avant d'acheter un cintre...

roooooooohhhh… te faire avoir sur ça… Et en plus sans passer au freins à disques... Les poignées des freins à disques sont plus longues que celles à patin (au moins chez Shimano). J'ai donc du abandonner mes cintres préférés (Ritchey Evocurve 80mm de Reach) pour rester sur le cintre Scott d'*** (70mm de Reach)

dans les 500€

J'en connais un sur le forum qui mettait son vélo sur la galerie et ... il ne le fait plus 😆

et chez d'autres : https://www.julbo.com/fr_fr/evad-1

Globalement comme pour tout le stockage de matériel un peu fragile : dans un endroit ou elles ne risquent pas de subir un choc. J'ai une anecdote d'un copain qui stockait ses roues au fond de son garage dans leurs housses ; un jour sa femme a démarré la voiture en laissant une vitesse sans débrayer...

certains roulent avec les coudes sortis, d'autres avec les coudes rentrés, d'autres avec les coudes dans l'axe... Donc la position de cocottes c'est comme tu le sens. Pour moi très légèrement vers l'extérieur...

Specialized est très bien à sa place dans une société ou le marketing est roi. Ils ont su au fil des ans développer d'excellents produits que ce soit en VTT ou en route et aujourd'hui ils font vivre leur image de marque. Après, quel que soit le domaine, quand on a une image d'excellence on peut vendre plus cher.

l'expression est jolie et traduit assez bien la crevaison par pincement avec les deux trous...

est ce que tu as mesuré la largeur de la boite ? hors boitier de pédalier et axe ?

Je ne sais pas si j'ai une vie trop facile mais il m'est déjà arrivé de devoir mettre une CAA après une crevaison sur un TL. J'appréhendais un peu mais tout c'est passé correctement. Je ne comprends pas bien ton intervention. --> mon intervention visait à dire exactement la même chose que toi… le tubeless n'est pas un galère, c'est juste une façon de procéder différente...

https://www.eddymerckx.com/find-dealer

l'espacement entre pignons sur les cassettes Shimano route ou VTT 10v est le même, par contre utiliser un dérailleur TIAGRA avec des manettes Deore… Il faut essayer mais pas sur que ça fonctionne

il faut la tendre un peu plus 😃 ...au sens propre !

De moins en moins d'achat de bonneterie sur internet. Quelle que soit la marque, de temps en temps un bug de taille et donc pour gagner 20€ sur une tenue par an environ que j'achète, autant vaut faire vivre un commerçant local. En plus avec un peu de chance de temps en temps je tombe sur une promo et/ou des soldes...

Si tu as un vélociste de confiance, tu peux t'arranger avec lui. Il y a qques années je me suis fait construire un Nevi sur mesure. J'ai fait les échanges techniques avec Nevi puis mon vélociste avait négocié les prix et fait le montage. Pour les cycles Merckx à priori, tu as un vendeur dans le 83...

"vis d englobé", je ne connaissais pas ce terme, c'est une expression belge ?

J'ai un Scott Addict RC avec un cintre profilé et Scott met du ruban de guidon sur la partie profilée aussi. Après… tu mets du ruban partout où tu mets les mains... Pour le doublement du ruban, deux ruban de 1.5mm d'épaisseur = 1 ruban de 3mm d'épaisseur... Je vous recommande une vraie guidoline Velox HighGrip 3.5, robuste, bien agrippante et bien épaisse pour un budget raisonnable

En général sur un RP, on tourne à droite, puis à gauche, puis à droite En général aussi les RP sont rarement en descente, donc la plupart du temps on pédale On ne peut pas toujours avoir la pédale intérieure levée, après il faut juste modérer sa vitesse pour ne pas trop pencher.afin de de rien toucher. --> je ne change pas un mot à ce que j'ai écrit la règle d'or : "si ça tourne au point que ça ne sert plus de pédaler, la pédale intérieure est en haut…" Parce que : - quand je rentre dans un rond-point serré je le coupe toujours un peu donc c'est uniquement gauche/droite. - quand je dois vraiment prendre de l'angle, c'est que le rond-point est serré et que je vais à plus de 180°. Dans tous les cas, quand tu passes un rond-point en pédalant, c'est soit qu'il est très large, soit que tu le coupes, soit que tu vas en prendre une 😆. Sinon, tu le passes en roue libre en faisant attention à ta pédale. Ca prend toujours moins de temps de faire un demi-tour de pédalier que de basculer le vélo d'un coté à l'autre. Là ou je te rejoins c'est qu'il faut toujours modérer sa vitesse pour ne pas trop pencher...

et encore… sur un nouveau vélo tu as aussi le "New bike effect" qui aide à pédaler plus fort. Et d'un jour à l'autre tu peux être mieux/moins bien, il peut y avoir un peu de vent, des températures plus ou moins chaudes…donc on peut faire partager des sensations, mais faire une comparaison sérieuse… pffff… même les données du Cycle qui passe les vélos sur un banc d'essai, je n'ai jamais retrouvé de corrélation avec un comportement ressenti (et souvent même avec ce qu'ils écrivent dans leur essai). Le truc vraiment important c'est d'être bien posé, de ne pas prendre un vélo pour golgoth si on a un physique de crevette, idem pour les roues, et après il faut pédaler. Pour ma part, je choisis mes vélos plus au look qu'aux essais magazine et après je fais avec. Je ne me suis vraiment planté que trois fois : avec le Cento Uno Air sur lequel je n'ai pas réussi à me poser (TDS avec un trop fort recul) sauf à un position de selle Valverdesque , le F8 avec lequel j'ai peiné les qques mois que je l'ai eu… mais peut être qu'avec qques mois de plus je l'aurais trouvé génial (je l'ai eu de décembre à avril, pas les mois de plus grande forme…) et le Focus Izalco, qui n'avait rien pour lui... Après j'ai eu deux vélos fabuleux, le de Rosa King et le Parlee Altum, de très bons vélos (Scott Addict, Nevi Titane, C60, Cipolinni Bond), un vélo très bien mais pas pour moi le Zero7... Après, ce que j'ai pu essayer entraient souvent dans la catégorie des très bons vélos (C59, XL4, Tarmac, V1R, Canyon SLX, Look 785,...). J'ai eu l'occasion de faire un petit essai sur un Basso qui m'a semblé être très très bon et magnifiquement fini...

Je trouve le xr4 très tolérant ! --> c'est toujours relatif… Très tolérant par rapport à quoi ? J'ai fait des sorties de plus de 200km en solitaire avec sans me démolir les jambes. --> pareil… quel est ton niveau en vélo ? ton niveau d'entrainement ? ton poids ? 200km de sortie mais ou avec quel D+ ? Je pèse entre 80 et 82 kg : bouger un vélo pour moi c'est plus facile que pour un gars de 60kg et à contrario je vais trouver des roues et un des cadres "mous" que le gars trouvera parfait. Idem : faire 200km avec 1500/2000m de D+ sur la totalité, je ne vais pas me démolir les jambes mais ça va dépendre du rythme que je vais tenir. Par contre s'il y a 4000/4500 m de D+ je sais que dans le meilleur des cas je vais être détruit quel que soit le vélo 😃